Да тут вообще сравнивать сложно: пробка, паркет, ламинат... Что на что больше похоже... С точки зрения натуральности - пробка похожа больше на паркет (в том смысле, что натуральный материал), с точки зрения замкового слоя - однозначно больше на ламинат похожа - та же самая пресловутая панель HDF, что и у ламината. Да и сборка как у ламината получается. Но не суть.
В чем мне кажется Вы однозначно правы - так это в предположении о гастарбайтерах. Видимо бригадиры-отделочники настаивают на том, что замковая пробка лучше (потому что они умеют ее укладывать), поэтому народ настраивается на нее. Потом он (народ) приходит в магазин, где его встречает продавец, который никогда не будет его переубеждать, и просто всучит ему то, что ему вроде бы как посоветовали, и на что он уже морально готов. Вот народ и берет замок. Региональщик смотрит - замок берут.... Надо бы его подвезти на склад по-больше... Потом уже замкнутый круг: продавец знает, что замок на складе лежит, и что его надо распродавать, и начинает еще сильнее его барыжить. Но началось все с отделочников.

Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?

Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?

В принципе, можно наклеить подложку на стену. Но подложка (особенно 2 мм) очень мягкая - поэтому в тех местах, где Вы будете ее задевать, она будет повреждаться. Такое покрытие желательно обработать лаком или воском.

Лак для пробки достаточно дорогой: он стоит где-то 140р. на 1 м2. Покрывать придется на 2 слоя, потому что первый слой впитается в пробку и вся пробка будет в пятнах (где-то больше впитается, где-то меньше). Поэтому считайте 280р./ м2 - это лак. Подложка стоит 80-100р. Ну допустим 80р. Итого 360р./м2. В тоже время можно купить настенную пробку - она начинается от 450р./м2. Она и толще (3 мм) и обрабатывать ее ничем не надо - она сразу идет либо под воском, либо под лаком. Если считать с клеем (150р./м2) экономия совсем сомнительная выходит: 510р./м2 (подложка) или 600р./м2 (настенка) - разница 17%.

Если покрывать подложку воском, может и дешевле получится, но возни там очень много - устанете его растирать. Плюс ко всему воск не добавит прочности пробке (в отличие от лака). Воск подойдет самый обыкновенный - тут никаких изысков не требуется. Здесь по ценам не смогу подсказать - не было подобного опыта.

С лаком, кстати, тоже не все так просто: если лакировать вертикальную поверхность, он будет подтекать (по плотности он похож на молоко) - надо будет постоянно за ним следить, чтобы не осталось подтеков.

В общем возни достаточно, а денег Вы сэкономите не много. Поэтому думайте, решайте, приценивайтесь. Я бы выбрал настенную пробку, похожую на подложку, если она Вам так нравится. Дороже получится, но зато практично.

Всем привет.
Про лакировку пробковых полов рассказывал ранее. Теперь про наклеивание. Точнее про клей для пробки.
Вообще, различных видов клея для пробки достаточно много. Расскажу про 2 самых распространенных в Новосибирске клея для пробки - Decol Vern и Wakol.

DECOL VERN
Очень сильный контактный клей (по-типу момента). Очень вонючий, кстати тоже. наносится клей шпателем. Высыхает достаточно быстро (10-15 минут). Клеить на него можно ТОЛЬКО в респираторе - мало того, что он дает опьяняющий эффект (наклеить можно сикось-накось), так еще и очень вреден для организма. Ранее уже поднималась тема вонючего клея, и того, что он воняет еще очень долго после того, как пробка уложена.

Объективные причины: 1) просроченный клей (что бывает ОЧЕНЬ редко) 2) несоблюдение технологии наклейки - не выждали нужной паузы, в результате чего образовался толстый слой клея, который долго высыхал и вонял. Эти два момента Вы можете легко проконтролировать самостоятельно. Но есть еще один момент, о котором я не упомянул в тот раз.
Субъективные причины: особенности человека, точнее, повышенная чувствительность к запахам. Бывает такое, что никто не чувствует запах, а заказчик - чувствует. Тут ничего не поделаешь, знать заранее этого нельзя. В любом случае, даже самые чувствительные заказчики переставали чувствовать этот запах в течение месяца. Да, это долго, не спорю, но это не вечно. Если Вы знаете, что у Вас есть такая особенность, то Вам больше подойдет клей Wakol.

WAKOL
Клей без запаха на водной основе. По консистенции и по цвету похож на молоко. Наносится валиком. Высыхает дольше, чем Decol Vern (если в помещении прохладно может минут 40 сохнуть). За это его не любят укладчики - тормозит работу. Зато для тех, кто решил уложить пробку самостоятельно - в самый раз: не воняет, сохнет долго - есть время подумать, прикинуть что и как.
По-поводу влагостойкости водного клея. Сам до недавнего времени считал, что раз он на водной основе - то и воду он не держит. Недавно случайно заляпал штаны этим клеем. Так вот пятно так и не отстиралось. Задумался. Взял банку с засохшим клеем - налил туда воды. Уже 2 недели этот клей стоит и не думает размокать - резина. Поэтому Wakol можно с полной уверенностью называть влагостойким клеем.

РЕЗЮМЕ:
Расход у этих клеев одинаковый. Стоят они тоже примерно одинаково (Decol Vern немного дороже). Оба влагостойкие. Разница только в процессе укладки пола: Decol Vern сохнет быстрее, но при этом воняет - мама дорогая. Wakol не пахнет вообще, но высыхает дольше (15-25 минут).

Всем привет.
Сегодня рассказываю про износостойкость пробковых покрытий.

Сама по себе пробка – мягкий материал, поэтому она ошибочно воспринимается людьми, как не износостойкое покрытие. Но это мнение ошибочно. У разных видов пробки разная степень защиты от повреждений и царапин.
Замковая пробка как и клеевая пробка под полиуретановым лаком переносит падение бильярдного шара, и более того довольно сильный удар молотком. Если стукнуть молотком несколько раз по одному месту – останется след, который через пару часов невозможно будет найти – пробка выправится, при условии, что лак не будет пробит. Это же касается пробкового пола и мебели – если использовать войлоковые прокладки под ножки мебели, то пробка, легко восстановится, если убрать мебель. Если пренебрегать такими прокладками – мебель может продавить пробку и оставить след.

Отличие клеевой пробки в плане износостойкости от замковой только в том, что лак на клеевой пробке можно менять. Со временем (лет через 7-10) старый лак рекомендуется сошкурить и нанести новый лак. Это существенно продлевает жизнь напольному покрытию.

Как уже говорил, пробка легко переносит удар молотка. Вот с падением ножа уже сложнее... Если бросить нож с высоты 1 м, он войдет в пробку как в масло и останется стоять вертикально. В принципе, вполне ожидаемый результат. Неожиданно то, что опять таки через пару часов Вы вряд ли найдете то место, куда упал нож (зависит, конечно, от узора пробки, но большинство текстур неплохо маскируют такие повреждения).
Касательно царапин. Поцарапать пробку можно, если пробороздить по ней что-нибудь тяжелое. Обычный стол и стул вряд ли повредят пробке. Компьютерный стул со временем может испортить пробку, но для таких случаев предусмотрены специальные колесики или прозрачные резиновые коврики под стул.

Говоря об износостойкости нельзя не упомянуть о чемпионах по износостойкости среди пробковых покрытий – пробка под лаками Hot Couting и WRT. Эти покрытия выдерживают несколько сильных ударов молотка по одному и тому же месту. При этом следа не остается вообще. Люди, которые видят это в живую, пребывают несколько минут в легком шоке, потому что ни паркет, ни ламинат, ни керамогранит не потерпят таких издевательств над собой. Проблема в том, что эти лаки идут только на замковой пробке, у которой есть другое слабое место – замок. Поэтому сделать по-настоящему вечный неубиваемый пол пока не получается.

Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?

Добрый день!
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!

И еще вопрос:
Предлагают лак в банках по 1 л и по 5 л, но тут же пишут, что срок действия открытого лака для пробки не более 2-х часов. Как много времени уходит чтобы покрыть пробку лаком (около 50 метров) и когда начинают покрывать на второй слой?
Вот мы планируем взять на 50 метров площади 2 банки по 5 литров, чтобы покрыть на 2 слоя - можно так? Или лучше все же брать литровыми ? (но так дороже выходит)
Спасибо!

Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?

Честно говоря, не знаю конкретно на счет полмома (вообще в первый раз такое название встречаю), но вот на счет других таких покрытий - я бы не рискнул клеить на них пробку. Не понятно, как тонкое рулонное покрытие поведет себя после нанесения на него клея. Клей для пробки очень сильный - может вытянуть этот рулонный утеплитель. Опять же повторюсь - рассуждаю абстрактно, потому что не знаю, что из себя представляет именно полмом.
Если бы я хотел добиться большей тепло и звуко изоляции, я бы взял пробковый агломерат. Он бывает толщиной 1, 2,5 и 5 см. Продается большими листами. На него пробку можно клеить.
На счет целесообразности - целесообразно. 3 мм толщины настенного покрытия не дает сильной звукоизоляции. Утеплить жилье такая пробка может, а вот звук полностью поглотить - это вряд ли.
А что продавцы полмома говорят? можно на него клеить пробку сверху?

Добрый день!
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!

Принципиальной разницы между ними нет. Оба прочные, хорошо держат влагу. Оба двухкомпонентные. По качеству - одинаковые.

Разница вот в чем: лак Strato более жидкий, поэтому его удобней наносить. И еще разница в градации матовый / полуматовый. Например, полуматовый Strato выглядит точно так же, как матовый SUPRA. Т.е. у Strato есть более матовый лак, чем у SUPRA. В свою очередь, полуматовый SUPRA бликует - мама не горюй. Я бы назвал его глянцевым. Собственно, он и соответствует Strato-вскому глянцевому лаку. Других отличий я не знаю. По качеству - одинаковые, по расходу - одинаковые, по цене - одинаковые.

На счет времени использования. 2 часа срок хранения открытого лака - формальность. Максимальный срок, который я выдерживал - сутки (правда открытый лак стоял в холодильнике). Наносится лак достаточно быстро. Посудите сами: вылить и раскатать валиком лак по полу много времени не занимает. Вообще второй слой можно наносить часа через 3. Как первый высохнет в общем - можно наносить второй.

А почему у Вас 2 слоя намечается? Пробка с предлакировкой? Если да - подождите немного подольше - часа 4-5. Опять же все очень субъективно: зависит от влажности и температуры в помещении. Лучше всего ориентироваться на свои ощущения. Часа через 3 после нанесения первого слоя - начинайте периодически трогать пол. Как почувствуйте, что высох - можно наносить второй слой. Теоретически необходимо выжидать сутки между слоями - но эти условности никто не соблюдает. За сутки обычно наносятся все 3 слоя лака.

P.S. 2 банки по 5 литров на 50 м2 должно хватить.

Да, хотим взять пробку викандерс шампань, она уже с предлакировкой. А вот с фаской или без - еще не решили, т.к. пока не очень понятна разница между ними? В чем отличие на внешний вид (может есть фото уложенной пробки с фаской и без)? И также (что важнее) какую удобнее укладывать, т.к. планируем делать полы сами.

Да, хотим взять пробку викандерс шампань, она уже с предлакировкой. А вот с фаской или без - еще не решили, т.к. пока не очень понятна разница между ними? В чем отличие на внешний вид (может есть фото уложенной пробки с фаской и без)? И также (что важнее) какую удобнее укладывать, т.к. планируем делать полы сами.

Какая лучше - тут я Вам не советчик. Кто-то любит, чтобы покрытие было единым, кто-то любит, чтобы было видно, что это отдельные плашки. Плюс пробки с фаской в том, что можно играть с укладкой - диагональная, палуба, ёлочка и т.д.

Укладывать проще пробку с фаской, потому что она лучше скрывает неровности пола. На пробке без фаски малейшие неровности и огрехи укладчика видны как на ладони - стыки получаются разные по высоте, приходится все заливать лаком на 4-5 слоев... В общем дорого и долго получается. Это если не получится нормально положить. Если клеить пробку с фаской - то даже перепад в 1 мм будет незаметен. Тут от укладчика требуется только чтобы он щелей между плашками не наделал. Как укладывать без щелей, я писал раньше (стр.3 этого форума).

Минусы связанные с фаской - это грязь, которую надо будет из фаски периодически убирать. Однако это только кажется такой сложной работой. Делать это достаточно 1 раз в месяц, занимает не более 10 минут.

Но это все лирика. Гораздо важнее вот что: у Викандерса клеевая крашеная пробка вся идет с фаской. Шампань относится к крашеной. Поэтому, если Вы хотите шампань + клеевую, тут без вариантов - она есть только с фаской. Если хочется без фаски + шампань - тогда только замковая пробка. Среднего, увы, не дано.

На всякий случай, фото с разной пробкой:

зачем вы вводите людей в заблуждеие насчет того, что деколь верн очень долго воняет после укладки? запаха по завершении процесса полимеризации нет - нечему больше пахнуть - растворитель выветривается еще до того, как покрытие приклеено. Клей сертифицируется в Европе и абсолютно безопасен. Да, работать водным клеем проще и он дешевле. Но есть одно но: муки работы с контактным клеем окупаются его шикарной износоустойчивостью и водоустойчивостью. Приклеенная на водный клей пробка при долгом контакте с водой гарантировано отклеится, контактный клей способен выдерживать очень большие нагрузки, он "держит" пробку от высыхания в наших сухих квартирах, не давая появляться щелям. Есть еще момент, о котором забывают - гарантия производителя действует только при наклеивании продукта на рекомендованный контактный клей (столкнулись уже разок)

Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?

В качестве финишного покрытия техническая пробка будет выглядеть неэстетично. Если вы хотите улучшить теплотехнические свойства стены, то лучше пробку зашпаклевать и сверху наклеить любые обои. Как декоративный слой лучше взять готовое покрытие - выйдет немногим дороже, а с пересчетом на лак - дешевле. Причем рулонную пробку наклеить ровно почти без опыта невозможно, пластины же идут размером 300х600мм.

Я конечно не профессионал, но ...
По моему опыту, а у меня в квартире положена как клеевая так и замковая пробка викандерс шампань:

Замковая (без фаски, естественно) лучше смотрится на больших открытых площадях. Покрытие получается однородным. Но учитывайте что из-за WRT она шершавая на ощупь.
Клеевая с фаской очень здорово смотрится в спальне, площадь небольшая, но засчет фаски пол приобретает "рельефность" что-ли. Очень уютно. Она гладкая, так как покрывалась лаком самостоятельно. По мне она приятнее к босой ноге.

В принципе, если бы сейчас брался делать ремонт с начала, то постелил бы везде клеевую, т.к она не боиться воды.

Ни та ни другая не выдерживают нагрузки от задних когтей тормозящей с разбега кошки ))

Добрый день,

вы написали по поводу пробкового агломерата.
Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?

Межквартирная стена выполнена из сибита и отлично передает колебания вибрируя всей поверхностью.
Какую толщину будет достаточно использовать.

О том где можно приобрести в Нске и ценах, буду благодарен за информацию в личку

Да, пожалуйста, расскажите, этот вопрос (про использование агломарата в качестве звукоизоляции) меня тоже очень интересует... Спасибо заранее.

зачем вы вводите людей в заблуждеие насчет того, что деколь верн очень долго воняет после укладки?

Я не пытаюсь ввести людей в заблуждение. Если Вы прочитаете мои сообщения внимательно, то увидите, что я описываю нестандартные ситуации, которые хоть и редко, но бывают. Считаю свои долгом людей предупредить. Я просто делюсь опытом и мнениями знакомых людей. На 4-й странице форума есть негативные отзывы об этом клее. Именно в плане пахучести. Кроме того, я лично знаю людей, которые ОЧЕНЬ чувствительны к запахам. Они чувствуют запах этого клея по 2-3 недели после укладки. Я просто пытаюсь описать, что может быть, давая понять, что это бывает редко. Но все же бывает. Вот и все.
Абсолютно согласен с Вами в том, что 90% людей не знают проблем с этим клеем. Но вот остальным 10% бывает очень обидно, когда их не предупредишь, и окажется, что они чувствуют этот запах.

Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?

Настенная пробка звук поглощает плохо. 3 мм толщина - это маловато. Но этого достаточно, чтобы соседи не слышали Вас. Т.е. настенная пробка - это поглощение звуков внутри квартиры. Вы же своих соседей слышать будете. Чтобы звукоизоляция работала в обе стороны (чтобы еще и соседей не слышать) лучше использовать пробковый агломерат. Достаточно использовать толщину 1 см. Можно больше. Чем больше - тем лучше, это понятно. Но если по деньгам ограничены - одного сантима достаточно.

По-поводу вибраций. Агломерат клеится на стену, и вибрирует вместе с ней. Поэтому низкие частоты (по-сути вибрацию) агломерат не поглощает. Ругающихся соседей слышать не будете, а вот Драм энд Бас придется слушать всем вместе... Точнее только Бас. Монтируется пробка на стену на тот же клей, что и настенная пробка. Сверху, прямо на нее можно клеить ту же настенную пробку. Обои сверху клеить, я бы не советовал. Поверхность агломерата неровная - ее надо чем-то выравнивать. Если зашпатлевать - непонятно, как шпатлевка будет на нем держаться. Если кто так делал - напишите, поделитесь опытом.

По-поводу где купить. У нас ее нет, попробуйте в яндексе забить "пробковый агломерат" или "пробковое покрытие". Там вся пробковая тусовка Новосиба в первой десятке ссылок. За пару звонков поди найдете. Если говорить про фирмы-производители - знаю, что у Викандерса есть такой агломерат.

А какие требования к выравниванию поверхности под агломерат?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?

Пр наклеивание обоев на агломерат - это нормальная практика. Шпаклевание обычной акриловой шпаклевкой необходимо под тонкие обои - держится она точно также, как держалась бы на обычной стене. Просто шпаклевка должна подходить для дерева.
Про шумоизоляцию - пробка может применяться в комплексе мер, часть звуков она поглощает , но это совсем не панацея, ни ударные ни структурные шумы обычная пробка 2,3,4 или 6 мм не погасит. Хотя есть хорошие отзывы про наклеивание пробки под натяжной потолок и я склонен верить что "стало лучше", но видимо и было не критично. Зато есть личный опыт - использование пробки для холодной стены (стена выходила в неотапливаемый подъезд и была вечно сырая от конденсата. Всего 1 слой 2мм пробки на контактный клей по сырой стене (не удалось высушить), как раз сверху пошли обои под покраску кардинально изменил ситуацию - стена стала сухой. Причем обошлись без уменьшения полезной площади.

Также техническая пробка отличается по качеству. да простят меня Леруа - но то, что они продают - это китайский позор. Пробка рулонная и листовая не должна крошится в руках и легко отламываться, она не должна просвечивать. Лучшее, на мой взгляд предложение - пробка викандерс, причем не 1,8, а хотя бы 2 мм.

Напишу про лак врт (замковая пробка) - часто встречаются отзывы, что не нравится его шершавость. Решение тоже есть - такая пробка отлично лакируется обычным лаком 2х компонентным матовым Страто - к тому же он прочнее заводской лакировки. Правда о мифе про то, что "разберем, когда надо" можно будет окончательно забыть, но лак придаст нужную ровность и дополнительную прочность.
Про кошку и клеевую пробку - удивило - при правильном соблюдении технологии лак должен выдерживать такую незначительную нагрузку (он весь сертифицирован для спортзалов, для наглядности - сравните нагрузку от тормозящего 150 кг мужика в обуви и кошку) Одно из двух - или лак был не для пробки или нанесено меньше нормы (120 грамм на метров на 1 слой и минимум 2 слоя в норме) - шершавости все на пробке лак при такой дозировке перекрывает и хорошо закрывает фаску. Либо еще 3й вариант - был нарушен процесс полимеризации (покрытие помыли раньше 7 дней). Но повторюсь - следы от когтей кошки - не норма.

Напишу про лак врт (замковая пробка) - часто встречаются отзывы, что не нравится его шершавость. Решение тоже есть - такая пробка отлично лакируется обычным лаком 2х компонентным матовым Страто - к тому же он прочнее заводской лакировки.

Уважаю Ваше мнение, поэтому предлагаю не разводить споров на пустом месте.

Просто хочу сказать, что не согласен с этой точкой зрения. На мой взгляд лакировать замковую пробку нельзя. Особенно ВРТ. Лично знаю человека, который так сделал. У него весь лак потом облез и полы он выкинул. Не знаю, может там нарушение технологий укладки лака были, может слой тонкий. Подробности мне не известны. Но факт есть факт.

А какие требования к выравниванию поверхности под агломерат?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?

Каких-то особенных требований нет. Стена должна быть ровной - как под наклейку обоев (или настенной пробки)

Привет Masterhouse!
Спасибо за тему!

Наклеиваю сам пробку wicanders на стену из гипсокартона - зашпатлеваны стыки и прогрунтован весь.
Клеил первый раз, прочитал только совет на вкладыше в пробку и понял, что клеить надо было по-другому. Прочитал как вы советуете брать в нахлест, так видимо и нужно было делать.

Какой вопрос. Заклеена одна стена (14кв.м.). Клеил по лазерному невилиру, клеил плитку начиная с угла к предыдущей - т.е. уголок прижал точно (1см.кв.), его еще пальцем можно ЧУТЬ поправить поэтому получается вообще без щелей, и как бы впритык прижимал сначала короткую сторону (т.е. последовательно прижимал, так что шов об шов терся), затем также длинную сторону. Из-за того что последовал совету чертовой инструкции и выклеил угол от центра стены, то затем к другой стене получился перепад, где-то 4-5мм. Глазу не заметно, а вот клеить приходилось по уродски, когда клеишь верхний ряд ближе к стене у нижних плиток появлялся выступ. по высоте совпадали. Короче из-за этих перепадов плитку как бы подтягивать/рястягивать приходилось чтобы не было щелей. В итоге щелей не было.
На следующий день у наклеенных плиток появились щели в горизонтальных (длинных швах), она как бы сжалась.
Клеил на рекомендованные клей Decol Vern. Промазывал и плитку и стену указанным шпателем и выжидал пока подсохнет, короче все по инструкции.

Теперь внимание вопрос :)))
Заклеена стена и есть эти убогие щели где то их нет, где-то по 0,2-1мм, по разному.
Как бы вы посоветовали обработать эти щели?
Пока, исходя из скудного опыта, представляю долгий муторный процесс типа - аккуратно зашпатлевать, отколеровать краску в основной тон плитки (она у меня белая), прокрасить швы, ну и покрыть их воском.
Что посоветуете?

ПОлностью вас поддерживаю masterhouse!

Этот DECOL VERN ПРОСТО ВОНЯЕТ ТАК, ЧТО П.........!!!!!
Поскольку клею сам, а это означает что 7-8 плиток (300*600) наклеиваются минимум 1 час (намазать плитки, намазать стену, приложить все ровно, простучать молотком резиновым). А 8 плиток это один ряд для мой стены не полный. Получается 3-4 часа клеишь и начинаешь себя чувствовать токсикоманом (клеил без респиратора). Такая вонь, что в голову дает.

Но вы то говорили уже о том, как он воняет после.

ВОНЯЕТ и еще как.
Если оставлять пластиковое окно на режиме проветривания (в квартире еще не живу, прихожу ремонтирую потихоньку), то на след. день вонь та еще. Чтоб выветрилось нужно минимум дней 5, и то чувствительный человек думают сразу учует эту вонь.
А те кто делает ремонт и живет в этой же квартире, скорее всего не сможет делать сквозняк (ну зимой по крайней мере), а при закрытых окнах (оставил первый раз закрытыми после наклейки 3 рядов) вонь думаю будет стоять в 1,5 если не 2 раза дольше.

Поэтому те кто собирается клеить пробку на стены и чувствительны к запахам имейте ввиду неделя, две и регулярное проветривание точно нужно чтобы выветрить всю вонь.

Пробка настенная в качестве ЗВУКОизоляции и воздушного (базар соседей) и структурного (сосед по стенке колотит) шума АБСОЛЮТНО бесполезна. Хоть 15 сантиметров клейте.
Насчет теплоизоляции тоже большие сомнения, т.к. толщина всего 3 мм! это фуфел...
Пробку надо брать за другие заслуги, как экологичность (правда забудете о ней если сами будете наклеивать), внешний вид, долговечность и самое важно износостойкость. Так пробку классно лепить на стену в офисах, хотя бы на половину от пола. В обычных офисах, с любым покрытием на стенах, обычно имеет место быть косание спинок стульев работников и в тех местах все стены обшарпаны и смотрится это все убого. А вот пробке хоть бы что (в данном случае говорю о 3х летнем опыте эксплуатации НЕ КРАШЕННОЙ пробки, может краска на крашенной и подвытрется).

Если вас заботит вопрос звукоизоляции, то рекомендую хотя бы ознакомится с этой заметкой - http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=21&t=51, ну и в целом почитать другие профильные статьи профессионала в области звукоизоляции, настройки и т.д. и как реально можно добиться звукоизоляции в 5, 10, 15 децибел, не выбросив деньги на ветер из-за лапши, которую вам навесили либо не чистые на руки, либо просто безграмотные строители.

Единственное где пробка может хотя как-то проявить себя в качестве звукоизолятора, но только СТРУКТУРНОГО шума - это на полу. При этом эта звукоизоляция, по сути, будет не для вас (для не будет никакого эффекта), а для ваших соседей снизу, которые теперь будут меньше слышать как кто-то у вас по полу ходит на каблуках или ребенок прыгает на полу.

еще поинтересовался, что за полифом такой...
мое мнение - не майтесь и не выбрасывайте деньги не ветер, как вы к нему пробку клеить будете это вообще целая история, только испоганить все можно, к тому толку от него как от звукоизолятора 0! как теплоизолятора, может быть совсем чуть чуть и будет, думаю что разницы бы вы не заметили...
Этот полифом, а грубо полиэтилен только на потолок чтоб не промочило, да на пол под керамзит в качестве пароизоляции использовать.

Цитата:
"Миф № 9: Звукоизолировать помещение от воздушного шума можно, наклеив или закрепив на поверхности стен и потолка тонкие, но "эффективные" звукоизолирующие материалы

Факты: Основным фактором, разоблачающим этот миф, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сооружений и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.

Выше говорилось о том, что для изоляции воздушного шума необходимо применение звукоизолирующих конструкций типа "масса-упругость-масса", в которых между звукоотражающими слоями располагался бы слой акустически "мягкого" материала, достаточно толстого и имеющего высокие значения коэффициента звукопоглощения. Выполнить все эти требования в пределах общей толщины конструкции 10-20 мм невозможно. Минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой был бы заметным, составляет примерно 40-50 мм.

Иногда "специалисты" приводят в пример технологии шумоизоляции кузовов автомобилей тонкими материалы. В этом случае работает совсем другой механизм шумоизоляции - вибродемпфирующий, эффективный только для тонких пластин (в случае с автомобилем – металлических). Вибродемпфирующий материал должен быть вязкоэластичным, обладать высокими внутренними потерями и иметь толщину больше, чем у изолируемой пластины. Ведь на самом деле, хотя автомобильная шумоизоляция имеет толщину всего 5-10 мм, это в 5-10 раз толще самого металла, из которого сделан кузов автомобиль. Если в качестве изолируемой пластины представить межквартирную стену, то становится очевидным, что "автомобильным" методом вибродемпфирования звукоизолировать массивную и толстую кирпичную стену не удастся.

Совет: Выполнение звукоизоляционных работ в любом случае требует определенных потерь полезной площади и высоты помещения. Рекомендуется еще на этапе проектирования обратиться к специалисту-акустику, чтобы свести к минимуму эти потери и выбрать самый дешевый и наиболее эффективный вариант звукоизоляции вашего помещения."
Почитайте ссылочку.

Если хотите реальной а не мифовой звукотеплоизоляции (которую вы ощутите), то рассчитывайте на потерю минимум 6,15см от стены (это каркас для гипса, в котором будет стекловата ВЫСОКОЙ плотности, толщиной 50мм и сам лист гипса 12,5мм). Более эффективно будет оставить зазор хотя бы в 1 см между ватой и стеной. Еще более эффективно будет сендвич из листов ГКЛ + ГВЛ. Еще более эффективно между ГКЛ и ГВЛ поместить ВИБРОПОГЛАЩАЮЩУЮ прокладку. И т.д. и т.п. - чем выше звукоизоляция, тем меньше площади помещения у вас останется.
Так же нужно отметить, что для повышения уровня звукоизоляции - КАРКАС для листов ГКЛ необходимо виброизолировать от стены. Например, закрепляя профиль на это: http://vibrofix.com/ru/product/14.html. Можно и что-нибудь другое придумать, короче главное чтоб метал напрямую к бетону не крепился....

это было повторное сообщение (форум сообщил об ошибки отправки) и его удалил...

и еще хотел добавить:
эти 6,15см минимальные в итоге, с учетом КРИВИЗНЫ стен старых и новых домов, а особенно старых панельных, если будете все делать вертикально и горизонтально :)))) превратятся в некоторых местах во все 10см.
Так у меня, например, у одной стены отступ где потолок 6см, а где пол 10. иначе стена косая была бы или вата бы не влезла и т.д....

И еще, если вас реально беспокоит воздушный шум от соседей (т.е. не громкая музыка, разговоры, ор, плач, ссора и т.д. :)))) и вы хотите его ощутимо приглушить, то помимо потери на стенах вам еще придется обязательно обработать потолок, иначе все ваши старания напрасны, т.к. с него и будет все переизлучаться по новой.
А от даже 300-500 ватного шерпотребного сабвуфера или других низкочастотных пуколок в панельном доме практически ничего не спасет (так чтоб их не ощущать). Приглушить можно, но плата за это будет высокой (существенная потеря площади)...
Можно конечно и очень существенно приглушить, чтоб ни ИХ ни ВАС им слышно не было, но для этого звукоизоляцию нужно делать по принципу "комната в комнате" как в студиях звукозаписи и стоить это будет не менее 300000 рублей.

По поводу звукоизоляции скажу, что не собираюсь с Вами спорить, потому что, как говорится, против лома нет приема. Я в этой теме не специалист, а вот Вы, судя по всему в свое время хорошо в этом разобрались. В любом случае, я рад, что на нашем форуме появился человек, соображающий в звукоизоляции. Предлагаю все вопросы, касающиеся этой темы адресовать ему. В свое оправдание могу только сказать, процитировав статью, предложенную accessdenied, "мы так делали, все было нормально". Опять же это мое субъективное мнение... Может, там другие факторы сыграли роль, а я ошибочно подумал, что агломерат повлиял на звукоизоляцию... Не знаю теперь. Почитал другие статьи, касательно звукоизоляции пробки - везде пишут, что нет там никакой звукоизоляции, что хоть 15 см приклей... Не знаю странно это... Мне кажется будет звукоизоляция, и еще какая. Ну да ладно, это мое мнение. Что еще интересно: под многими статьями находил комментарий, похожий на мой: "Не знаю, все это, конечно, убедительно, но вот я наклеил агломерат, и мне кажется лучше стало". Может ключевое слово здесь "кажется", но мы все живем и опираемся на свои ощущения.

Насчет теплоизоляции тоже большие сомнения, т.к. толщина всего 3 мм! это фуфел...

Вот с этим не соглашусь. Приведу пример из собственно практики, даже, более того, из собственной квартиры. Поклеил на кухне пробку на стену, контактирующую с улицей (приклеил пробку возле окна). Так вот, эта стена всегда была холодной (как ей и полагается быть в панельном доме). Сейчас я спокойно прислоняюсь к ней голой спиной и не чувствую холода вообще. Поэтому в плане теплоизоляции, я в пробке уверен на все 100. Даже в 3 мм толщиной.

Теперь внимание вопрос :)))
Заклеена стена и есть эти убогие щели где то их нет, где-то по 0,2-1мм, по разному.
Как бы вы посоветовали обработать эти щели?
Пока, исходя из скудного опыта, представляю долгий муторный процесс типа - аккуратно зашпатлевать, отколеровать краску в основной тон плитки (она у меня белая), прокрасить швы, ну и покрыть их воском.
Что посоветуете?

Скорее всего не обрадую Вас своим ответом, сказав, что нет такого волшебного средства, побрызгав которым на пробку, можно заставить ее расшипериться и убрать таким образом все щели. Но, думаю Вы и так это прекрасно понимаете.
Мой вариант решения проблемы похож, на тот, что Вы предложили, с небольшими дополнениями: можно обойтись просто воском или герметиком для паркетной доски. Их сейчас всяких разных очень много - на любой вкус и цвет. По крайней мере в случаях с напольной пробкой такое решение проблемы щелей кажется самым простым и эффективным. Можно попробовать где-нибудь в темном углу комнаты замазать пару швов, посмотреть, как будет смотреться. Если нормально выйдет - можно делать так дальше, если не очень получится - все равно стоило попытаться ради ускорения процесса. Если проблемы возникнут - пишите, еще чего-нибудь придумаем. Повторюсь - делал так с напольной пробкой - хорошо получилось.

Думаю моя самая главная ошибка в том, что хоть у меня пробка и вележалась дома уже длительное время, но она была запечатана в полиэтилен, соответственно была там более увлажненная.
Дома довольно жарко +26-27 и уже будучи приклеенной на стену она давала усадку.
Подготовил пробку на другую стену всю разложил в комнате чтоб подсохла.

По поводу воска. Можете какую-нибудь ссылку дать? он как мелок выглядит или это банка с воском, как его мазать, он разноцветный или прозачный и т.д.

Когда он используется для заделки щелей в пробке на полу, то какие по ширине щели им можно заделывать, он получается в цвет замазывает полностью или как?

П.9, оверквотинг

Насчет ошибки - возможно. Пачки надо обязательно распаковывать и давать пробке отлежаться в квартире.
Есть такая пробка Wicanders Horta и Mato - настенная пробка, по сути просто прессованная кора, без обработки. Так вот она так сильно меняет свои размеры, что ее вообще с некоторых пор отгружают без полиэтиленовой упаковки. Настенная пробка идет в упаковке, но она все-таки результат переработки коры. Думаю они скоро и от этой упаковки откажутся.

На счет воска не буду давать ссылок, потому что, честно скажу, я не помню какая была фирма, а давать первую попавшуюся в поиске ссылку не правильно... Одно скажу. Это восковой карандаш (не банка). Называется это карандаш, а по-сути мелок. Просто "брусочек" воска. Фирма, думаю, значения не имеет. Это же воск в конце концов! Я бы на вашем месте поискал фирмы, которые паркетом занимаются в Новосибе. Тут Гугл-Яндекс с 2гисом Вам в помощь.

Главное в цвет попасть. Цветов там много. Лучше всего взять кусочек настенки прямо в магазин и с продавцом подобрать карандаш, который будет максимально на нее похож по цвету.

Наносить на стену его можно так: прикладываете карандаш к щели, нагреваете воск феном и как воск начнет таить, заталкиваете его в щель. Чем заталкивать - зависит от щелей и от фантазии заталкивающего. Можно пальцем попробовать, зубочисткой или чем-то в этом роде.

Щели до 1 мм этот воск неплохо маскирует. Шире тоже замазать можно, но сами понимаете, чем шире щель, тем сложнее ее чем-то скрыть.

В общем и целом как-то так.

Касательно темы звукоизоляции. Недавно общался с человеком, который у себя дома делал звукоизоляцию. Так вот он добился неплохого эффекта (перфоратор в соседней квартире слышен так, как будто сверлят где-то очень далеко) следующим образом:

1. Наклеил на стены пробковый агломерат 6 мм толщиной.
2. Поверх пробки положил утеплитель 5 см.
3. Закрыл все гипсокартоном.

Говорит, что пробку наклеил, чтобы уменьшить вибрацию стен.
А вообще, как я уже сказал, хорошо у него получилось. Говорит, когда только пробку наклеил в комнате была отличная акустика. В пустой комнате такая же, как в заставленной мебелью комнате с коврами на стенах.

посоветуйте как лучше исправить косяк строителей, уронили на пробковый пол толи отвертку толи нож - в итоге на белой пробке в пол- сантиметра косяк остался? Все бы ничего да на белом очень хорошо видно натуральный цвет пробки.

посоветуйте как лучше исправить косяк строителей, уронили на пробковый пол толи отвертку толи нож - в итоге на белой пробке в пол- сантиметра косяк остался? Все бы ничего да на белом очень хорошо видно натуральный цвет пробки.

Можно попробовать закрасить пятно акриловой краской (подобрать в цвет белую). Можно прямо кусочек пробки в магазин принести, продавец подберет цвет краски. Залакировать можно обычным лаком на водной основе (например, Тиккурилой). Всю плашку или весь пол лакировать не надо. Только это пятно. Денег, конечно много уйдет на такое маленькое пятнышко, но может эта краска вам еще пригодится. Скоро дачный сезон начинается, поди пристроете: народ охотно для дачных дел такие банки разбирает.

Расскажу еще немного об износостойкости пробки. Точнее о ее невосприимчивости к довольно сильным ударам. Как всегда провел пару простеньких экспериментов. Взял обычную пробку клеевую (не буду называть Бренд, поскольку считаю, что особой разницы между ними нет), залакировал на 3 слоя как положено и попробовал побить по ней молотком. Вначале взял тяжеленную кувалду с большой площадью удара (кувалда небольшая - молот 5х5х15 см). Ударил "щедаще" - ничего, ударил по сильнее - тоже ничего. Ударил сильно - остался след. Через пару часов он был едва виден, через неделю я вообще не смог его найти. Лак от удара не треснул, пробка восстановила свою форму. В результате - как будто ничего не было. Взял молоток поменьше. Площадь удара меньше, стало быть вмятину сделать легче. Так и есть - после нескольких неплохих ударов осталась вмятина. Но в итоге и они выровнялись. На ней реально ничего не остается, если не порвал лак и сама структура пробки. Если так долбануть молотком по паркету - там не то что лак, там щепки в разные стороны полетят.
Замок - тоже самое с одним отличием - след на замке оставить проще. Думаю, потому что в замке самой пробки меньше, соответсвенно амортизация тоже меньше. Но факт в том, что через неделю следа реально не найти!
Один важный момент. Я специально выждал месяц после того, как залакировал плашку. Лак набирает всю свою силу в течение месяца. Единственное, чего боится пробка - это падения острых предметов, которые могут нарушить ее структуру, после чего она не сможет восстановиться. Но если мы говорим про натуральные напольные покрытия - то тут люди пока не изобрели напольное покрытие, способное выдержать падение тяжелого острого предмета - все пробивается - и пробка, и паркет, и массив. Что касается падения тяжелых неострых предметов - тут я абсолютно убежден, что среди натуральных покрытий пробке нет равных.

Решили мы все-таки окончательно клеить пробку во всей квартире (викандерс шампань ), так вот задумались - насколько пробка выдержит на кухне кухонный гарнитур? Не продавится ли "в пол"? Может имеет смысл под гарнитур дополнительный слой лака?

Тут все зависит от гарнитура. Если он идет сплошной и ножек не видно, то может быть вообще не клеить под ним пробку? Если он открытый, т.е. видно ножки, то тут лучше использовать войлоковые прокладки для ножек. Кухонный гарнитур пробку продавит, но не так сильно, чтобы порвать ее и продавить до стяжки. Если использовать такие прокладки, пробке ничего не будет. Еще лучше использовать прокладки, сделанные из той же пробки. У Вас в любом случае останутся обрезки на выброс - можно из них аккуратно вырезать кругляши под ножки гарнитура и приклеить их к ножкам. Давление будет равномерно распределяться не на 6 мм пробки, а уже на 12 мм. Продавливания будут почти незаметными и смогут легко восстановиться в случае перестановки или смены гарнитура. А лишний слой лака в данной ситуации = лишние деньги. 4-5 слоев лака хорошо влияет на устойчивость к истираниям и на стойкость к разовым воздействиям (ударам, например), но они не могут защитить пробку от постоянного давления со стороны ножек гарнитура. Тут вариант с прокладками (войлоковыми или пробковыми) - на мой взгляд, самый лучший.

Ага, так наверное и поступим (прокладки подложим).
Теперь вот хочется спросить по поводу непосредственно укладки пробки - можно ли клеить пробку с открытыми окнами? Или обязательно надо с закрытыми, как обои? И покрытие лаком - с открытыми или закрытыми окнами?

Клеить пробку с открытыми окнами можно. Если используете клей Декол даже нужно, потому что Вы просто одуреете от этого запаха с закрытыми окнами. Если клей на водной основе (например, Вакол) - тоже можно, но необходимость отпадает, потому что он практически без запаха (если принюхиваться к открытой банке можно уловить тонкий аромат, а так, по большому счету, он не пахнет). А вот лакировать лучше с закрытыми окнами. Лак для пробки также почти без запаха, поэтому какой-то резкой необходимости в открытых окнах нет. А вот пыли или песка при открытых окнах надуть на лак может. Окно можно открыть и проветрить через 2-3 часа после нанесения последнего слоя лака.

Всем привет.
Немного покопался в технической документации разный производителей, пытался найти хоть какие-то отличия, хотя бы на этом уровне. Что интересно - нашел.

У разных производителей пробка разной плотности. Диапазон довольно большой: от 450 кг/м3 до 700 кг/м3. Называть бренды не буду, дабы не делать ни рекламы ни антирекламы. Плотность определенных марок можно легко уточнять у продавцов в магазинах, поэтому информативно Вы ничего не потеряете.

Приведу плотности / свои ощущения от ходьбы по полу, соответствующие пробке определенной плотности / свои соображения по поводу применения данного покрытия.

Итак, поехали:

Производитель №1. Плотность 450-500 кг/м3. По ощущениям пробка откровенно мягкая. Соответственно, продавливаемость от мебели довольно высокая.

Производитель №2. Плотность 500-550 кг/м3. Пробка более плотная, несмотря на то, что разница в плотности не столь велика. На практике покрытие неплохо себя показывает в плане эксплуатации и продавливаемости.

Производитель №3. Плотность 550-700 кг/м3. Пробка плотная, но это не сильно ощущается при ходьбе по ней. Точнее сказать не возникает практически никаких ощущений - пол как пол, только теплый. Устойчивость к продавливаемости у такого пола, определенно выше. Да и ударопрочность тоже по-лучше будет.

Мои соображения по-поводу выбора пробки определенной плотности: выбирать надо ту пробку, что по-плотнее. Она более прочная, износостойкая, и меньше продавливается. По ощущениям, я бы не сказал, что она шибко твердая - конечно, тверже, чем самая "рыхлая" (450-500 кг/м3), но вполне приемлема.

Такое покрытие больше подходит для кухонь и гостиных, поскольку там чаще ставят тяжелые шкафы и для детских комнат, в которых напольное покрытие вообще подвергается стрессу каждый день, поэтому более плотное покрытие будет более устойчиво к воздействию колесиков от машинок и частому падению разных предметов.

Кроме того, поднимая извечный вопрос совместимости теплых полов и пробки, можно сказать, что более плотная пробка будет быстрее реагировать на воздействие теплых полов (будет быстрее нагреваться). Поэтому если Вы собираетесь совместить теплые полы и пробку, то выбирать пробку нужно по-плотнее.

Мастерхаус, подскажите. Мы уже писали Вам, делаем ремонт в квартире, хотели пробку клеевую делать, но наш прораб, увидев нашу старую стяжку на полу всю в трещинках, легко пылящую, сказал, что надо советоваться с Вашими укладчиками пола, что делать. Он звонил в Ваш офис, там сначала даже и приезжать не хотели, сказали меняйте старую стяжку. Но это дорого.А потом вроде пообещали приехать, посмотреть наш пол. Но так никто и не приехал, не позвонил. А нам надо определиться быстрее, все-таки надо стяжку снимать и новую заливать, либо можно старую оставить и на нее наливайку. Просто наш прораб боиться, что если заливать новый пол на старую стяжку- может потом наливайка отщелкнуться от старой стяжки вместе с пробкой. Что же нам делать...

Прошу прощения, что так вышло, про Вас никто не забыл, просто укладчики были заняты. Завтра укладчик с Вами свяжется и Вы договоритесь, когда можно посмотреть пол, чтобы дать Вам рекомендацию по-поводу стяжки.

Хотим приклеить пробку на старый паркет. Предварительно его укрепим и отшлифуем. Или так нельзя? Можно ли приклеивать пробку на прочно приклееные флизилиновые обои?

Хотим приклеить пробку на старый паркет. Предварительно его укрепим и отшлифуем. Или так нельзя? Можно ли приклеивать пробку на прочно приклееные флизилиновые обои?

На старый отшлифованный паркет пробку приклеить можно. Ее и на фанеру люди клеют. В этом плане стяжка - как основание для пробки - не единственный вариант. Однако хотел бы немного объяснить, почему именно на стяжку предпочтительней: меньше слоев на полу - меньше вероятность того, что что-то придет в негодность, начнет скрипеть и проваливаться. Клеевая пробка лежит не один десяток лет. Если Вы уверены в монтаже своего паркета (в том, что он не отвалится через 10-15 лет), то можно смело клеить пробку на паркет - она приклеится однозначно. Опять же момент - паркет должен быть шлифованным.

На счет обоев - тут другая ситуация. Клей для пробки пропитает обои и начнет их тянуть от стены. Со временем может отвалиться, каким бы надежным способом они не были приклеены. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал не клеить пробку на обои. Потом отвалится все или начнет отходить - жалко будет потраченных денег и времени.

Сняли обои, а под ними краска. Какая не знаем, но поверхность "скользкая".Можно на краску клеять?

Если это старая советская краска, то отдирать ее бесполезно. Снимается она только молотком... Очень долго. Да и в Вашем случае в этом нет необходимости. Но убедиться в том, что она крепко держится на стене, все же стоит.

Возьмите шпатель и попробуйте отковырять краску. Пробить небольшую дырку можно острым концом молотка, а потом пошкрябайте шпателем по этому сколу. Если краска не начнет отваливаться - то она там всерьез и на долго. Возьмите грубую наждачку и прошкурите всю поверхность. Если краска сшеркается - хорошо, если нет - тоже (Вы убедитесь в том, что она крепко сидит, что ее структура не нарушилась за годы). Плюс ко всему на неровную исцарапанную поверхность пробка приклеится лучше. Видны эти царапины, разумеется, не будут.

Большое спасибо, Мастер, за совет. Краска не сдирается ни шпателем, ни шкуркой, а ей лет 30! Будем класть на неё. Время приклеевания увеличится? Мы предполагали клей на водной основе, теперь сомневаемся. Очень не хочется DEKOL VERN. Мы живем в этой квартире . Уйти не куда.