Спасибо большое за ответ!
Но как быть со скрытыми люками на экране для ванны, я не поняла( у нас экран будет выложен плиткой, плитка большая, на всю высоту экрана, то есть и люки будут до пола. Наверное, в таком случае, лак не спасет, ведь люк будет открываться?( или надо еще под ванной пробку делать? не представляю как это, мы собирались полы делать, когда ремонт уже будет закончен, а тогда под ванну не залезешь...

Про Homakoll 268
Из-за того что наносил шпателем, клей был не равномерно нанесен, поэтому есть места где клей до конца не просох.
Оторвать не получилось, пробка ломалась (и 1 и 2 вместе с подложкой).
Сдерал шпателем, на полу остались места с самой пробкой. Тут вопрос вообще можно ли содрать ее шпателем? Кто клеил на другой клей - расскажите.
Клей клеит и держит, но нужно равномерное нанесение и дать время просохнуть перед приклейкой (т.е. следовать всем советам МастерХауса ).
Собираюсь наносить клей полиакриловым валиком (или лучше из другого материала?).

возник такой вопрос: насколько поднимется пол после укладки пробки? Дело в том, что у нас предусмотрена фигурная плитка на экран ванны. И если мы ее приклеим впритык к полу, на котором еще не будет пробки, то позже, при укладке пробки, пол поднимется и плитка частично скроется под полом, что будет не очень красиво. Как тогда быть?

"Уж сколько раз твердили миру"
- Даже если плитка будет толщиной, равной толщине папиросной бумаги, всё равно будет некрасиво, потому что плитка с рисунком всегда незаметна, невыразительна, если она расположена на самом краю плоскости, если она "впритык" к полу, либо к любому углу.
Если есть здесь дизайнеры, пусть подтвердят!

или надо еще под ванной пробку делать?

Можно под ванной просто сделать гидроизоляцию. Есть специальные смеси (типа цемента), только называется гидроизоляция. Разбавляется водой, до состояния жидкой 10% сметаны и потом кистью наносится на поверхность. Наносится на 2-3 слоя. Промежуток между слоями 1 сутки. Хорошо промажьте весь пол, и примыкание пола и стен. Даже если вода туда попадет, ничего страшного не произойдет. Просто испарится постепенно и все. Мы такой смесью обрабатывали декоративный водоем в офисе, прежде чем обклеивать его изнутри мазаикой. Вода в нем стоит уже больше 10 лет.

По многочисленным просьбам рассказываю, что делать с щелями на клеевой пробке.

Вначале, уже описанный ранее способ решения проблемы для натуральной пробки, т.е. для некрашеной клеевой пробки. Берем обрезки, берем шкурку покрупнее. Шкурим торцы обрезков, чтобы получить "пробковую пыль". Как нашкурим нужное количество, собираем эту пыль и заталкиваем ее в щель. Протолкнуть ее вглубь щели можно при помощи ножа. Как забьете щель такой пылью, можно смело лакировать. Ничего не будет видно.

Теперь что касается щелей на крашеной пробке, или на пробке с фотопечатью. Здесь либо уже описанный выше способ замазывания щелей акриловым герметиком (большая такая туба в любом строительном магазине, цена 100-150 руб. за тюбик длиной 20-25 см, диаметром 4-5 см). Проблема этих герметиков в том, что они очень ограниченны по цвету и не всегда удается подобрать тон в тон.
Второй способ это опять шкурение обрезков, только теперь после того, как получили пробковую пыль, ее надо смешать с клеем (либо Wakol D3540 - клей для пробки на ВОДНОЙ ОСНОВЕ, либо ПВА). Decol Vern не годится. Полученной смесью шпаклюем щель, остатки аккуратно собираем с поверхности пробки. Щель замазали, теперь надо подождать пока все это дело высохнет (лучше подождать сутки). Теперь надо этот шов замаскировать. Подбираем краску под цвет пробки (вот здесь уже выбор колеров приятно удивляет - сотни, тысячи оттенков), колеруем краску и аккуратно тонкой кистью прокрашиваем шов. Не берите для этих целей краску на водной основе, лучше взять акриловую краску. Прокрашиваем шов, наготове рядом лежит новая губка для мытья посуды, пропитанная растворителем, на тот случай, если где-то промажете. Если шов получился слишком яркий проведите по нему губкой едва касаясь. Часть краски уйдет, немного проявится пробка в шве и цвет станет более близким к цвету пробки. Если после высыхания цвет получился не тот (часть краски впитывается в пробку), попробуйте пройтись еще на 1 раз. Так подкрашиваете этот шов поэтапно, пока не получите нужный результат. Кажется сильно замороченным, но на деле делается это легко и быстро. Время высыхания такого тонкого слоя краски - 30 минут. Т.е. через 30 минут уже будет видно, получилось подкрасить или надо еще разок пройтись. Однако лакировать пол лучше через сутки после последнего прокрашивания.
И еще 1 момент, который сэкономит Вам время. Не пытайтесь подобрать краску на 100% попадающую в тон к пробке. Дело в том, пробка накладывает свой коричневатый оттенок на любую краску, а поскольку вы будете прокрашивать шов 2-3 раза, каждый раз этот шов будет немного меняться в цвете. То, что вы проводите губкой с растворителем по шву тоже существенно вляет на цвет, т.к. вы снимаете половину нанесенной краски, а вторую половину разбавляете растворителем, и цвет получается уже не такой яркий, начинает проглядывать пробка. Впрочем, этот нормально. Поэтому выбирайте примерный цвет (не надо 2 часа выбирать из двух оттенков, стоящих в таблице один за другим, отличающихся между собой в составе 2 граммами какого-то одного колера, при том, что цвет состоит из 5-6 колеров). Все равно пробка сведет на нет эти минимальные различия в оттенке краски.

аккуратно тонкой кистью прокрашиваем шов. Не берите для этих целей краску на водной основе, лучше взять акриловую краску.

я думал, что все акриловые краски тоже на водной основе. Не?
МастерХаус, есть ещё вопрос, может знаете, - сгодится ли клей Wakol D3540 для приклеивания плитки ПВХ?

не могу сказать на какой клей клеят и как клеят там у него "спецы". С заказчиком у меня разговор на другую тему идет (по укладке плитки пвх на один этаж в коттедже), ну он и затронул тему про второй этаж (где как раз и не могут ему нормально пробку наклеить). Говорит, что у пробки геометрия нарушилась, и не приклеивается. Клей брал 2500 р. за банку (а вот название не помнит).

В общем сам я не сталкивался с такой проблемой, прошу совета...на след. неделе еду на встречу к заказчику и хочу приехать так сказать просвещенным ))) какой клей надо при таком случае применять, что вообще делать с такой пробкой и т.д.

Тьфу, блин, алкидная, конечно, не акриловая. В таких маленьких объемах она нормально держится на пробке. На счет плитки ПВХ, я бы не экспериментировал... Клей предназначен для впитывающих поверхностей. В плитку ПВХ она не впитается, а, значит, со временем может начать отваливаться. К примеру, образцы пробки, приклеенные на вакол на окрашенные стенды начали с краев отходить. Здесь обратная ситуация - в пол вакол впитается, а в плитку нет.

Для таких случаев я бы брал старый-добрый DECOL VERN. Этот клей проверен годами. Пробка прилепает намертво с одного касания. Если у него клей Вакол на водной основе, можно попробовать на него приклеить, только надо хорошо клей просушить перед приклеиванием (минут 40) и обязательно простучите киянкой хорошо углы пробки и по всей поверхности. И клей надо наносить на пробку и на пол и ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо высушивать. Как правило все проблемы из-за того, что не досушивают клей.

благодарю за совет. учту

Добрый день! Хочу самостоятельно постелить пробку взамок на кухне, но нет желания убирать кухонный гарнитур. Подскажите, пожалуйста, как правильно стыковать пробку и мебель (внизу у меня гарнитур закрыт плинтусом, гарнитур с углами)

Видимо, не понял вопроса... Но все же... Чем плох вариант, например, снимаем плинтус, укладываем пробку, ставим плинтус?.. Представляем, что гарнитур - это стена и все. От края гарнитура надо отступить 1 см и оттуда укладывать пробку. Потом этот шов прикрывает плинтусом. Или я упустил какие-то нюансы в Вашем вопросе?

Скорее всего, я неправильно написала. Ножки, на которых стоит гарнитур, закрыты плинтусом/экраном/панелью, не знаю точно, как это называется.

Здесь без вариантов - надо снимать плинтуса, стелить пробку (немного заводить под кухню) и потом устанавливать его обратно, но уже делать другие крепежи, т.к. эти крепежи у Вас сдвинуться на 13-15 мм вверх (в зависимости от толщины подложки). Стелить замковую пробку вплотную к этому экрану нельзя, т.к. при укладке замковых покрытий надо оставлять зазор между стеной и покрытием - температурный шов, иначе покрытие может летом встать бугром. Пробку надо обязательно хотя бы на 2-3 см завести под кухню.

Или я опять не понял вопроса? Для меня этот вопрос звучит как "Как намазать масло на хлеб?". Ну, отвечаю, я, "берете масло и мажете на хлеб..."А вы опять спрашиваете "Нет, видимо, я неправильно выразилась... У меня не просто хлеб, а корочка... Так, всё-таки, как мне намазать масло на корочку хлеба?" - "Ну ёлки-палки" - думаю я, - "Берете масло и мажете на корочку! В чем вопрос-то???" :)))) Короче, видимо мы друг друга не понимаем, поэтому фото в студию!

Что-то я немного под сомнением. Есть хорошее основание, но на нем имеются в некоторых местах пузырьки до 1-2 мм.
Лучше их шлифануть или пробка их съест и деражться будет нормально?

Шпателем их сбейте. Если совсем дубовые - тогда можно напильником. Шкуркой такой сложно снять, хотя, все зависит от смеси, конечно.

Трещины и ямки пробка проглатывает хорошо, а вот выступы желательно подчистить, потому что пробка приклеивается всей поверхностью к полу, и поскольку она не супер эластичная, то она приклеиться к этому пузырю, а вот вокруг него в радиусе 2-3 см она может не приклеиться. Когда пробку клеишь, даже незначительная песчинка из стяжки может дать бугорок. Пробка это все показывает.

Итого: на волосные трещины и на ямки диаметром до 7 мм - по-фигу, а вот все выступающие части лучше убрать.

Спасибо. Собью шпателем. Смесь - CN 175. Перестарался игольчатым валиком.

Здравствуйте, МастерХаус, помогите советом.
ланируем укладывать клеевую пробку без фаски во всей квартире (кроме сан. узлов) ~70кв.м. Стяжка уже выровнена везде самонивелирующей смесью.
Технология укладки в принципе понятна, но как быть с мебелью которая есть в квартире, вывезти ее всю нет никакой возможности.
При укладке можно конечно переносить мебель с места на место (подкладывая на уже уложенную пробку например старый линолеум, кстати вопрос стоит ли так делать?), но как лакировать чтобы небыло видно переходов между лакировками, если лакировать по комнатам например?
И еще вопрос, можно ли укладывать одну комнату, залакировать ее потом укладывать другую, или лучше уложить сначала всю пробку и только потом приступать к лакировке?

Я бы делал так.
Приклеил пробку в одной комнате. На выходе из комнаты листы пробки выходят целыми, не подрезаются, чтобы можно было потом продолжить укладку пробки не нарушая целостности рисунка. После того, как пробку приклеите, лакируете ее на 3 слоя, в том числе плашки, которые выходят из комнаты. Когда последний слой лака высохнет (минимум сутки), накрываете его ЧИСТОЙ строительной пленкой, потом кладете сверху старый линолеум и перетаскиваете туда мебель. Первое время лак для пробки ОЧЕНЬ уязвимый. Процессы кристаллизации в нем продолжаются первый месяц после нанесения, хоть и высыхает он за 3 часа. Поэтому надо обязательно его защитить. Потом продолжаете наклеивание пробки. Перед лакировкой новой пробки, надо края старой пробки проклеить малярным скотчем (только по лицевой стороне, НЕ С ТОРЦОВ!!!), чтобы не было наплывов лака на старую пробку. Малярный скотч отрывается сразу после лакировки, иначе он может пропитаться лаком и потом его уже будет сложно оторвать. Таким образом перед каждым слоем лака, надо проклеивать края старой пробки новым скотчем.
Сразу скажу, что накрывать свежий (пусть и высохший) лак пленкой по технологии неправильно. Он первый месяц дает испарения и они должны куда-то уходить. А так они будут скапливаться под пленкой. Но в Вашем случае деваться особо некуда, поэтому допустимо этот технологический момент опустить. При этом стоит иметь в виду, что с лаком под пленкой ничего не случится, он не отслоится и не потрескается, просто после того, как вы уберете пленку, к лаку надо относиться, как к свежему, пусть даже пройдет 1-2 недели после нанесения. Отсчитывать месяц аккуратного обращения с лаком надо с того момента, как вы уберете пленку, а не с того момента, как вы нанесете лак.

Спасибо, так и попробую сделать.
Одно уточнение, может тогда уложить в одной комнате, залакировать. Подождать пару недель пока высохнет, и после уже переносить мебель и укладывать в других комнатах? Время терпит, торопится особо некуда. Укладывать планирую своими руками.

А еще лучше приклеить пробку в одной комнате, залакировать ее, подождать 2 недели, ВСЕ РАВНО НАКРЫТЬ ЕЕ старым линолеумом, и потом таскать туда мебель. Это вариант сто процентный.

Купил замковую пробку белую 054 маэстро. Хочу её на потолок прибить.

замковую пробку... Хочу её на потолок прибить.

удивительное рядом)))
... в принципе, если уже куплено, то почему бы не попробовать- можно сделать обрешётку , срезать у плашек замки, которые будут мешать, засверлить плашки и приколотить гвоздиками, либо саморезами . можно в замок, чтобы не видно было, а можно и снаружи, закрывая шляпки декоративными заглушками.
Хотя, я бы советовал просчитать вариант с натуральными пробковыми обоями - они выглядеть в итоге будут точно также, только на порядок дешевле.

Я сильно похож на дебила? Срезать замки и прибить гвоздями! Может сразу дюбелями сразу к бетону пристрелить?! Всё должно быть научно. Профиль для ГКЛ в уровень и привернуть плашки впотай саморезами ! Если про экономику, то учитывая работу по выравниванию потолка и цену обой от 500 рублей за квадрат, то мой вариант дешевле. Плюс несравненно более высокие качества напольного покрытия . Если есть предложения по монтажу - рассмотрю.

Всё должно быть научно.

, согласен, должно быть научно.
только замки, всё равно лучше срезать, не полностью может бытьно чуть подработать надо, - согласитесь, что замки на потолке, при механическом креплении каждой плашки, не нужны в том виде, как их задумал производитель, с торца надо срезать как минимум, иначе будет очень трудоемко собирать)))

Плюс несравненно более высокие качества напольного покрытия

уже не напольного, а потолочного

Если есть предложения по монтажу - рассмотрю

не-а, предложений не будет... покамест не выработана окончательная технология)))))))))))))