Лучше обычной пробкой клеевой. Если по деньгам дороговато, то ПВХ - в принципе, нормальный вариант. Правда, гул она сильно не заглушит. В этом плане пробка лучше, конечно. А так ПВХ - очень износостойкий материал. Нормальная плитка ПВХ + Клей на м2 = примерно 750 рублей / м2. На эти деньги можно ламинат купить и им отделать лестницу. Ламинатом получится аккуратнее, там специальные порожки есть для лестниц. Деньги те же, только ламинат будет более шумным и скользким (ПВХ плитка более текстурированная), но зато, повторюсь, выглядеть ламинат будет лучше. Ни разу не видел, как плиткой ПВХ отделывают лестницу. Торцы все равно надо будет чем-то прикрывать, попасть в цвет сложно. А у ламината порожки цвет в цвет идут к покрытию.

Спасибо большое

Фотки лестницы из ламината QuickStep с профилем Incizo

Смотрится шикарно, но я против ламината, по озвученным вами ранее причинам

Это 2 совершенно разных по составу и по цене лака. С керамикой тактильно немного более шершавый, что ли... Ну и заявлена более высокая прочность. Я лично являюсь поклонником лаков Strato, они гораздо лучше, ИМХО, для клеевой пробки, именно благодаря эластичности. Если собираетесь лакировать сами, то выбирайте Strato 463 (суперматовый лак) он прощает все косяки, связанные с неопытностью мастера - типа наплывов и т.п. Выглядит достаточно натурально, он совершенно не имеет блеска. Главное, не забывать трясти и перед лакировкой и в процессе (это касается и Лобы и Боны и Страто)

Добрый день! Немного запуталась в форуме, может неправильно размещаю сообщения - тогда пардон.
Вопрос в следующем. Имеется старый дом 40-х годов, подвала нет, квартира на первом этаже, то есть земля, потом лаги, потом доски (крепкие), которые уже непосредственно пол в квартире. Будем делать замковый пробковый пол. Для выравнивания уровня пола с прихожей используется экструдированный пенопласт, будет крепиться саморезами к доскам. Нужна ли в этом случае подложка для пробки? Или достаточно экструзии?

Подложку лучше все равно сделать. Пенопласт более плотный, чем подложка, и если вы не попадете стык в стык идеально, то будет резкий перепад по высоте, что плохо для замковых покрытий. Поэтому выровненый пенопластом пол все равно лучше финишно выровнять подложкой, чтобы сгладить возможные перепады по высоте между плашками пенопласта. Плюс ко всему это дополнительная звукоизоляция (чтобы плашки пробки не гремели об этот пенопласт).
Если хотите сэкономить - возьмите полипропеленовую подложку. Денег она стоит не много, а вот лежать пробка с ней будет на много лучше.

Уважаемый МастерХаус, спасибо Вам что даете по истине качественные и дельные советы форумчанам.
Хочу посоветоваться в своем выборе.
На данный момент делаю капитальный ремонт в квартире 60 кв.м.
Поменял сантехнику, электропроводку, сломал стены, возвел новые по своему усмотрению...
Залил пол "Геркулесом", как высохнет еще пройдусь наливником дабы сгладить мелкие неровности и подготовить все для укладки пробки... за исключением ванной комнаты и прихожей - там будет плитка.
В этой теме прочитал все 14 страниц с вашими дельными советами, казалось бы все ясно, но появилось еще больше вопросов...
До прочтения был уверен что будем ложить замковую пробку т.к. её укладывать проще и не используются токсичные клей, но тут оказывается есть клей на водной основе Wakol что уже есть + для клеевой пробки! Так же в защиту замковой пробки скажу, её новичку ложить будет проще как паркет, стык в стык т.е. собрать её неправильно просто не получится. Ну и с выгоранием на солнце проблему решает лаковое покрытие Hot Cauting.
Теперь как то более склонен к покупке клеевой пробки, уж один раз отмучиться с поклейкой и забыть... и раз в три года обновлять лаком и будет счастье + удобно будет маневрировать из комнаты в коридор, кухню играя с цветами пробки без порогов, все как единое целое.

А теперь вопрос ну или вопросы:
1. Нужно ли и стоит ли покрывать замковую пробку лаком? Читал так как пол "живой" он может потрескаться по шву.
2. Слышал что клеевая пробка повторяет все неровности пола, небольшие прогибы и неровности если таковые имеются, особенно становится заметно после покрытия лаком. Так ли это?
3. Какие виды клея "без запаха" можете порекомендовать, кроме WAKOL D 3540?
4. Ну и лак, по отзывам и характеристикам 32 класс это Hotcoating, стоит ли он своих денег или достаточно будет обойтись лаком 31 класса?

вопросы:
1. Нужно ли и стоит ли покрывать замковую пробку лаком? Читал так как пол "живой" он может потрескаться по шву.
2. Слышал что клеевая пробка повторяет все неровности пола, небольшие прогибы и неровности если таковые имеются, особенно становится заметно после покрытия лаком. Так ли это?
3. Какие виды клея "без запаха" можете порекомендовать, кроме WAKOL D 3540?
4. Ну и лак, по отзывам и характеристикам 32 класс это Hotcoating, стоит ли он своих денег или достаточно будет обойтись лаком 31 класса?

Сразу скажу, что по некоторым вопросам я уже давал ответ ранее, но тем не менее, я благодарен за эти вопросы, потому что за время существования форума (где-то 1,5 года) я сам еще больше узнал о пробке и кое в чем изменил свое мнение. Это нормально: общаешься с разными людьми, выслушиваешь их истории из жизни, и твоя складная и логичная ТЕОРИЯ рушится, хотя ты был уверен в ней на все 100%. Против ПРАКТИКИ не попрешь. А теперь к вопросам:

1. Лак скорее всего не потрескается по шву (ранее я писал, что может, но сейчас, пообщавшись с коллегами, пересмотрел свою точку зрения). Лак может облезть с пробки, если его наносить на замковую пробку под лаком WRT (реальный жизненный опыт). Под этим лаком идут замковые Wicanders и Aberhof.
Если Вы остановитесь на покрытии с полиуретановым лаком (Maestro, CorkArt, COrkStyle), то его можно залакировать для дополнительной прочности. От наводнения это не спасет - вода все равно попадет под плинтус, а от туда под пол, пропитает замок изнутри и швы вздуются (это мои собственные домыслы, но мне кажется все так и будет, в случае потопа). От локальных проливаний воды на пол спасает и герметик, который просто наносится на шов при укладке. Ранее я писал как его наносить, если не найдете - переспросите, я напишу еще раз. Поэтому лакировать замок нужно только для усиления прочности. Ну и еще один плюс лакированного замка - его можно чистить моющим пылесосом. Нелакированный противопоказано. Если Вы выбираете HotCouting, то залакировать его можно для того, чтобы убрать шершавость (он не сильно шершавый, как WRT, но все равно есть немного). Хотя, по мне так эта шершавость - золотая середина. WRT - сильно жесткий, полиуретан многим кажется излишне скользким (как ламинат или линолеум), а HotCouting - посередине в этом плане. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: лакировать HotCouting надо правильным лаком. Не все лаки на него ложатся нормально без последствий для пола. Пока более-менее себя зарекомендовал лак Lobadur WS 2K Duo. Другой лак этого же производителя Supra делает пробку бледной - он вступает в какую-то реакцию с HotCouting-ом и на пробке образуется белый налет, который потом ничем не убрать.

2. Клеевая пробка повторяет неровности пола, особенно если пробка без фаски. Но опять же всему есть предел. Ровняйте полы по принципу перепад 2-4 мм на каждые 2 метра правИл +исключить резкие перепады, покупайте 6 мм клеевую пробку и все будет нормально. Возьмете 4 мм пробку + полы недоровняете - вот оно все и повылезает. Поэтому максимально подготовить основание по описанной выше методике локального подравнивания и 6 мм пробка. И все будет ровно. Небольшие перепады скроются.

3. Не буду комментировать другие клеи без запаха, потому что не имею опыта работы с ними. Wakol - проверенный клей, я проводил с ним много интересных опытов, и он неплохо проходил мои "тесты". Например, чтобы проверить влагостойкость клея на водной основе, мы засушили кусок клея и бросили его в банку с водой, после чего плотно закрыли. Мы думали, что через месяц-два он там растворится. Прошло уже 2 года, эта "медуза" там до сих пор плавает, и даже вода не помутнела (разве что чуть-чуть). Проверено - клей абсолютно влагостойкий. Общался с представителем фабрики, он много интересного про Вакол рассказывал. В общем, я знаю этот клей, поэтому его рекомендую. Про другие не знаю практически ничего. Разве что знаю, что один клей на водной основе (не буду называть марку, чтобы не делать антирекламу) сохнет 2 часа, в том время как Вакол сохнет за 20-30 минут. Есть разница. Также с Decol-ом. Отличный клей, работаем только с ним (если надо мощный клей), новое не пробуем, т.к. старое устраивает на 100% + старое проверено.

4. Вообще, HotCouting соответствует европейскому стандарту на истирание AC5 (выдерживает более 6500 оборотов абразивного круга), что в свою очередь соответствует 33 классу износостойкости. Еще момент - залакировать пробку этим лаком не получится. В банках он не продается. Он наносится только в фабричных условиях. Его разогревают, а затем под давлением впрыскивают на пробку, так что он как-бы вжигается в нее. Следом идет ролик, который засвечивает горячий лак ультрафиолетом, под воздействием которого лак моментально высыхает. Это целая линия по нанесению лака.

Подробнее о HotCOuting-е:
http://corkstyle-sib.ru/info/podrobno-o-lake-hotcoating

Поэтому если брать пробку под HotCouting-ом, то лакировать ее надо будет все равно полиуретановым лаком. Результат - пол, защищенный от выгорания. Проблема в том, что складская программа пробки под этим лаком распространяется только на замковые полы. Клеевая пробка под этим лаком пока почти вся заказная с фабрики в Швейцарии - до Новосиба это 3 месяца ожидания. Поэтому здесь я бы не заморачивался и брал обычный полиуретановый лак. С ним как-то спокойнее и проще. Кстати, 31 класс для дома - это выше крыши. Изначально для дома были классы 21, 22, 23, а для коммерческих помещений придумали 31, 32, 33. Потом появились Китайцы с ламинатом 33-го класса за 300 руб /м2, и заполонили рынок. И сразу брать что-то меньше 33-го класса стало страшно. А на самом деле этот их ламинат вообще не сертифицируется в Европе (где и были придуманы 18 тестов, по результатам которых покрытию присваивается тот или иной класс). Китайцы просто пишут на коробке заветные "33" и выпускают в продажу, пудря народу мозги. Поэтому не мучайтесь выбором: честный 31 класс - это очень износостойкое покрытие. Для дома хватит точно. Если не уверены, можно в прихожей и коридоре сделать 4 или 5 слоев лака. Получится очень прочный пол.

Здравствуйте!
Только положили клеевую пробку 30х60 матированную с предлакировкой с фаской на Decol. Хочу сделать пару уточнений, которые есть очевидное для профи и они никому не говорят об этом. Методы и часто инструменты их работы не подходят тем кто клеит полы первый раз. Новичку нужен надежный, пусть очень долгий, но понятный способ укладки, а не быстрый и требующий опыта.
Клей на пол наносили по "инструкции" шпателем В1 (нашел только в OBI), на пробку наносить клей пробовали сначала кисточкой, потом пробовали валиком велюровым 4 мм, и после этих инструментов плоским шпателем можно было еще снять излишки клея. На нем и остановились.
В итоге расход первой 5л банки оказался на 6 кв.м вместо 8-10 кв.м. ( Не отклеилось бы потом ????? ) Вторую растянули на 8 кв.м. Изменили технологию - наносить клей шпателем нужно держа его не перпендикулярно полу, а наклонять максимально низко, иначе даже со шпателем типа В1 расход будет очень большим.
Особенность еще в том, что лужу клея на полу или пробке нельзя размазывать всю и сразу, также нельзя гонять одну лужу по поверхности где только что был нанесен клей той же лужей, т.к. подсохший клей может зацепить на себя лишнего.
Как мы делали уже под конец:
Пробка. Лужу клея выливали по центру и плоским шпателем откусывая от нее по чуть чуть размазывали равномерно последовательными частями до углов и краев.
Пол. Размечали площадь для предстоящей поклейки, выливали длинную лужу и шпателем В1 сначала проходились по углам, затем по центру, сильно под острым углом прижимая к полу и пытаясь не мазать клей несколько раз в одном месте.

Есть вопросы:
На какую площадь надо размазать 5л Decolа, чтобы потом пробка отклеилась? Выдержка до приклеивания была менее 30мин.
КАК ЛАКИРОВАТЬ? Лак W-2000. Валиком из ванночки понятно, Углы и у стен кисточкой? Какой? Чем и как шкурить? Сейчас лето, как избежать шагрени и прочих неровностей? Марка наждачной бумаги? 240? 600?, сколько раз и после каких слоев пройтись? Понятно что все это руками, т.к. шлифмашинки нет.