недождался рекомендаций, залил LOBADUR WS 2K DUO матовый сатин всё. в субботу глянем что почем с шелками толщиной с волос

Извините, не мог ответить, был в командировке.
На самом деле, все, что вы спрашивали, есть на форуме, но я понимаю, что читать 18 страниц мало кому охота... Шкурить стыки лучше шкуркой с самым мелким зерном, какая есть. Лак высыхает 3 часа один слой. Полная кристализация лака длится 7 суток, поэтому под ножки кровати обязательно что-нибудь подложите. Лучше обрезки пробки, она мягче.

Степень глянцевости - очень субъективное дело. Каждый человек по-своему представляет себе, что такое полуматовый лак. Например, даже есть взять лаки ЛОБА и Страто, то у них тоже степень матовости сдвинутая. Т.е. то, что у одного полуматовый - у другого матовый. Степень матовости идет в сравнении в другими лаками этого же производителя, а единых стандартов у лаков нет. Поэтому они все разные...
Если денег не жалко, могу посоветовать взять глянцевый лак той же ирсы и нанести один слой. Пол принимает глянцевость последнего слоя. Получится полуматовый по вашим меркам.

в том то и дело что читал, но конкретно какое зерно для перепадов не нашёл. прошёлся 600 зерном, стыки не стал заделывать так как попробывал на испытании(приклеил на ламинатину заведомо со стыком, и получилось не айс

вопрос не по теме, но он нужен для тех кто клеит на декол. как и чем производить дезинфекцию респиратора рпг после трёх дней работы?
P.S. в гугле не смог найти, в инстукции к нему только написано произвести дезенфекцию, а как и чем не написано

вот что нарыл, за три дня поисков:
Какая установлена продолжительность рабочего времени с ядохимикатами?

Время работы с ядохимикатами не должно превышать 6 ч, а с сильнодействующими веществами — 4 ч. Остальная часть рабочего времени не должна быть связана с применением ядохимикатов.
В чем состоят меры личной профилактики работающих с ядохимикатами?

Запрещается:

1) при работе с ядохимикатами принимать пищу и хранить ее в карманах, пить и курить на рабочих местах, так как с загрязненных рук яд через продукты питания или папиросу может попасть в рот, что в ряде случаев становится причиной отравления; 2) во время перерыва отдыхать на месте проведения работ. Отдыхать во время перерыва следует в бытовом помещении или в специально отведенном месте, отдаленном от места работы не менее чем на 100 м.

Перед едой снимают средства индивидуальной защиты, моют руки и лицо, полоскают рот. Руки недостаточно вымыть водой с мылом, их нужно обработать специальными дегазирующими (разрушающими ядохимикат) средствами: 3...5%-ным раствором аммиака (или нашатырным спиртом, разбавленным пополам водой), хлорамина, хлорно-известкового молока (1 часть хлорной извести и 10 частей воды) и 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия.

При работе с ядохимикатами следует избегать переутомлений, перегрева, переохлаждения, употребления алкогольных напитков, Несоблюдение этих требований ускоряет развитие отравлений, делает их более тяжелыми.
Как правильно пользоваться респираторами и противогазами?

Для защиты органов дыхания от пыли и дыма малотоксичных нелетучих ядохимикатов пользуются противопылевыми респираторами типа «Лепесток», У-2К, Ф-62Ш, «Аст-ра-2». В долсдь и туман пользоваться респираторами типа «Лепесток» нельзя, так как от увлажнения они утрачивают свои защитные свойства. Для защиты органов дыхания от паров и аэрозолей летучих мало- и среднетоксичных ядохимикатов (хлор-, фосфорорганических и др.) пользуются респиратором РУ-60М с патроном (фильтром) марок А и В, для защиты только от паров при работе с хлор-, фосфорорганическими ядохимикатами — респираторами РУ-60М и РПГ-67 с патроном марок А и В.

При работе с ртутно-органическим протравливателями используют респиратор РУ-60М с патроном марок Г, А или промышленный противогаз с коробкой марки Г с фильтром (отличительная окраска — желтая с черной и белой полосой). При сухом протравливании семян нельзя пользоваться респиратором РПГ-67.

При работе с высокотоксичными ядохимикатами и фумигантами применяют промышленные противогазы: для защиты от цианплава, дианамида кальция — с коробкой марки В желтого цвета с фильтром; от бромметила, формалина и других — с коробкой марки А коричневого цвета.

Необходимо оберегать респиратор от ударов и увлажнения фильтров водой.

После работы респиратор протирают сухой чистой тряпкой. Трикотажный обтюратор заменяют ежемесячно на чистый; грязный моют теплой водой с мылом. При сильном загрязнении резиновой полумаски респиратора отсоединяют фильтрующие патроны от оголовья, а полумаску промывают в теплой воде с мылом и сушат при комнатной температуре, дезинфицируют спиртом или 0,5%-ным раствором марганца.

Запрещается чистить респиратор органическими растворителями.

Респиратор У-2К очищают от пыли постукиванием рукой по наружной поверхности маски и волосяной щеткой; внутреннюю пленочную поверхность моют водой с мылом.

Респиратор и запасные патроны к нему хранят в специальном шкафу в пакетах, в бытовом помещении склада.

Покупал в конце осени пробку/клей/лак.
До дела только сейчас дошло. Пробку клеить получается хорошо, а вот с лаком выявилась проблема, оказывается мне ещё осенью продавец продал просроченный лак LOBADUR WS SUPRA Cork матовый.
Тонее в 2-х 5л. канистрах просрочен, а в литровых нет.
теперь уже почти 2 года ему с момента выпуска, при допустимом сроке хранения 1 год.

Собственно вопросы:
1.Использовал ли кто просроченный лак?
2. Как проверить рабочие характеристики? Например замешать в малом объёме и покрыть обрезок плашки, или там перелить в стеклянную банку и проверить на однородность, наличие сгустков и т.д.
3. Каковы могут быть последствия?
Не хочется выкизывать 13т.р. (а сейчас и того больше)

Ещё вопрос, т.к. пробку клеил первый раз, то в начале процесса было немного "волосяных" щелей. На фото самая толстая, порядка 0.2мм.
Как такие щели лакируются? не лезут ли из них пузыри и т.п.?

Норм лакируется, можно щели заделать: если не тонированная пробка то крупной шкуркой натереть и получившуюся пыль смешать с небольшим количеством лака до консистенции густого крема и затереть в щели, когда высохнет видно не будет. Если пробка тонированная то шкурить только тонированный слой и всё как выше написано.

Перемешать лак обязательно

Немного с вами не соглашусь. Шкурить тонированный слой пробки особого смысла нет, т.к. пыль все равно будет рыжая. Там тонировка идет на долю миллиметра в глубину, если пробка без предлакировки, то эта тонировка легко стирается ногтем. Поэтому лучше вначале залакировать пол на 1 слой, потом просто натереть пробку, смешать ее с клеем на водной основе (можно просто пва) и замазать щель. Смешивать с лаком не пробовал. Когда все это высохнет нужно подкрасить замазанную щель и покрыть пробку еще на 1-2 слоя лаком так, чтобы в сумме на ней было 3 слоя лака (если есть предлакировка заводская - то это тоже считается за 1 слоя лака). Если пробка темная, то можно просто в цвет подобрать акриловый герметик и после лакировки на 1 слой, замазть щель, а потом лакирнуть еще на 1-2 слоя. Если пробка светлая, то герметик не подойдет, т.к. будет светлая полоска. Лакировать пол перед замазыванием щели чем бы то ни было необходимо, чтобы с высохшего лака можно было легко стереть остатки клея/лака со стружкой либо герметика.

Ещё вопрос, т.к. пробку клеил первый раз, то в начале процесса было немного "волосяных" щелей. На фото самая толстая, порядка 0.2мм.

У вас пробка не тонированная, скорее всего это wicanders simphony с предлакировкой (впрочем, сейчас клонов много, может и не она). Смело шкурите обрезки, смешивайте с пва, либо лаком (сам не пробовал смешивать с лаком, но вот здесь пишут, что вроде норм получается) и замазывайте щель. Предварительно пол покройте лаком, если пробка все-таки без предлакировки.

На счет просроченного лака. Единственное, что с ним может быть не так - потом быстро сотрется, хотя это вряд ли... Отшелушиваться он не будет, поэтому терять вам особо нечего. Даже если с ним что-то пойдет не так, можно будет его сошкурить и тогда уже налить свежий. Сгустки могут быть, поэтому в раскатку лак наливайте через марлю.

Спасибо. Да, это wicanders simphony с предлакировкой.
Наклеил таки первый "кластер" - примерно 54 кв.м. Три комнаты 14+14+12кв.м. и коридор 14кв.м..
Теперь хочу всё это лаком покрыть за один раз. И вот тут у меня есть вопросы:
1. Т.к. 3 комнаты выходят в один коридор, то придётся "стыковать" лакировку при "выходе" из второй и третьей комнат с предыдущей, уже немного подсохшей. Будут ли видны эти стыки? есть ли хитрости какие-то?
Или стоит в дверном проёме малярным скотчем воспользоваться?
2. Насколько лак усаживается при высыхании (застывании)? Стоит ли им проливать/заполнять все стыки со стенами, в основном у меня там зазор 0..2мм, но бывает и до 5мм (в нескольких местах ради экономии плашек).
3. Насколько лак быстро сохнет "в объёме", т.е. ненамазанный? Получится ли через часа 4 после нанесения первого слоя лака прйтись по тем же стыкам со стенами и вылить туда остатки лака (если таковые будут).
4. Почему-то не хочется ничего шкурить, если я сначала влажной тряпкой и чистым мощным пылесосом пройдусь, а потом залакирую в 2 слоя (третий уже есть в предлакировке) с интервалом в 4..6 часов без промежуточной шлифовки - это будет сильно хуже?

Подскажите, пожалуйста, какой использовать герметик для укладки замковой пробки?

Хороший герметик ClickGuard. Силиконовый прозрачный герметик. Немецкий. 1 тюбик - на 10 м2.

4. Почему-то не хочется ничего шкурить, если я сначала влажной тряпкой и чистым мощным пылесосом пройдусь, а потом залакирую в 2 слоя (третий уже есть в предлакировке) с интервалом в 4..6 часов без промежуточной шлифовки - это будет сильно хуже?

по поводу не шкурения перед финишной лакировкой-мне заказчик это сделать не дал, и получилось косячно, где-то кусочки пробки мелкие которые пылесос мощный не собрал и три раза мытьё пола не помогли. пробка была предварительно лакированная, всю перед укладкой чистил с двух сторон, оказалось мало.

А в чём именно проблемы то были?
Только на стыках цепляется?

Что-то совсем я запутался, нужна или нет мне шлифовка, и если да то на какой стадии.
Напомню про материаллы:
Пробка наклеена wicanders simphony с предлакировкой и БЕЗ фаски.
Лак будет 2 слоя - LOBADUR WS SUPRA Cork матовый.

Варианты:
1. По одним источникам шлифануть надо перед лакировкой, в первую очередь, как я понял, для устранения перепадов в стыках. Местами такие имеются, похоже что плашки не все одинаково идеальной толщины.
И носки порой цепляются именно за стыки.
В этом случае насколько я понимаю шлифовать стоит только стыки с перепадами, но опять же я боюсь тут сошлифовать лишнего, ибо шпон там на срезе далеко не миллиметр, а... непонятно какой.

2. По другим источникам шлифовать стоит перед последним слоем лака.

3. По третьим вообще не надо шлифовать...

А мне надо определиться заранее, чтобы сделать всё за день (54 и 10кв.м.) и уехать на неделю.

да нет, перепады залились, это полбеды, а вот мусор который 4 уборки не смогли убрать, при лакировке стали буграми, вот еслиб мне дали возможность между вторым и третьем слоем шлифануть, то былоб всё идеально, а так заказчик несильно привередлив, сказал пофиг на какаряшки, сшоркают ногами. тк что шлифовка обязательно нужна. и как кто-то писал, тряпку повяжи, я хоть и стригусь под ноль почти, спортивная, а пару волосков под лаком после обнаружил.

Я себе делал викандерс с предлакировкой - ничего не шлифовал, все нормально. Если бугры есть, которые ноги цепляют - аккуратно можно шлифануть эти стыки.
Шкурить весь пол, если он с предлаком я смысла не вижу. Разве что мусор убрать... Но опять же где гарантия, что получится собрать весь нашкуреный мусор? Вы его сошкурите, где-то оставите и опять лаком зальете. Нанесите слой лака, да посмотрите, будут какаряшки на полу или нет. Если будут - шкурите, если нет - не шкурите.
Получается вам стыки шкурить - 100% перед лакировкой. И возможно (на ваше усмотрение) пройтись шкуркой весь пол перед последним слоем, если на то будет необходимость.
На счет волос - согласен. Лучше вообще чепчик медицинский купить в аптеке. Жарко, но зато с гарантией. Волос из высохшего лака нереально убрать.

Огромное спасибо.
В прошлый понедельник залакировал всё, а именно:
1. Немного прошелся по стыкам наждачкой, на 65м2 истратил всего один лист 240-ой наждачки (наверное правильнее было бы 150-ой, т.к. 240-я быстро забивается).
2. Пропылесосил всё на 2 раза, и протёр влажной тряпкой также 2 раза.
3. Первым слоем лака 5кг. канистру умудрился размазать на все 65м2. Не хотел такого, но так получалось, пытался мазать толще, но более толстым слоем валик "гнал волну", а чтобы её не было приходилось раскатывать более тонким слоем.
Пока первый слой сох, начал думать почему такой расход... Ничего не придумал как свалить вину на валик. Валик был велюровый Biber c 4мм ворсом. Кстати с ним я намучился, потому как он постоянно уезжал в одну сторону, т.е. катишь вперёд - он уходит вправо, катишь назад - также уходит вправо (ну или лево если перевернуть). Второй такой же валик вёл себя также.... В общем объехав 4 магазина купил валик другого производителя также велюровый c 4мм ворсом.
4. Часов через 5 после начала нанесения первого слоя, снова приехал на объект, лак застыл, шероховатости никакой нет, шкурить нечего, более того пол стал более скользкий, по крайней мере в носках. Поэтому без всяких промежуточных шлифовок нанес второй слой лака. Новый валик вел себя как надо, в сторону не уходил, да и лак стал раскатываться более толстым слоем, т.е. как надо, На 65м2 ушло 6.5кг лака, т.е. 100гр. на 1м2. Но у меня создалось впечатление что при нанесении первого слоя лака лак был гуще, чем при втором, т.е. валик возможно и не при чём. Странно, т.к. канистры по 5кг. были одинаковые, из одной партии, хоть и обе просрочены. Оставшиеся 1.5кг были из 1кг. непросроченных банок, и лак в них субъективно не отличался от лака из второй 5кг. канистры.
В общем получился парадокс, густой лак приходится мазать более тонким слоем, иначе будут "волны" в местах где валик менял направление движения.

Не дожидаясь застывания лака уехал на неделю к сестре на юбилей. Сейчас вернулся, результатом доволен.
За исключением нескольких соринок в каждой комнате - нигде ничего не цепляется, более того пол теперь скользкий при ходьбе в носках, я даже грохнулся один раз перешагивая через коробку. Матовый лоба лак - не такой уж и матовый, я бы его полуматовым назвал.
Осталось срезать соринки (откуда только взялись), безопасную бритву никто не пробовал для этой цели?
Волос пока не заметил, во время лакировки штуки 3 снял с валика и из раскатки, хоть и был в косынке.
Возможно не помешал бы и третий слой лака, но пока что оставил на будущее.

яж предупреждал, что соринки будут, поэтому и рекомендовал перед финишом шкурить. а волосинки мб тогда с ног? заправляй штаны в носки

Шкурить пол ради одной соринки на несколько квадратов думаю нет смысла.
Да и соринок этих больше добавилось со вторым слоем лака, после первого было совсем мало.

разная консистенция лака у вас получилась из-за неравномерного перемешивания - 100%. Отсюда же и нематовая поверхность. Через год все матирующие добавки оседают, канистру нужно РЕАЛЬНО 10!! минут трясти или миксером мешать. 10 минут - это много) Кстати, при работе с просрочкой заматовка между слоями очень желательна - иначе отслоение может иметь место в процессе эксплуатации. Низкий расход - виноват таки валик. Хорошие валики для этих лаков редко встретишь и они 120 грамм раскатывают, стоят около 1500 рэ. (обычно с одним работаем до его полного умирания, метров 900 раскатать можно)

как же им одним работать до 900 кв? если лак часа 4 колом встаёт. мыть его? страшная химия в каналью.