Пр наклеивание обоев на агломерат - это нормальная практика. Шпаклевание обычной акриловой шпаклевкой необходимо под тонкие обои - держится она точно также, как держалась бы на обычной стене. Просто шпаклевка должна подходить для дерева.
Про шумоизоляцию - пробка может применяться в комплексе мер, часть звуков она поглощает , но это совсем не панацея, ни ударные ни структурные шумы обычная пробка 2,3,4 или 6 мм не погасит. Хотя есть хорошие отзывы про наклеивание пробки под натяжной потолок и я склонен верить что "стало лучше", но видимо и было не критично. Зато есть личный опыт - использование пробки для холодной стены (стена выходила в неотапливаемый подъезд и была вечно сырая от конденсата. Всего 1 слой 2мм пробки на контактный клей по сырой стене (не удалось высушить), как раз сверху пошли обои под покраску кардинально изменил ситуацию - стена стала сухой. Причем обошлись без уменьшения полезной площади.

Также техническая пробка отличается по качеству. да простят меня Леруа - но то, что они продают - это китайский позор. Пробка рулонная и листовая не должна крошится в руках и легко отламываться, она не должна просвечивать. Лучшее, на мой взгляд предложение - пробка викандерс, причем не 1,8, а хотя бы 2 мм.

Напишу про лак врт (замковая пробка) - часто встречаются отзывы, что не нравится его шершавость. Решение тоже есть - такая пробка отлично лакируется обычным лаком 2х компонентным матовым Страто - к тому же он прочнее заводской лакировки. Правда о мифе про то, что "разберем, когда надо" можно будет окончательно забыть, но лак придаст нужную ровность и дополнительную прочность.
Про кошку и клеевую пробку - удивило - при правильном соблюдении технологии лак должен выдерживать такую незначительную нагрузку (он весь сертифицирован для спортзалов, для наглядности - сравните нагрузку от тормозящего 150 кг мужика в обуви и кошку) Одно из двух - или лак был не для пробки или нанесено меньше нормы (120 грамм на метров на 1 слой и минимум 2 слоя в норме) - шершавости все на пробке лак при такой дозировке перекрывает и хорошо закрывает фаску. Либо еще 3й вариант - был нарушен процесс полимеризации (покрытие помыли раньше 7 дней). Но повторюсь - следы от когтей кошки - не норма.

Напишу про лак врт (замковая пробка) - часто встречаются отзывы, что не нравится его шершавость. Решение тоже есть - такая пробка отлично лакируется обычным лаком 2х компонентным матовым Страто - к тому же он прочнее заводской лакировки.

Уважаю Ваше мнение, поэтому предлагаю не разводить споров на пустом месте.

Просто хочу сказать, что не согласен с этой точкой зрения. На мой взгляд лакировать замковую пробку нельзя. Особенно ВРТ. Лично знаю человека, который так сделал. У него весь лак потом облез и полы он выкинул. Не знаю, может там нарушение технологий укладки лака были, может слой тонкий. Подробности мне не известны. Но факт есть факт.

А какие требования к выравниванию поверхности под агломерат?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?

Каких-то особенных требований нет. Стена должна быть ровной - как под наклейку обоев (или настенной пробки)

Привет Masterhouse!
Спасибо за тему!

Наклеиваю сам пробку wicanders на стену из гипсокартона - зашпатлеваны стыки и прогрунтован весь.
Клеил первый раз, прочитал только совет на вкладыше в пробку и понял, что клеить надо было по-другому. Прочитал как вы советуете брать в нахлест, так видимо и нужно было делать.

Какой вопрос. Заклеена одна стена (14кв.м.). Клеил по лазерному невилиру, клеил плитку начиная с угла к предыдущей - т.е. уголок прижал точно (1см.кв.), его еще пальцем можно ЧУТЬ поправить поэтому получается вообще без щелей, и как бы впритык прижимал сначала короткую сторону (т.е. последовательно прижимал, так что шов об шов терся), затем также длинную сторону. Из-за того что последовал совету чертовой инструкции и выклеил угол от центра стены, то затем к другой стене получился перепад, где-то 4-5мм. Глазу не заметно, а вот клеить приходилось по уродски, когда клеишь верхний ряд ближе к стене у нижних плиток появлялся выступ. по высоте совпадали. Короче из-за этих перепадов плитку как бы подтягивать/рястягивать приходилось чтобы не было щелей. В итоге щелей не было.
На следующий день у наклеенных плиток появились щели в горизонтальных (длинных швах), она как бы сжалась.
Клеил на рекомендованные клей Decol Vern. Промазывал и плитку и стену указанным шпателем и выжидал пока подсохнет, короче все по инструкции.

Теперь внимание вопрос :)))
Заклеена стена и есть эти убогие щели где то их нет, где-то по 0,2-1мм, по разному.
Как бы вы посоветовали обработать эти щели?
Пока, исходя из скудного опыта, представляю долгий муторный процесс типа - аккуратно зашпатлевать, отколеровать краску в основной тон плитки (она у меня белая), прокрасить швы, ну и покрыть их воском.
Что посоветуете?

ПОлностью вас поддерживаю masterhouse!

Этот DECOL VERN ПРОСТО ВОНЯЕТ ТАК, ЧТО П.........!!!!!
Поскольку клею сам, а это означает что 7-8 плиток (300*600) наклеиваются минимум 1 час (намазать плитки, намазать стену, приложить все ровно, простучать молотком резиновым). А 8 плиток это один ряд для мой стены не полный. Получается 3-4 часа клеишь и начинаешь себя чувствовать токсикоманом (клеил без респиратора). Такая вонь, что в голову дает.

Но вы то говорили уже о том, как он воняет после.

ВОНЯЕТ и еще как.
Если оставлять пластиковое окно на режиме проветривания (в квартире еще не живу, прихожу ремонтирую потихоньку), то на след. день вонь та еще. Чтоб выветрилось нужно минимум дней 5, и то чувствительный человек думают сразу учует эту вонь.
А те кто делает ремонт и живет в этой же квартире, скорее всего не сможет делать сквозняк (ну зимой по крайней мере), а при закрытых окнах (оставил первый раз закрытыми после наклейки 3 рядов) вонь думаю будет стоять в 1,5 если не 2 раза дольше.

Поэтому те кто собирается клеить пробку на стены и чувствительны к запахам имейте ввиду неделя, две и регулярное проветривание точно нужно чтобы выветрить всю вонь.

Пробка настенная в качестве ЗВУКОизоляции и воздушного (базар соседей) и структурного (сосед по стенке колотит) шума АБСОЛЮТНО бесполезна. Хоть 15 сантиметров клейте.
Насчет теплоизоляции тоже большие сомнения, т.к. толщина всего 3 мм! это фуфел...
Пробку надо брать за другие заслуги, как экологичность (правда забудете о ней если сами будете наклеивать), внешний вид, долговечность и самое важно износостойкость. Так пробку классно лепить на стену в офисах, хотя бы на половину от пола. В обычных офисах, с любым покрытием на стенах, обычно имеет место быть косание спинок стульев работников и в тех местах все стены обшарпаны и смотрится это все убого. А вот пробке хоть бы что (в данном случае говорю о 3х летнем опыте эксплуатации НЕ КРАШЕННОЙ пробки, может краска на крашенной и подвытрется).

Если вас заботит вопрос звукоизоляции, то рекомендую хотя бы ознакомится с этой заметкой - http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=21&t=51, ну и в целом почитать другие профильные статьи профессионала в области звукоизоляции, настройки и т.д. и как реально можно добиться звукоизоляции в 5, 10, 15 децибел, не выбросив деньги на ветер из-за лапши, которую вам навесили либо не чистые на руки, либо просто безграмотные строители.

Единственное где пробка может хотя как-то проявить себя в качестве звукоизолятора, но только СТРУКТУРНОГО шума - это на полу. При этом эта звукоизоляция, по сути, будет не для вас (для не будет никакого эффекта), а для ваших соседей снизу, которые теперь будут меньше слышать как кто-то у вас по полу ходит на каблуках или ребенок прыгает на полу.

еще поинтересовался, что за полифом такой...
мое мнение - не майтесь и не выбрасывайте деньги не ветер, как вы к нему пробку клеить будете это вообще целая история, только испоганить все можно, к тому толку от него как от звукоизолятора 0! как теплоизолятора, может быть совсем чуть чуть и будет, думаю что разницы бы вы не заметили...
Этот полифом, а грубо полиэтилен только на потолок чтоб не промочило, да на пол под керамзит в качестве пароизоляции использовать.

Цитата:
"Миф № 9: Звукоизолировать помещение от воздушного шума можно, наклеив или закрепив на поверхности стен и потолка тонкие, но "эффективные" звукоизолирующие материалы

Факты: Основным фактором, разоблачающим этот миф, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сооружений и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.

Выше говорилось о том, что для изоляции воздушного шума необходимо применение звукоизолирующих конструкций типа "масса-упругость-масса", в которых между звукоотражающими слоями располагался бы слой акустически "мягкого" материала, достаточно толстого и имеющего высокие значения коэффициента звукопоглощения. Выполнить все эти требования в пределах общей толщины конструкции 10-20 мм невозможно. Минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой был бы заметным, составляет примерно 40-50 мм.

Иногда "специалисты" приводят в пример технологии шумоизоляции кузовов автомобилей тонкими материалы. В этом случае работает совсем другой механизм шумоизоляции - вибродемпфирующий, эффективный только для тонких пластин (в случае с автомобилем – металлических). Вибродемпфирующий материал должен быть вязкоэластичным, обладать высокими внутренними потерями и иметь толщину больше, чем у изолируемой пластины. Ведь на самом деле, хотя автомобильная шумоизоляция имеет толщину всего 5-10 мм, это в 5-10 раз толще самого металла, из которого сделан кузов автомобиль. Если в качестве изолируемой пластины представить межквартирную стену, то становится очевидным, что "автомобильным" методом вибродемпфирования звукоизолировать массивную и толстую кирпичную стену не удастся.

Совет: Выполнение звукоизоляционных работ в любом случае требует определенных потерь полезной площади и высоты помещения. Рекомендуется еще на этапе проектирования обратиться к специалисту-акустику, чтобы свести к минимуму эти потери и выбрать самый дешевый и наиболее эффективный вариант звукоизоляции вашего помещения."
Почитайте ссылочку.

Если хотите реальной а не мифовой звукотеплоизоляции (которую вы ощутите), то рассчитывайте на потерю минимум 6,15см от стены (это каркас для гипса, в котором будет стекловата ВЫСОКОЙ плотности, толщиной 50мм и сам лист гипса 12,5мм). Более эффективно будет оставить зазор хотя бы в 1 см между ватой и стеной. Еще более эффективно будет сендвич из листов ГКЛ + ГВЛ. Еще более эффективно между ГКЛ и ГВЛ поместить ВИБРОПОГЛАЩАЮЩУЮ прокладку. И т.д. и т.п. - чем выше звукоизоляция, тем меньше площади помещения у вас останется.
Так же нужно отметить, что для повышения уровня звукоизоляции - КАРКАС для листов ГКЛ необходимо виброизолировать от стены. Например, закрепляя профиль на это: http://vibrofix.com/ru/product/14.html. Можно и что-нибудь другое придумать, короче главное чтоб метал напрямую к бетону не крепился....

это было повторное сообщение (форум сообщил об ошибки отправки) и его удалил...

и еще хотел добавить:
эти 6,15см минимальные в итоге, с учетом КРИВИЗНЫ стен старых и новых домов, а особенно старых панельных, если будете все делать вертикально и горизонтально :)))) превратятся в некоторых местах во все 10см.
Так у меня, например, у одной стены отступ где потолок 6см, а где пол 10. иначе стена косая была бы или вата бы не влезла и т.д....

И еще, если вас реально беспокоит воздушный шум от соседей (т.е. не громкая музыка, разговоры, ор, плач, ссора и т.д. :)))) и вы хотите его ощутимо приглушить, то помимо потери на стенах вам еще придется обязательно обработать потолок, иначе все ваши старания напрасны, т.к. с него и будет все переизлучаться по новой.
А от даже 300-500 ватного шерпотребного сабвуфера или других низкочастотных пуколок в панельном доме практически ничего не спасет (так чтоб их не ощущать). Приглушить можно, но плата за это будет высокой (существенная потеря площади)...
Можно конечно и очень существенно приглушить, чтоб ни ИХ ни ВАС им слышно не было, но для этого звукоизоляцию нужно делать по принципу "комната в комнате" как в студиях звукозаписи и стоить это будет не менее 300000 рублей.

По поводу звукоизоляции скажу, что не собираюсь с Вами спорить, потому что, как говорится, против лома нет приема. Я в этой теме не специалист, а вот Вы, судя по всему в свое время хорошо в этом разобрались. В любом случае, я рад, что на нашем форуме появился человек, соображающий в звукоизоляции. Предлагаю все вопросы, касающиеся этой темы адресовать ему. В свое оправдание могу только сказать, процитировав статью, предложенную accessdenied, "мы так делали, все было нормально". Опять же это мое субъективное мнение... Может, там другие факторы сыграли роль, а я ошибочно подумал, что агломерат повлиял на звукоизоляцию... Не знаю теперь. Почитал другие статьи, касательно звукоизоляции пробки - везде пишут, что нет там никакой звукоизоляции, что хоть 15 см приклей... Не знаю странно это... Мне кажется будет звукоизоляция, и еще какая. Ну да ладно, это мое мнение. Что еще интересно: под многими статьями находил комментарий, похожий на мой: "Не знаю, все это, конечно, убедительно, но вот я наклеил агломерат, и мне кажется лучше стало". Может ключевое слово здесь "кажется", но мы все живем и опираемся на свои ощущения.

Насчет теплоизоляции тоже большие сомнения, т.к. толщина всего 3 мм! это фуфел...

Вот с этим не соглашусь. Приведу пример из собственно практики, даже, более того, из собственной квартиры. Поклеил на кухне пробку на стену, контактирующую с улицей (приклеил пробку возле окна). Так вот, эта стена всегда была холодной (как ей и полагается быть в панельном доме). Сейчас я спокойно прислоняюсь к ней голой спиной и не чувствую холода вообще. Поэтому в плане теплоизоляции, я в пробке уверен на все 100. Даже в 3 мм толщиной.

Теперь внимание вопрос :)))
Заклеена стена и есть эти убогие щели где то их нет, где-то по 0,2-1мм, по разному.
Как бы вы посоветовали обработать эти щели?
Пока, исходя из скудного опыта, представляю долгий муторный процесс типа - аккуратно зашпатлевать, отколеровать краску в основной тон плитки (она у меня белая), прокрасить швы, ну и покрыть их воском.
Что посоветуете?

Скорее всего не обрадую Вас своим ответом, сказав, что нет такого волшебного средства, побрызгав которым на пробку, можно заставить ее расшипериться и убрать таким образом все щели. Но, думаю Вы и так это прекрасно понимаете.
Мой вариант решения проблемы похож, на тот, что Вы предложили, с небольшими дополнениями: можно обойтись просто воском или герметиком для паркетной доски. Их сейчас всяких разных очень много - на любой вкус и цвет. По крайней мере в случаях с напольной пробкой такое решение проблемы щелей кажется самым простым и эффективным. Можно попробовать где-нибудь в темном углу комнаты замазать пару швов, посмотреть, как будет смотреться. Если нормально выйдет - можно делать так дальше, если не очень получится - все равно стоило попытаться ради ускорения процесса. Если проблемы возникнут - пишите, еще чего-нибудь придумаем. Повторюсь - делал так с напольной пробкой - хорошо получилось.

Думаю моя самая главная ошибка в том, что хоть у меня пробка и вележалась дома уже длительное время, но она была запечатана в полиэтилен, соответственно была там более увлажненная.
Дома довольно жарко +26-27 и уже будучи приклеенной на стену она давала усадку.
Подготовил пробку на другую стену всю разложил в комнате чтоб подсохла.

По поводу воска. Можете какую-нибудь ссылку дать? он как мелок выглядит или это банка с воском, как его мазать, он разноцветный или прозачный и т.д.

Когда он используется для заделки щелей в пробке на полу, то какие по ширине щели им можно заделывать, он получается в цвет замазывает полностью или как?

П.9, оверквотинг

Насчет ошибки - возможно. Пачки надо обязательно распаковывать и давать пробке отлежаться в квартире.
Есть такая пробка Wicanders Horta и Mato - настенная пробка, по сути просто прессованная кора, без обработки. Так вот она так сильно меняет свои размеры, что ее вообще с некоторых пор отгружают без полиэтиленовой упаковки. Настенная пробка идет в упаковке, но она все-таки результат переработки коры. Думаю они скоро и от этой упаковки откажутся.

На счет воска не буду давать ссылок, потому что, честно скажу, я не помню какая была фирма, а давать первую попавшуюся в поиске ссылку не правильно... Одно скажу. Это восковой карандаш (не банка). Называется это карандаш, а по-сути мелок. Просто "брусочек" воска. Фирма, думаю, значения не имеет. Это же воск в конце концов! Я бы на вашем месте поискал фирмы, которые паркетом занимаются в Новосибе. Тут Гугл-Яндекс с 2гисом Вам в помощь.

Главное в цвет попасть. Цветов там много. Лучше всего взять кусочек настенки прямо в магазин и с продавцом подобрать карандаш, который будет максимально на нее похож по цвету.

Наносить на стену его можно так: прикладываете карандаш к щели, нагреваете воск феном и как воск начнет таить, заталкиваете его в щель. Чем заталкивать - зависит от щелей и от фантазии заталкивающего. Можно пальцем попробовать, зубочисткой или чем-то в этом роде.

Щели до 1 мм этот воск неплохо маскирует. Шире тоже замазать можно, но сами понимаете, чем шире щель, тем сложнее ее чем-то скрыть.

В общем и целом как-то так.

Касательно темы звукоизоляции. Недавно общался с человеком, который у себя дома делал звукоизоляцию. Так вот он добился неплохого эффекта (перфоратор в соседней квартире слышен так, как будто сверлят где-то очень далеко) следующим образом:

1. Наклеил на стены пробковый агломерат 6 мм толщиной.
2. Поверх пробки положил утеплитель 5 см.
3. Закрыл все гипсокартоном.

Говорит, что пробку наклеил, чтобы уменьшить вибрацию стен.
А вообще, как я уже сказал, хорошо у него получилось. Говорит, когда только пробку наклеил в комнате была отличная акустика. В пустой комнате такая же, как в заставленной мебелью комнате с коврами на стенах.

посоветуйте как лучше исправить косяк строителей, уронили на пробковый пол толи отвертку толи нож - в итоге на белой пробке в пол- сантиметра косяк остался? Все бы ничего да на белом очень хорошо видно натуральный цвет пробки.

посоветуйте как лучше исправить косяк строителей, уронили на пробковый пол толи отвертку толи нож - в итоге на белой пробке в пол- сантиметра косяк остался? Все бы ничего да на белом очень хорошо видно натуральный цвет пробки.

Можно попробовать закрасить пятно акриловой краской (подобрать в цвет белую). Можно прямо кусочек пробки в магазин принести, продавец подберет цвет краски. Залакировать можно обычным лаком на водной основе (например, Тиккурилой). Всю плашку или весь пол лакировать не надо. Только это пятно. Денег, конечно много уйдет на такое маленькое пятнышко, но может эта краска вам еще пригодится. Скоро дачный сезон начинается, поди пристроете: народ охотно для дачных дел такие банки разбирает.

Расскажу еще немного об износостойкости пробки. Точнее о ее невосприимчивости к довольно сильным ударам. Как всегда провел пару простеньких экспериментов. Взял обычную пробку клеевую (не буду называть Бренд, поскольку считаю, что особой разницы между ними нет), залакировал на 3 слоя как положено и попробовал побить по ней молотком. Вначале взял тяжеленную кувалду с большой площадью удара (кувалда небольшая - молот 5х5х15 см). Ударил "щедаще" - ничего, ударил по сильнее - тоже ничего. Ударил сильно - остался след. Через пару часов он был едва виден, через неделю я вообще не смог его найти. Лак от удара не треснул, пробка восстановила свою форму. В результате - как будто ничего не было. Взял молоток поменьше. Площадь удара меньше, стало быть вмятину сделать легче. Так и есть - после нескольких неплохих ударов осталась вмятина. Но в итоге и они выровнялись. На ней реально ничего не остается, если не порвал лак и сама структура пробки. Если так долбануть молотком по паркету - там не то что лак, там щепки в разные стороны полетят.
Замок - тоже самое с одним отличием - след на замке оставить проще. Думаю, потому что в замке самой пробки меньше, соответсвенно амортизация тоже меньше. Но факт в том, что через неделю следа реально не найти!
Один важный момент. Я специально выждал месяц после того, как залакировал плашку. Лак набирает всю свою силу в течение месяца. Единственное, чего боится пробка - это падения острых предметов, которые могут нарушить ее структуру, после чего она не сможет восстановиться. Но если мы говорим про натуральные напольные покрытия - то тут люди пока не изобрели напольное покрытие, способное выдержать падение тяжелого острого предмета - все пробивается - и пробка, и паркет, и массив. Что касается падения тяжелых неострых предметов - тут я абсолютно убежден, что среди натуральных покрытий пробке нет равных.

Решили мы все-таки окончательно клеить пробку во всей квартире (викандерс шампань ), так вот задумались - насколько пробка выдержит на кухне кухонный гарнитур? Не продавится ли "в пол"? Может имеет смысл под гарнитур дополнительный слой лака?

Тут все зависит от гарнитура. Если он идет сплошной и ножек не видно, то может быть вообще не клеить под ним пробку? Если он открытый, т.е. видно ножки, то тут лучше использовать войлоковые прокладки для ножек. Кухонный гарнитур пробку продавит, но не так сильно, чтобы порвать ее и продавить до стяжки. Если использовать такие прокладки, пробке ничего не будет. Еще лучше использовать прокладки, сделанные из той же пробки. У Вас в любом случае останутся обрезки на выброс - можно из них аккуратно вырезать кругляши под ножки гарнитура и приклеить их к ножкам. Давление будет равномерно распределяться не на 6 мм пробки, а уже на 12 мм. Продавливания будут почти незаметными и смогут легко восстановиться в случае перестановки или смены гарнитура. А лишний слой лака в данной ситуации = лишние деньги. 4-5 слоев лака хорошо влияет на устойчивость к истираниям и на стойкость к разовым воздействиям (ударам, например), но они не могут защитить пробку от постоянного давления со стороны ножек гарнитура. Тут вариант с прокладками (войлоковыми или пробковыми) - на мой взгляд, самый лучший.

Ага, так наверное и поступим (прокладки подложим).
Теперь вот хочется спросить по поводу непосредственно укладки пробки - можно ли клеить пробку с открытыми окнами? Или обязательно надо с закрытыми, как обои? И покрытие лаком - с открытыми или закрытыми окнами?

Клеить пробку с открытыми окнами можно. Если используете клей Декол даже нужно, потому что Вы просто одуреете от этого запаха с закрытыми окнами. Если клей на водной основе (например, Вакол) - тоже можно, но необходимость отпадает, потому что он практически без запаха (если принюхиваться к открытой банке можно уловить тонкий аромат, а так, по большому счету, он не пахнет). А вот лакировать лучше с закрытыми окнами. Лак для пробки также почти без запаха, поэтому какой-то резкой необходимости в открытых окнах нет. А вот пыли или песка при открытых окнах надуть на лак может. Окно можно открыть и проветрить через 2-3 часа после нанесения последнего слоя лака.

Всем привет.
Немного покопался в технической документации разный производителей, пытался найти хоть какие-то отличия, хотя бы на этом уровне. Что интересно - нашел.

У разных производителей пробка разной плотности. Диапазон довольно большой: от 450 кг/м3 до 700 кг/м3. Называть бренды не буду, дабы не делать ни рекламы ни антирекламы. Плотность определенных марок можно легко уточнять у продавцов в магазинах, поэтому информативно Вы ничего не потеряете.

Приведу плотности / свои ощущения от ходьбы по полу, соответствующие пробке определенной плотности / свои соображения по поводу применения данного покрытия.

Итак, поехали:

Производитель №1. Плотность 450-500 кг/м3. По ощущениям пробка откровенно мягкая. Соответственно, продавливаемость от мебели довольно высокая.

Производитель №2. Плотность 500-550 кг/м3. Пробка более плотная, несмотря на то, что разница в плотности не столь велика. На практике покрытие неплохо себя показывает в плане эксплуатации и продавливаемости.

Производитель №3. Плотность 550-700 кг/м3. Пробка плотная, но это не сильно ощущается при ходьбе по ней. Точнее сказать не возникает практически никаких ощущений - пол как пол, только теплый. Устойчивость к продавливаемости у такого пола, определенно выше. Да и ударопрочность тоже по-лучше будет.

Мои соображения по-поводу выбора пробки определенной плотности: выбирать надо ту пробку, что по-плотнее. Она более прочная, износостойкая, и меньше продавливается. По ощущениям, я бы не сказал, что она шибко твердая - конечно, тверже, чем самая "рыхлая" (450-500 кг/м3), но вполне приемлема.

Такое покрытие больше подходит для кухонь и гостиных, поскольку там чаще ставят тяжелые шкафы и для детских комнат, в которых напольное покрытие вообще подвергается стрессу каждый день, поэтому более плотное покрытие будет более устойчиво к воздействию колесиков от машинок и частому падению разных предметов.

Кроме того, поднимая извечный вопрос совместимости теплых полов и пробки, можно сказать, что более плотная пробка будет быстрее реагировать на воздействие теплых полов (будет быстрее нагреваться). Поэтому если Вы собираетесь совместить теплые полы и пробку, то выбирать пробку нужно по-плотнее.

Мастерхаус, подскажите. Мы уже писали Вам, делаем ремонт в квартире, хотели пробку клеевую делать, но наш прораб, увидев нашу старую стяжку на полу всю в трещинках, легко пылящую, сказал, что надо советоваться с Вашими укладчиками пола, что делать. Он звонил в Ваш офис, там сначала даже и приезжать не хотели, сказали меняйте старую стяжку. Но это дорого.А потом вроде пообещали приехать, посмотреть наш пол. Но так никто и не приехал, не позвонил. А нам надо определиться быстрее, все-таки надо стяжку снимать и новую заливать, либо можно старую оставить и на нее наливайку. Просто наш прораб боиться, что если заливать новый пол на старую стяжку- может потом наливайка отщелкнуться от старой стяжки вместе с пробкой. Что же нам делать...

Прошу прощения, что так вышло, про Вас никто не забыл, просто укладчики были заняты. Завтра укладчик с Вами свяжется и Вы договоритесь, когда можно посмотреть пол, чтобы дать Вам рекомендацию по-поводу стяжки.

Хотим приклеить пробку на старый паркет. Предварительно его укрепим и отшлифуем. Или так нельзя? Можно ли приклеивать пробку на прочно приклееные флизилиновые обои?

Хотим приклеить пробку на старый паркет. Предварительно его укрепим и отшлифуем. Или так нельзя? Можно ли приклеивать пробку на прочно приклееные флизилиновые обои?

На старый отшлифованный паркет пробку приклеить можно. Ее и на фанеру люди клеют. В этом плане стяжка - как основание для пробки - не единственный вариант. Однако хотел бы немного объяснить, почему именно на стяжку предпочтительней: меньше слоев на полу - меньше вероятность того, что что-то придет в негодность, начнет скрипеть и проваливаться. Клеевая пробка лежит не один десяток лет. Если Вы уверены в монтаже своего паркета (в том, что он не отвалится через 10-15 лет), то можно смело клеить пробку на паркет - она приклеится однозначно. Опять же момент - паркет должен быть шлифованным.

На счет обоев - тут другая ситуация. Клей для пробки пропитает обои и начнет их тянуть от стены. Со временем может отвалиться, каким бы надежным способом они не были приклеены. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал не клеить пробку на обои. Потом отвалится все или начнет отходить - жалко будет потраченных денег и времени.

Сняли обои, а под ними краска. Какая не знаем, но поверхность "скользкая".Можно на краску клеять?

Если это старая советская краска, то отдирать ее бесполезно. Снимается она только молотком... Очень долго. Да и в Вашем случае в этом нет необходимости. Но убедиться в том, что она крепко держится на стене, все же стоит.

Возьмите шпатель и попробуйте отковырять краску. Пробить небольшую дырку можно острым концом молотка, а потом пошкрябайте шпателем по этому сколу. Если краска не начнет отваливаться - то она там всерьез и на долго. Возьмите грубую наждачку и прошкурите всю поверхность. Если краска сшеркается - хорошо, если нет - тоже (Вы убедитесь в том, что она крепко сидит, что ее структура не нарушилась за годы). Плюс ко всему на неровную исцарапанную поверхность пробка приклеится лучше. Видны эти царапины, разумеется, не будут.

Большое спасибо, Мастер, за совет. Краска не сдирается ни шпателем, ни шкуркой, а ей лет 30! Будем класть на неё. Время приклеевания увеличится? Мы предполагали клей на водной основе, теперь сомневаемся. Очень не хочется DEKOL VERN. Мы живем в этой квартире . Уйти не куда.

Большое спасибо, Мастер, за совет. Краска не сдирается ни шпателем, ни шкуркой, а ей лет 30! Будем класть на неё. Время приклеевания увеличится? Мы предполагали клей на водной основе, теперь сомневаемся. Очень не хочется DEKOL VERN. Мы живем в этой квартире . Уйти не куда.

Да там без разницы - Wakol тоже хорошо приклеит. Время приклеивания не увеличится в любом случае, потому что клей - контактный. Это означает, что время приклеивания - 1 секунда, т.е. момент касания. Просто прислонили пробковый лист, разгладили. Можно кулаком простучать местами (или киянкой резиновой). На время монтажа скорее скажется тот факт, что у Вас клей на водной основе планируется - он высыхает дольше, чем Decol Vern. Но зато наносить его гораздо удобнее - просто раскладываете плашки плотно друг к другу и раскатываете по ним клей валиком. Также размазываете клей по стене. Да и не пахнет он, как Вы уже знаете. Поэтому не сомневайтесь и на Вакол все нормально приклеится.

Всем привет. Довольно часто спрашивают про выгорание пробки на солнце, поэтому решил немного подробнее рассказать об этом моменте.

Пробка на солнце выгорает. Как и любой натуральный материал (паркет, натуральные обои - даже обычные обои). В случае с клеевой пробкой, солнечный свет, это, пожалуй, единственное, чего боится это напольное покрытие. Пропитать пробку ничем нельзя, поэтому полностью защитить ее от выгорания не представляется возможным, по крайней мере на сегодняшний день.

Единственное, что можно сделать - это снизить степень выгорания, за счет выбора защитного слоя (лака). На данный момент на рынке пробковых покрытий представлено 3 принципиально разных лака для пробки - полиуретановый HPS, лак с керамической крошкой WRT, и, так называемый, лак горячего нанесения Hot Coating. Первые два лака (HPS и WRT) не дают какой-либо особой защиты напольного покрытия от солнечного света. HPS - это вообще классика, им покрыто 70% всех пробковых покрытий. WRT - это коммерческий, износостойкий лак, шершавый на ощупь. Однако, несмотря на всю свою прочность от выгорания он пробку не защищает. Последний из обозреваемых лаков - Hot Coating. Этот лак специально разрабатывался для того, чтобы решить проблему выгорания пробки на солнце. Пробка под ним тоже выгорает, хотя заметно меньше. В то время, как обычная пробка полностью выцветает и становится почти белой, под этим лаком пробка немного светлеет. Минус этого покрытия в том, что под этим лаком пробка довольно дорогая - процентов на 20% дороже той же самой пробки под лаком HPS.

Проблема в том, что этих лаков нет в свободной продаже (кроме самого простого HPS), поэтому выбор лака сводится к выбору производителя. В этом и проблема, если Вам понравится покрытие под лаком WRT, то не факт, что у другого производителя будет такое же покрытие под лаком Hot Coating. Хотя, сейчас такой выбор, что при желании практически в любом случае можно подобрать что-то похожее.

Таким образом, проблема выгорания пробки на солнце на сегодняшний день полностью решить не представляется возможным, хотя снизить этот эффект можно (правда для этого придется немного подвинуться по деньгам).

И еще вопрос:
Предлагают лак в банках по 1 л и по 5 л, но тут же пишут, что срок действия открытого лака для пробки не более 2-х часов. Как много времени уходит чтобы покрыть пробку лаком (около 50 метров) и когда начинают покрывать на второй слой?
Вот мы планируем взять на 50 метров площади 2 банки по 5 литров, чтобы покрыть на 2 слоя - можно так? Или лучше все же брать литровыми ? (но так дороже выходит)
Спасибо!

Ну вот, закончили мы ремонт, вот такого винни пуха нам приклеили на стену в детскую, и на полу положили пробку викандерс с фаской, и вставили несколько плашек с ракушками (см фото), ребенок будет ползать и "собирать" ракушки )))
Ситуация такая - брали мы, как и положено, две 5-литровые банки лака на 53 метра площади пробки (детская, коридор, зал-кухня), чтобы хватило на 2 слоя покрытия (сама пробка уже с предлакировкой). В итоге рабочие потратили только одну банку, а вторую даже не открывали, при этом утверждают, что покрыли в два слоя...
Лак супра матовый, особо на вид да и на ощупь не чувствуется. Вот мы и думаем, может нам (уже самим) второй банкой еще на один слой покрыть, на совесть так сказать? Не будет ли этот еще один слой лишним? долго сохнуть?

Вот мы и думаем, может нам (уже самим) второй банкой еще на один слой покрыть, на совесть так сказать? Не будет ли этот еще один слой лишним? долго сохнуть?

Заливайте - лишним не будет. Не такая это сложная работа - валиком по полу вазюкать. Обычный велюровый валик подойдет идеально. Наливаете немного на пол - и вперед раскатывать. Количество слоев не так важно, сколько толщина лакового покрытия. Просто толстый слой лака сохнуть будет долго, поэтому принято разбивать на 3 слоя. Если лак остается - выливать надо однозначно, потому что у Вас на полу 2 тонких слоя, а по-сути это 1 нормальный слой (если не считать предлакировки). Есть люди, который по 4-5 слоев наливают специально, для повышения прочности, поэтому не навредите - это точно. Главное не забудьте начисто протереть пол перед последним слоем, чтобы не закатать под лак какую-нибудь грязь или пятна.

Сохнет 1 слой лака часа 3-4. Если бы я себе делал, и если бы позволяло время, я бы мебель занес только через неделю после лакировки, а лучше через месяц. Если такой роскоши нет - выждите хотя бы сутки. А ходить по нему можно уже через 3-4 часа (как высохнет).

P.S. Винни-Пух зачётный

Прошу более подробно рассказать про то как начинать наклейку пробки - с угла или в середине комнаты?
Как лучше ее ориентировать - параллельно стенам или под углом?

Прошу более подробно рассказать про то как начинать наклейку пробки - с угла или в середине комнаты?
Как лучше ее ориентировать - параллельно стенам или под углом?

Все зависит от того, как сильно у Вас заставлена комната. Если у Вас просторная комната, в которой стоит только диван и на стене висит плазма (т.е. очень много свободного места и видно много пола), то желательно клеить пробку с середины комнаты. При этом надо рассчитать, чтобы обрезки во все стороны были примерно одинаковые. С пробкой без фаски это практически незаметно, а вот если пробка с фаской то все это будет прекрасно видно. Важный момент: первая наклеенная плашка задаст направление всем остальным плашкам, поэтому положение первой плашки вымерять необходимо особенно тщательно: она должна быть точно по центру комнаты. Ну а дальше все остальные плашки уже сами пойдут по нужному направлению, создав симметричный рисунок относительно центра комнаты, давая при этом равные обрезки по краям комнаты.

Если у Вас комната будет заставлена мебелью, то обрезки лучше всего спланировать в тот край комнаты, где будут стоять шкафы или стенка с телеком. Тогда клеить можно от свободного угла комнаты. Это проще, но если Вам захочется переставить мебель, все будет видно. Этот вариант лучше всего годится для кухни: шкафы там не принято передвигать.

Направление - дело не принципиальное. Если клеить пробку параллельно стенам, то как правило, клеют вдоль длинной стены комнаты. Можно положить под углом (т.н. диагональная укладка). Такая укладка зрительно увеличивает комнату и вообще считается более "крутой", но и мороки с подрезкой там больше.

Приложил фото с примером. Под рукой только фото с клеймом "МастерХаус", но суть от этого не меняется.

Прочитала весь топик, нигде не нашла упоминания о том, чтоб под замковую плитку, под подложку укладывают ещё и полиэтиленовую пленку. Расскажите, пожалуйста, попдробнее - в каком направлении укладывают, с каким запасом, чем крепят и т.п.?

Прочитала весь топик, нигде не нашла упоминания о том, чтоб под замковую плитку, под подложку укладывают ещё и полиэтиленовую пленку. Расскажите, пожалуйста, попдробнее - в каком направлении укладывают, с каким запасом, чем крепят и т.п.?

Пароизоляция (или, выражаясь, человеческим языком, парниковая пленка) укладывается под подложку для того, чтобы свежая стяжка не пропитала испарениями замковое покрытие снизу. Сверху замок защищается герметиком, вода туда не попадет, а вот снизу замок ничем не защищен. Если у Вас относительно свежая стяжка (если ей меньше месяца), то пароизоляцию укладывать необходимо. Если стяжке больше месяца, то считается, что она окончательно высохла и испарений не дает. В таких случаях пароизоляция не укладывается. Нередко эта пленка вызывает недоумение у людей, мол, я специально стелю пробку и пробковую подложку, чтобы у меня все было натурально, а тут еще какую-то пленку под пол надо стелить... В общем кто-то стелит, кто-то нет.

Факт: известные производители ламината (ламинат также основан на панели HDF, как и замковые пробковые покрытия) нередко дают гарантии по 10-15 лет на свое изделие. При этом они снимают с себя все гарантийные обязательства, если окажется, что ламинат был уложен без пароизоляции... У производителей пробки таких требований нет, но, думаю, понятно, что в плане замкового слоя пробка и ламинат ничем не отличаются, а, значит, пароизоляция лишней не будет.

При укладке направление пленки значения не имеет. Просто укладываете ее на отвердевшую стяжку и все. Если у Вас будет несколько кусков пленки в одном помещении, можно склеить их широким канцелярским скотчем. Укладвается пленка как и подложка без нахлестов от стены до стены. Никаких запасов не требуется.

Спасибо за столь оперативный и подробный ответ, очень профессионально.
Я также хочу попробовать сама наклеить настенную пробку, прочитала Ваши советы - всё понятно, кроме одного - как обклеивать угол? Также как и обои, выгибая плитку по конфигурации угла? Или обрезать и клеить угол в стык? Чтобы 2 плитки стыковались четко в углу?

Выгнуть плитку под прямым углом не получится - она сломается. Единственный вариант подрезать плитку по кривизне угла (говорю так, потому что в 90% случаев стены в наших домах кривые-прикривые). Поэтому подрезаете и клеите в стык с другой плиткой. Это касается как внешних (выпуклых) так и внутренних (вогнутых) углов. На внешних углах останется виден торец одной из наклеенный плиток - это нормально. Пробка - натуральный материал, тем самым вы подчеркиваете, что это никакие не обои а 3-мм куски коры (пробки). В случае с натуральной пробкой (натурального цвета) это даже видно не будет, если не приглядываться.
Приложил фотку, там все видно.