Подскажите,пробковые обои клеить сверху бордюра или под бордюр?
В прихожей хочу низ обклеить ПВХ плиткой(от кошек),верх пробка.Спасибо.

Полностью согласен с RIANON. Гидроизоляцию делать не надо, т.к. клей, лак и пробка дадут и без того хорошую гидроизоляцию. Для нас пробка в ванной - обычное дело, кроме того, ее можно легко делать в бане и непосредственно в душевой зоне и туалете. Фото приложил.

Подровняйте пол клеем для кафеля, пропитайте, и можно смело клеить вплотную к стенам. Реально сделали много таких объектов, все нормально держится и нигде ничего не протекает.

Спасибо за совет. Сантехкабина сборная, так что беспокоит изоляция швов по-стена. Их хотелось бы за изолировать в любом случае. А раз их, то уже и всё остальное можно. К тому же, если ровнять плиточным клеем, то под него гидроизоляцию можно делать без проблем. Но, как я понимаю, сделать тонкий выравнивающий слой в этом случае уже не получится? И как сделать плиточным клеем достаточно ровную для клеевой плитки поверхность?

плиточным клеем не получиться финиш сделать, только черновой пол будет после него. сверху клея пройдите цементной шпаклёвкой по правилу и после зашкурите, будет идеально

zolle
поймите одно: Современная гидроизоляция должна наноситься на выровненную поверхность. Если только вы не собираетесь раскатывать в квартире рубероид и поливать его расплавленным битумом. Ведь не собираетесь?
А на ровную поверхность нужно наносить потому, что только по ровной поверхности можно добиться тонкослойного нанесения. В толстых слоях гидроизоляция не работает. Либо будет усадка и треснет(цементная), либо не высохнет и в последствии растворится. Да и матерал недешёвый. Зачем делать дорого и плохо, если можно дешево и хорошо?
...
Ну а что касается адгезии, то у наливаек адгезия лучше чем у плиточного клея, поэтому, если хотите всё таки сделать не так как надо, а наоборот, то можете смело поливать ими гидроизоляцию - приклеится намертво. -Конечно, если гидроизоляция сама будет крепко держаться за основание)

Не, ну цементная гидроизоляция в качестве финишного пола - так себе, да и наносят по инструкции кистью - за два прохода, сначала повдоль, потом поперёк - так что ровность основания особая не нужна. В общем, с цементной гидроизоляцией лучше сначала её, а потом наливайку.

А вот всякие полимерные гидроизоляции, действительно, можно под шпатель разровнять офигительно ровно, ни какой шпаклевкой так не сделаешь. И тут ты, конечно, прав - такую гидроизоляцию лучше мазать поверх наливайки шпателем.

Ну а каким местом плиточный клей относится к выравниванию пола - у меня вообще в голове не укладывается. Плиточный клей - для укладки плитки. Обойный - для обоев. А для выравнивания пола - ровнители для пола. У них не только адгезия лучше, ими просто-напросто гораздо удобней ровнять пол, чем кафельным клеем, или, там, цементом с песком, или (свят,свят!) гипсовой штукатуркой (что тоже сплошь и рядом).

И как сделать плиточным клеем достаточно ровную для клеевой плитки поверхность?

Никак. Для выравнивания пола нужен ровнитель для пола (в вашем случае - финишная наливайка). А кафельный клей - нужен для кафеля. А обойный - для обоев. Если боязно без навыка наливать наливайку - возьмите ветонит 3000, его можно наносить под шпатель, как шпаклевку. Ну или как кафельный клей по описанному Мастер Хаусом алгоритму.

В прихожей снизу на стену,наклеил Tarket а выше пробку.Не плохо получилось.
Правда паркетным лаком лаком чуть не испортил,не сохнет.

Большое спасибо за развернутый ответ, походя еще по магазинам я понял что мне нужен ламинат)

Подскажите, пожалуйста!

Панельный дом, одна из внутренних стен выходит на черную лестницу дома (кухонная). Хочу утеплить пробкой, далее обшить гипсокартоном внутри квартиры. Вопрос: нужно ли делать пароизоляцию и вообще расписать этапы приклеивания пробки.
Стена оштукатурена, ровная.

Заранее спасибо.

а зачем такие сложности? сделай пеноплекс тонкий, насверли саморезов чтоб торчали немного, заштукатурь мм10 ротбандом можно кафель под раб. зону клеить, остальное шпаклевать под обои

Пробка экологичнее, толщина меньше...
Вопрос именно про пароизоляцию, нужна ли она или нет?

а со стороны подъезда почему не сделать пеноплекс сверху кирпич или цеметно-песчаную штукатурку?

это многоэтажный дом, стена выходит на черную лестницу, вряд ли кто это будет этим заниматься.

про что и речь что заниматься сами вы должны. у нас в городе многие так делают, в домах с такой планировкой. друг живёт в такой-же квартире, поначалу стена на кухне и в кладовке покрывалась плесенью, ну пеноплэкс он не делал, он на полистироле работает, вот его 50мм взял а сверху дсп. но вот кирпич надёжней от вандализма.

по всем этажам в его подъезде прошли, квартир 7 из 12 сделали утепление

Не совсем понимаю, что такое черная лестница, но если это просто вторая лестница в подъезде и она ничем не отличается от парадной с точки зрения температуры и влажности, то я не понимаю зачем нужна параизоляция.
Поправьте, если я не прав, но, по-моему, можно просто купить пробковую подложку 4,6,8,10 мм, наклеить на стену на обычный клей для пробки. Подложку берите листовую 915х610мм. Самая распространенная - Wicanders. По качеству она хорошая. Клей берите ВОНЮЧИЙ. Для ваших целей клей без запаха на водной основе не годится. Воняет он только пока работаете. Воняет, как клей момент.

Стена должна быть сухой и чистой. Намазываете клей шпателем на всю стену очень тонким слоем. Шпатель ровный, не зубчатый. Намазываете клей на пробку тем же шпателем по всей поверхности. Слой - тоже максимально тонкий. Ждете пока клей высохнет. Почитайте на банке, сколько ждать, обычно минут 15-20. Когда клей ПОЛНОСТЬЮ высох, можно клеить.

Как клеить пробку на стен писал здесь:
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?per-page=50&fpart=2
четвертый пост сверху

Стена, которую хотелось бы оклеить показана красным на рисунке.
т.е. если пробка клеится на стену внутри дома пароизоляцию делать не нужно? просто приклеиваем и обшиваем гипсокартоном?
За пост как клеить - огромное спасибо.

Уважаемый МастерХаус, спасибо за ответы и подсказку.
Грунтовку Lobadur WS 2K наносили металлическим шпателем, и легла она каплями и потеками.
Попытаюсь прикрепить фото. Смогла прикрепить только 1 фото самое непоказательное, но если увеличить, то можно понять. Остальные слишком большие, как их оттправить не знаю, а zip не прикрепить

Если будете клеить пробку, то пароизоляция не нужна, т.к. сам клей когда высыхает образует резиновую пленку, которая не пропустить влагу. Это и будет пароизоляция. Сверху гипсокартон.
Вы спросили как клеить пробку - я написал. Но вообще я согласен с коллегами, что в данном случае лучше все-таки использовать пенополистирол 2 см. Это будет гарантия. Пароизоляция тоже не нужна в таком случае.

Спасибо за ответ!
Разговаривал с Управляющей компанией, категорически запрещают утеплять со стороны подъезда. Это МОП и я не имею права там ничего делать. Будем ругаться с ними дальше, т.к. стена реально холодная...

если не разрещают утеплять,то пусть ставят отопление по лестнице.в том же доме про котороый я говорил, они на лестничных плащадках добились и провели отопление по всем 12 этажам. а на счёт где лестница, так она у них считается пожарным выходом, попадать на неё надо через балкон, поэтому и не замарачивались наверно. но утепляют без проблем. ведь если посудить, не утеплил когда, она начинает промерзать, сыреть, плесенью покрываться. а это опасно для здоровья. так что либо пусть сами устраняют,либо скажите что сами со стороны подъезда утеплите. так как если со стороны квартиры делать утепление,это она уменьшится сантимов на 5 минимум, а это перепланировка и уменьшение жилплощади.

Написал вам в личку почту, куда можно отправить остальные большие фото. По этой фото не понятно ничего.

Работаю с клеем wakol с 2010 года, работа - одно удовольствие: не пахнет, сцепление даже через сутки не уменьшается, то есть можно нанести клей на всю пробку (на весь обьем) и клеить несколько дней, если объект большой, увеличивается метраж поклейки ( у меня в среднем 40-60кв.м. в день и даже не изматываешься), так как не устаешь, дышишь свободно полной грудью без вреда для здоровья в отличии от синтетических клеев. Да и расход клея радует - 2,5кг на 20-25 кв.м.. Был до этого клея аналог IBOLA D7, очень похож на wakol по внешнему виду, но пробка через некоторое время отклеивалась, при этом клей оставался на пробке и на основание, если кто работал с этим клеем вероятно знает. ТАК ВОТ ВОПРОС!!!

Последние два года начали обращаться старые клиенты, у которых клеили ИМЕННО СТЕНЫ И ПОЛЫ ПОД МАСЛОМ (с пробкой под лаком нет таких проблем) на клей WAKOL. Пробка разрывается, от снования появляются зазоры между пластинами до 3 мм. . Технологические процессы не нарушались, грунтовка использовалась всегда тоже wakol. Может кто-нибудь подскажет, что делать, к кому обращаться???? Уж больно много стало этой рекламации - квадратов 300 набралось. По возможности с использованием ионизаторов переклеиваем на синтетические клеи.

Уточните, что значит "стены и полы под маслом"? Стены и пол были покрашены масляной краской? И Вы сверху на это клеили пробку?

И еще сразу, на счет "технологии не нарушались". 2,5 кг Вакола идет по нормам на 8-10 м2. При необходимости можно растянуть на 12 м2. Но на 20 м2 - это явное нарушение хехнологии. Я сам клеил пробку на вакол, ума не приложу, как можно так его растянуть...

Без обид, но такими сообщениями вы портите репутацию хорошему продукту. Потом народ начитается и будет говорить, что клей плохой. А проблема вовсе не в клее, а в его количестве, которого явно было недостаточно, если вы растягиваете банку (на которой написано, что расход у нее - 8 м2) на 20 м2.

На счет решения проблемы. Что тут еще придумаешь, кроме как тупо подклеивать. Оттягиваете края, намазываете клей, вставляете спички ,ждете, пока клей высохнет, убираете спички, приклеиваете. Процесс бесконечно долгий в случае с 300 м2, а что поделать... Сочувствую

Добрый день ! мы клеим на стену Пробковое покрытие WICANDERS Dekwall RY 56 Cayman Waxed .

Подскажите , пожалуйста, нужно ли его покрывать лаком ?
Я хотел оставить как есть , ведь оно уже под воском, но есть мнение мастера - надо покрыть лаком .
пробка лежала распакованная от полиэтилена пару недель в комнате стопкой.
теперь края не совпадают на 1-2 мм по длине и ширине - видимо сильно высохла и дала усадку (либо изначально с такой геометрией) . Насчет способа наклейки не "встык" , а "внахлест" мастер высказался критически.
Можно ли и стоит ли поклеить все ровно делая подрезку каждого ряда пластин ? Пока это у нас единственная рабочая версия того, как продолжить.
В первой комнате мы договорились, что мастер будет закрывать щели смесью клея и пыли пробки.
Во второй комнате большое желание избежать появление щелей.

Клей был контактный маэстро, нормальный. теперь купил еще канистру декола.

С уважением. Олег

Гоните этого "мастера" подальше от своей пробки!!! Он ее делает в первый раз, раз дает такие советы. 1-2 мм разницы в длине и ширине пробки - не проблема, даже в случае с напольной пробкой, которая гораздо более плотная и хуже сжимается. На заводах на счет геометрии пробки особо не заморачиваются, потому что там люди знаю как ее надо клеить. А клеить ее надо именно внахлест. Этот нахлест сводит на нет все погрешности в геометрии и дает запас пробке, чтобы не образовывались щели в случае усыхания.

Клеить пробку подрезая можно, но надо быть опытным мастером, чтобы рез был ровным. Однако ровно, как на станке все равно не отрежешь. Место реза все равно будет гулять, и опять же здесь на помощь приходит нахлест. Пробка сжимается неравномерно, и стык получается ровным. Если клеить подрезанную вручную пробку стык в стык, ничего хорошего из этого не выйдет. Даже после приклеивания, будут видны микрощели, причем это будут не ровные щели, а кривые щели по нескольку штук на каждой плашке. Потом эта пробка немного расползется и у вас просто будет на стене много независимых плашек с кривыми краями.

Не вздумайте замазывать щели пробковой пылью смешанной с клеем маэстро или деколом!!!!!! Этот метод годится только для клеев на водной основе. В крайнем случае ПВА. Иначе оставите неровные следы этого клея вокруг каждого стыка и вы их ничем не уберете потом. После этого можно смело отрывать пробку и ехать в магазин за новой.

Замазывание щелей не решит проблему кардинально, потому что по цвету щель будет гораздо темнее, чем пробка. Пробковая пыль пропитывается клеем и темнеет.

Уже говорил вам в личке, повторюсь здесь для всех. Я считаю, что лакировать пробку, покрытую воском, лаком на водной основе нельзя. На мой взгляд нанесение будет неоднородным и бОльшая часть лака просто скатится по этому воску на пол. Уважаемые мастера, коих немало на этом форуме, поправьте меня, если я не прав. Может кто пробовал это делать, и я зря нагоняю жути.

Сразу отмечу, что есть пробка настенная, которую можно лакировать. Например, КоркАрт. Она идет с завода ничем не обработанная, поэтому лак на нее прекрасно ложится. Может быть ваш мастер лакировал такую пробку и теперь советуют сделать тоже самое с вашей пробкой, не особо вникая в нюансы (восковое покрытие). Допускаю, что если покрыть лаком пробку поклеенную стык в стык (без нахлеста) сразу после приклеивания, щелей может не образоваться, потому что лак очень хорошо пропитывает пробку и склеивает ее края. Опять же это в случае, когда лак может пропитать пробку. Как лак на водной основе может пропитать пробку, уже пропитанную воском, я не понимаю.

Удачи вам в решении этой проблемы. Меняйте мастера, пока он не испортил остатки материала, который сейчас стоит, как крыло от самолета. Я абсолютно убежден, в том, что если вы захотите и не будете суетиться, вы и сами сможете это сделать. Ничего там сложного нет, просто следуйте инструкции на стр. 2. По крайней мере, если и закосячите, будет не так обидно, как если вы за эти косяки еще и деньги заплатите.