У меня только один вариант на ум приходит - дать ей отлежаться. Со временем она должна под собственной тяжестью распрямиться. Можно ее придавить чем-нибудь, не знаю, книжками, например. Сверху все равно будете укладывать ламинат (или паркет?), он ее придавит и будет все нормально.

Всем остальным на будущее: не берите рулонную подложку. Переплатите 10% за листовую и бед не знайте. Она и плотнее и в укладке проще.

Добрый вечер МастерХаус.
Посоветуйте, что можно сделать. У нас сухие полы керамзит, ГВЛ , новостройка, полы можно сказать ровные. Рабочие шлифанули пол, и тонким слоем загрунтовали фюгенфюлером ГВ, ушло около 15-20 кг и почти 3л аквастопа, похоже добавляли ротабант на 30м2. Через неделю пол потрескался, трещины идут по стыкам.

Я, конечно, пол не видел, но судя по описанию, не надо туда никакую фанеру стелить. Наши ребята когда на ГВЛ пробку клеют, они просто шпаклюют стыки между плитами ГВЛ. Потом шпатлевка может немного потрескаться, но это не критично. Просто сверху на ГВЛ клеится пробка, и все лежит нормально. 6 мм пробка, да еще и под лаком - достаточно сильная штука. Волосные трещины ей не страшны. А каких-то структурных глубинных трещин там быть не должно, потому что в основе ГВЛ, скрепленные друг с другом.

Посоветовался еще с прорабом, зачем теоретически класть фанеру на такой пол, он сказал - разводят на дополнительную работу.

Посоветовался еще с прорабом, зачем теоретически класть фанеру на такой пол, он сказал - разводят на дополнительную работу.

сухой пол Кнауф, как показала практика, под мягкими покрытиями служит недолго - появляются прогибы в проходных местах.
При укладке линолеума, пробки, плитки ПВХ, ковровых покрытий - технологи Кнауф теперь советуют дополнительный, третий слой ГВЛ. Но, для такой цели фанера лучше, и поэтому вполне оправдана.

МастерХаус, и я хочу посоветоваться.
... наклеили ребята пробку, не покрыли сразу лаком и давай обои клеить... мол, ну и что, потом отмоем... -помыли конечно, только при плохом освещении, и покрыли лаком, а потом увидел, что под лаком клей обойный неотмыт, да и грязненько. Заставил шлифовать лак вместе с грязью, - и сошлифовали пробку, местами до подложки
Вопрос: - есть ли какие способы исправить малой кровью? Вставить заплатки?

Не знаю даже... Только замена плашек по-хорошему.
Если это несколько мест, то не страшно. А вот если там повсюду небольшие протертости, тогда даже не подскажу. Взять где-то шпон отдельно на мой взгляд нереально. Дело в том, чьл шпон прессуется в португалии в огромные кубы и в таком виде отправляется на разные фабрики, которые потом эти кубы режут на куски 1 мм толщиной и укладывают на подложку. Т.е. это такое средний этап производства. А поскольку в России нет пробковых фабрик, то и шпон сюда никто не возит.
Поэтому 2 варианта: смириться, либо менять плашки с протертостями.

P.S. Довольно распространенная проблема. Несколько раз доводилось видеть пол с белыми следами башмаков под лаком. Избавиться от этого практически нереально, потому что шпон слишком тонкий пошел. Я бы сказал, 1 мм - это максимум. А в среднем 0,5 мм. Есть даже 0,2 мм. Экономят на всем.

Если менять отдельные плашки, то как это делается?

Если пробка с фаской, тогда ничего сложного: плашка вырезается ножом по контуру, потом разрезается по середине и с середины (из центра плашки) начинается демонтаж. Это делается для того, чтобы не испортить соседнюю плашку. Отрываемая плашка рвется на маленькие кусочки в процессе демонтирования, оторвать целую плашку очень сложно - слишком сильный клей.

Затем "гнездо" хорошо зачищается, убирается клей, убираются остатки пробки. Особое внимание стоит уделить месту стыка с другими плашками, т.к. там частенько остается пробка. Там лучше отдельно пройтись ножом. Ну собственно все. Плашку вырезали, место зачистили. Новую плашку можно на раз-два залакировать и затолкать в "гнездо". После этого весь пол лакируется. Если остануться щели, их можно заделать пробковой крошкой, которая изготавливается из обрезков демонтированной плашки - их надо торцом потереть о грубую шкурку. Полученную пыль надо затолкать в щель, а уже после этого лакировать весь пол.

Если пробка без фаски, тогда процедура та же, но мастерство требуется на уровень выше. Дело в том, что фаска скрадывает перепад по высоте в 0,1-1,0 мм, а вот без фаски этот перепад будет очень заметным. Выход есть: перед наклеиванием надо приложить новую плашку в гнездо и посмотреть, какой там перепад по высоте (если он есть). Обычно новая плашка оказывается выше уже уложенных, поэтому ее высоту надо немного уменьшить. Делается это опять же шкуркой. Переворачиваете новую плашку и шкурите по всей поверхности пока ее высота не выровняется с остальными плашками. Перепад по высоте возникает, т.к. очень сложно идеально очистить "гнездо", т.к. там клей, впитавшийся в стяжку или фанеру. Еще от партии к партии допускается небольшой перепад по высоте. Перед вклеиванием новую плашку также надо залакировать на 1-2 раза (завитит от того, как Вы шкурили пол и сколько слоев будете наливать еще).

После того, как все плашки вклеены пол лакируется. В целом замена плашки - процедура сложная, но выполнимая.

Еще важный момент: натуральная пробка от партии к партии практически не отличается по цвету, в то время как крашеная может отличаться на пол тона. И новые плашки будут видны. У вас хотя бы пробка еще не успела выгореть, а то так бы вообще ничего не подошло.

спасибо, завтра начну делать

Вот это правильный подход. Лучше Вас никто не сделает - факт

спасибо, завтра начну делать

...Расскажу, что сделал, может пригодится кому.
Пробка была без фаски, с таким рисунком поэтому решил менять не целыми плашками, а вырезАть и вклеивать небольшие "заплатки" из оставшегося материала. Благо, потёртости были небольшого размера.
Прикладывал заплатку к месту, очерчивал карандашом, прорезал ножом по контуру и далее делал так, как советовал
Мастерхаус.

Если пробка без фаски, то мастерство требуется на уровень выше. Дело в том, что фаска скрадывает перепад по высоте в 0,1-1,0 мм, а вот без фаски этот перепад будет очень заметным. Выход есть: перед наклеиванием надо приложить новую плашку в гнездо и посмотреть, какой там перепад по высоте (если он есть). Обычно новая плашка оказывается выше уже уложенных, поэтому ее высоту надо немного уменьшить. Делается это опять же шкуркой. Переворачиваете новую плашку и шкурите по всей поверхности пока ее высота не выровняется с остальными плашками. Перепад по высоте возникает, т.к. очень сложно идеально очистить "гнездо", т.к. там клей, впитавшийся в стяжку или фанеру. Еще от партии к партии допускается небольшой перепад по высоте. Перед вклеиванием новую плашку также надо залакировать на 1-2 раза (завитит от того, как Вы шкурили пол и сколько слоев будете наливать еще).

После того, как все плашки вклеены пол лакируется. В целом замена плашки - процедура сложная, но выполнимая.

Получилось довольно неплохо, заплаток практически не видно благодаря линейному рисунку шпона (повезло!)). Осталось только отшлифовать края, чтобы были гладкими, ведь сейчас всё покрытие шлифованное и перепадов нет между плашками... но пока нет такой надобности, да и декоративный шпон, действительно очень тонкий , я даже не увидел его толщину на срезе.

Добрый день! Меня зовут Светлана, я являюсь представителем компании Eukula (это лаки Strato) для паркета и пробки. Если будут принципиальные вопросы по лакировке, пожалуйтса, завайте в личку или публично, с удовольствием отвечу.
Вопрос, звучавший ранее по накрыванию залакированной пробке. Накрывать можно, но не ПВХ пленкой. Это правило верно не только для лакированных поверхностей, но и для ламината даже. Пленка может дать приличный парниковый эффект, а нормальный приток кислорода необходим для обеспечения химической реакции в лаке. Накрывайте через 7 дней пробку чем угодно), паркет по прежнему нельзя накрывать полиэтиленом в любое время, можете получить покоробленные доски.