На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки.
519028
1000
МастерХаус
activist
На счет момента, я уже говорил, что знаю про этот клей, но не пробовал его по факту. Объясню почему: Вакол и Декол устраивает на 100%, нет смысла экспериментировать, когда этого добра навалом. Поэтому, не знаю про этот клей.
На счет обклеивания ниши за батареями... На Декол, я бы сказал, что можно поклеить пробку. Этот клей что угодно приклеит и будет держать. Про незнакомый клей Момент не буду говорить.
На счет обклеивания ниши за батареями... На Декол, я бы сказал, что можно поклеить пробку. Этот клей что угодно приклеит и будет держать. Про незнакомый клей Момент не буду говорить.
PositiveGC
activist
Здравствуйте, читаем Вашу беседу по поводу пробкового покрытия, возможно пропустили что-то, но о подготовке основания перед укладкой покрытия мало говорится. В нашем деле - полимерные покрытия -подготовка основания это основной вопрос. Снятие "цементного молочка", выступающих грубых песчинок, прочность покрытия.
Важен ли этот вопрос? Нанесение упрочняющих пропиток - полиуретановых и эпоксидных практикуется? Какая прочность основания минимальна для пробкового покрытия? Какая стоимость полиуретановых 50% пропиток в Вашем деле за кг?
Важен ли этот вопрос? Нанесение упрочняющих пропиток - полиуретановых и эпоксидных практикуется? Какая прочность основания минимальна для пробкового покрытия? Какая стоимость полиуретановых 50% пропиток в Вашем деле за кг?
notb
junior
Присоединяюсь к вопросу!
Имеется "идеальная" стена из цемент-песок.
Можно прям на неё загрунтовать и клеять или нужно сначала зашпаклевать зернистость?
Имеется "идеальная" стена из цемент-песок.
Можно прям на неё загрунтовать и клеять или нужно сначала зашпаклевать зернистость?
МастерХаус
activist
Давайте я не буду усложнять свой ответ терминами и цифрами, а просто дам универсальный "рецепт" с названиями смесей в тех местах, где это важно.
Подготовка пола под наклейку пробки:
1. Залить по маякам стяжку. Подождать пока она просохнет. Время высыхания зависит от толщины, чаще всего лучше выждать 1 месяц.
2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.
Подготовка стен под наклейку пробки:
1. Стены нужно шпакленуть, выровнять как под наклейку обоев.
2. Прошкурить стены.
3. Прогрунтовать грунтом Геркулес, либо пройтись пропиткой Геркулес на 2 раза.
4. Пропылесосить стены. Все. Можно начинать клеить пробку.
Подготовка пола под наклейку пробки:
1. Залить по маякам стяжку. Подождать пока она просохнет. Время высыхания зависит от толщины, чаще всего лучше выждать 1 месяц.
2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.
Подготовка стен под наклейку пробки:
1. Стены нужно шпакленуть, выровнять как под наклейку обоев.
2. Прошкурить стены.
3. Прогрунтовать грунтом Геркулес, либо пройтись пропиткой Геркулес на 2 раза.
4. Пропылесосить стены. Все. Можно начинать клеить пробку.
garry26
junior
Здравствуйте, вот собрался я клеить пробку на пол. Сейчас лежит ламинат. Под ним фанера. Хочу все снять, включая фанеру до стяжки и на нее уже клеить. Клеить хочу сам, потому после долгого изучения возникли вопросы.
1. Уважаемый МастерХаус пишет как выровнять пол. Получается в 3 этапа. В моем случае стяжка уже есть, остается только добится нужной финишной ровности. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг". Учитывя что клей конатктый и там где плитку приложил, ее уже потом не сдвинуть. Получается приклеивание плитки нужно начинать со свободного края, не того который стыкуется с другими плитками? Но как тогда выдержать необходимую ровность приклеивания плиток? Если делать разметку, то как тогда быть с этим самым "внатяг", ведь получается мы клеим в небольшой нахлест. Соответсвенно разметка будет не точной. И как ее делать, сразу на весь пол или непсредственно перед приклеиванием каждой плитки, только под нее?
1. Уважаемый МастерХаус пишет как выровнять пол. Получается в 3 этапа. В моем случае стяжка уже есть, остается только добится нужной финишной ровности. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг". Учитывя что клей конатктый и там где плитку приложил, ее уже потом не сдвинуть. Получается приклеивание плитки нужно начинать со свободного края, не того который стыкуется с другими плитками? Но как тогда выдержать необходимую ровность приклеивания плиток? Если делать разметку, то как тогда быть с этим самым "внатяг", ведь получается мы клеим в небольшой нахлест. Соответсвенно разметка будет не точной. И как ее делать, сразу на весь пол или непсредственно перед приклеиванием каждой плитки, только под нее?
NYF
experienced
МастерХаус,
подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?
Уложено 40м2 клеевой 6 мм ruscork 3 слоя лака, с момента укладки прошло 2 месяца.
понимаю что проветривание наверное лучший выход, но долго и не всегда возможно в связи с погодой.
подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?
Уложено 40м2 клеевой 6 мм ruscork 3 слоя лака, с момента укладки прошло 2 месяца.
понимаю что проветривание наверное лучший выход, но долго и не всегда возможно в связи с погодой.
МастерХаус
activist
1. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?1. Собственно, так оно и делается, но проблема в том, что не всегда самовыравнивающийся пол дает идеальный для укладки пробки результат. После высыхания равнителя пол необходимо проверить. Отсюда и возникают "этапы". Если по каким-либо причинам есть неровности - надо подмазывать. После высыхания то, что подмазывалось, так же может осесть - надо еще раз проверить, какой там теперь перепад. Таких итераций может быть и больше 3-х. А бывает, что равнитель нормально застывает и все - пропитал, и можно клеить пробку. Главный критерий - перепад на 2-х метровых правИлах, положенных на пол, должен быть 2-4 мм. Это считается ровный пол.
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг".
2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клею (карандаш по клею не пишет) - это делается перед наклеиванием каждой плашки, а не заранее. Потом переворачиваете плашку клеем вниз и клеите по начерченной линии. Один край приклеили, загибаете плашку, приклеиваете второй край внатяг. Остается бугор. Его просто прижимаете к полу и простукиваете киянкой. Пробка легко сжимается, это не пластик, и не дерево. На плашке длиной 90 см, бугор 2 см высотой легко вдавливается.На всякий случай ссылка на 3-ю страницу этого форума (вдруг пропустили). Там написано про наклеивание настенной пробки, но принцип тот же. На картинках должно быть понятно:
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?vc=1&fpart=3&sort=5&period=
Делать разметку изначально смысла нет. Если клеите от центра комнаты, то надо начертить одну линию через всю комнату, по которой пойдет первый ряд. Все остальные ряды пойдут по нему. Лучше всего такую линию чертить веревкой-отбивкой - меньше погрешности.
Сейчас читают
Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки. (часть 2)
125693
353
Загадочный Шляпник или тайна Новосибирского метро
91062
180
Губернаторская программа (субсидия 300 тыс. руб) (часть 6)
234885
1000
МастерХаус
activist
Есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?Затрудняюсь ответить... Обычно людям нравится этот запах... По логике - Вы правильно сказали: со временем запах должен стать меньше - выветрится сам. А чем-то специальным убрать его... Не знаю... Если в теорию углубиться, запах это же частицы вещества, парящие в воздухе, оседающие на рецепторах в носу. Как избавиться от этих частиц? - проветрить. Как сделать так, что они больше не поступали в воздух? Мне кажется никак...
garry26
junior
2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клеюСпасибо за ответ, но я видимо туповат, сообщение по приклеивание настенной пробки я читал, собственно из за этого и возникли вопросы. Вот вы говорите перевернуть клеем вверх и положить на пол и разметить. Но ведь на полу клей, если клеить на стену, то тут более меннее понятно, плашка висит параллельно стене и клея не касается. А в варианте с полом, ее получается надо как то удерживать на весу и тут же размечать?
МастерХаус
activist
Да, действительно, я упустил очень важный момент... Извиняюсь.
Дело в том, что, как я уже говорил, клей для пробки - контактный. Это означает, что клеить пробку надо только после полного высыхания клея. В таком состоянии к нему не может ничего прилипнуть - на ощупь это просто кусок резины, ЧУТЬ-ЧУТЬ липкий. Если к нему не прижимать силой ничего, то ничего не прилипнет 100%. Ничего, кроме клея. Две проклеенные поверхности сцепляются очень быстро и сильно, даже если не прижимать плашки, а все остальное к этому клею не липнет.
Как нанесете клей, дайте ему просохнуть хорошенько (минут 20-30 в зависимости от клея). Затем попробуйте, проведите по нему рукой. Вы поймете, что на него можно положить плашку, даже лицевой стороной без ущерба для этой плашки.
Дело в том, что, как я уже говорил, клей для пробки - контактный. Это означает, что клеить пробку надо только после полного высыхания клея. В таком состоянии к нему не может ничего прилипнуть - на ощупь это просто кусок резины, ЧУТЬ-ЧУТЬ липкий. Если к нему не прижимать силой ничего, то ничего не прилипнет 100%. Ничего, кроме клея. Две проклеенные поверхности сцепляются очень быстро и сильно, даже если не прижимать плашки, а все остальное к этому клею не липнет.
Как нанесете клей, дайте ему просохнуть хорошенько (минут 20-30 в зависимости от клея). Затем попробуйте, проведите по нему рукой. Вы поймете, что на него можно положить плашку, даже лицевой стороной без ущерба для этой плашки.
garry26
junior
Ах вот в чем дело.... А я то все голову ломаю, как же это так получается... А это справедливо для любого клея, просто поскольку клеить буду сам, то собираюсь использовать Вакол, которой без запаха...?
Но я в принципе, благодаря вам, непонятные моменты прояснил, еще, если позволите, вопрос, но уже про лакировку. Насколько обязательна шлифовка второго слоя лака? И если обязательна, то чем ее делать, просто вручную наждачкой помельче, или шлифмашиной? Как много времени это занимает?
Но я в принципе, благодаря вам, непонятные моменты прояснил, еще, если позволите, вопрос, но уже про лакировку. Насколько обязательна шлифовка второго слоя лака? И если обязательна, то чем ее делать, просто вручную наждачкой помельче, или шлифмашиной? Как много времени это занимает?
МастерХаус
activist
Вакол - нормальный клей. Этот принцип с ним работает.
Шлифовать не обязательно. После нанесения второго слоя лака, дождитесь его высыхания и проведите рукой. Если на пробке есть шероховатость, то можно шлифануть шкуркой "нулевкой" вручную. Если пробка ровная, можно не шлифовать. Эта пыль не на всех дизайнах вылезает. Времени занимает не много. Шкурить без фанатизма. 2-3 круга сделал - посмотрел. Если нормально, дальше шлифуешь.
Можно вообще ничего не шлифовать: за первый месяц вместе с частью верхнего слоя лака сотрется вся шероховатость.
Шлифовать не обязательно. После нанесения второго слоя лака, дождитесь его высыхания и проведите рукой. Если на пробке есть шероховатость, то можно шлифануть шкуркой "нулевкой" вручную. Если пробка ровная, можно не шлифовать. Эта пыль не на всех дизайнах вылезает. Времени занимает не много. Шкурить без фанатизма. 2-3 круга сделал - посмотрел. Если нормально, дальше шлифуешь.
Можно вообще ничего не шлифовать: за первый месяц вместе с частью верхнего слоя лака сотрется вся шероховатость.
garry26
junior
Все, понял. Пока вопросов нет. Для себя в голове все устаканилось....
Большое Вам человеческое спасибо!
Большое Вам человеческое спасибо!
garry26
junior
Укладка ламината.А вот чисто академический интерес. Посколько сейчас лежит ламинат, который собираюсь убирать, то в свое время интересовался вопросом... Касаемо толщины подложки. В свое время меня настоятельно убеждали, что под ламинат нужно подолжку 2мм толщиной, край - 3 мм... Поскольку если больше, то замки будут ломаться... Ну понятно, думаю, почему... Вроде бы логично. А сейчас смотрю, продаются пробковые подложки даже 10 мм. толщиной. Раз продаются, значит используются и следовательно с замками все нормально... Не проясните это вопрос?
При укладке ламината следует помнить о трех вещах:
1) Перед укладкой ламината следует уложить подложку. Подложка бывает 2-х видов:
- пробковая подложка. Опять таки бывает 2 мм и 4 мм толщина. 4 мм - идеальная подложка, португальского производителя. Очень хорошая, но дорогая - 200-250 руб./м2. 2 мм подложка стоит в районе 120 руб/м2. Толщина подложки влияет на тепло- и звукоизоляцию. Также, при неровных полах лучше брать 4 мм подложку.
Пробковая подложка не дает такого эффекта, как Изоком - случит долго и без нареканий. Рулонную пробковую подложку лучше избегать: со временем она крошится, что может убить замок. Лучше использовать листовую подложку.
МастерХаус
activist
Да, продаются: 6, 8, 10 мм.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна. 2, 4 мм дает проверенный результат (на собственном опыте убедился). Дома лежит ламинат 9,5 мм бельгийский на 4 мм пробковой подложке. Просто супер. Соседи снизу ничего не слышат, лежит ровно уже лет 5. Короче, все нормально, 4 мм подложку можно под ламинат и пробку замковую. Даже нужно. Я бы сказал, что это лучший вариант, если ламинат покупать хороший. А вот 6, 8, 10 мм, действительно, лучше уже не укладывать под замок. Причину Вы сами назвали - чем больше пробки, тем больше она будет прогибаться, тем больше ход замка. Это ему не на пользу, само собой.
Я встречал 2 варианта толкового использования 10 мм подложки:
1. для звукоизоляции на стены вместе с другими звукоизоляционными материалами (не только пробка, а целый пирог 10 см из всякой всячины).
2. под КЛЕЕВУЮ пробку, чтобы выровнять уровень пола на кухне с коридором. Стяжку лить не хотели - приклеили 10 мм подложки + 6 мм пробки. Получился супер пол.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна. 2, 4 мм дает проверенный результат (на собственном опыте убедился). Дома лежит ламинат 9,5 мм бельгийский на 4 мм пробковой подложке. Просто супер. Соседи снизу ничего не слышат, лежит ровно уже лет 5. Короче, все нормально, 4 мм подложку можно под ламинат и пробку замковую. Даже нужно. Я бы сказал, что это лучший вариант, если ламинат покупать хороший. А вот 6, 8, 10 мм, действительно, лучше уже не укладывать под замок. Причину Вы сами назвали - чем больше пробки, тем больше она будет прогибаться, тем больше ход замка. Это ему не на пользу, само собой.
Я встречал 2 варианта толкового использования 10 мм подложки:
1. для звукоизоляции на стены вместе с другими звукоизоляционными материалами (не только пробка, а целый пирог 10 см из всякой всячины).
2. под КЛЕЕВУЮ пробку, чтобы выровнять уровень пола на кухне с коридором. Стяжку лить не хотели - приклеили 10 мм подложки + 6 мм пробки. Получился супер пол.
serg1111
junior
всем привет. Читаю форум,готовлюсь клеить пробку в 3 комнатах. Вот по поводу метода приклеивания и возник вопрос: Согласно методике пробка клеиться в "распорку". нахлест 1мм-делается только с одной стороны-другим рядом поджимается противоложная сторона. А как быть с торцами???? Ведь насколько я понял ставиш пробку мостиком и клеиш-но как плотно подогнать пробку со всех 4сторон-мне не понятно???
Что скажете?
Что скажете?
МастерХаус
activist
С 4-х сторон и не надо. На каждой плашке надо делать с натяжением только 2 стороны - длинную, примыкающую к уложенному ряду, и торец. Остальные стороны будут прижаты другими плашками.
Короче, вот схемка и комментарии к ней (смотреть надо одновременно):
1. Эти 2 ряда будут приклеиваться внатяг. По этим двум сторонам изначально делаем нахлест по 1 мм на уже приклеенные плашки.
2. Клеить начинаем от этого угла.
3. Клеим плашку по диагонали (подкрашенная часть приклеенная). Это делается для того, чтобы когда Вы начнете заправлять нахлест по длинной стороне плашки, у Вас уже была частично приклеена противоположная сторона, и плашка была зафиксирована.
4. Так ведем плашку по линии 3 (это НЕ ДИАГОНАЛЬ всей плашки) до угла 4. С него начинаем заправлять нахлест в торцах.
5. Последним заправляем этот угол. Это лучше делать сразу после того, как приклеили угол 4. Получается такой "двойной мост". Бугор идет по торцу и переходит в бугор по длинной стороне. Потом заправляете все стороны, и если остается бугор на самой плашке придавливаете его. Потом все простукиваете резиновой киянкой.
Если будет не понятно - спрашиваете, может еще придумаю какую-нибудь схемку.
Да, еще один момент. Идеально уложить пробку таким образом без единой щели достаточно сложно. Тем более человеку без опыта. Если будут большие щели (0,5 мм, например), их можно замазать герметиком для паркета (восковым карандашом). Его можно подобрать в цвет пробки. Лучше всего залакировать пробку на 2 раза и посмотреть, где лак не заполнил щели. Туда и заталкивать герметик, а потом лакировать на 3-й раз.
Залакировать перед герметизацией важно еще и потому, что пробка меняет свой цвет в процессе лакировки. Если подберете герметик под естественный цвет пробки, а потом залакируете все, то пробка под лаком поменяет свой цвет (станет более яркой, жёлтой), а воск останется светлым. Поэтому подбирать воск надо под уже залакированные на 2 раза плашки.
Короче, вот схемка и комментарии к ней (смотреть надо одновременно):
1. Эти 2 ряда будут приклеиваться внатяг. По этим двум сторонам изначально делаем нахлест по 1 мм на уже приклеенные плашки.
2. Клеить начинаем от этого угла.
3. Клеим плашку по диагонали (подкрашенная часть приклеенная). Это делается для того, чтобы когда Вы начнете заправлять нахлест по длинной стороне плашки, у Вас уже была частично приклеена противоположная сторона, и плашка была зафиксирована.
4. Так ведем плашку по линии 3 (это НЕ ДИАГОНАЛЬ всей плашки) до угла 4. С него начинаем заправлять нахлест в торцах.
5. Последним заправляем этот угол. Это лучше делать сразу после того, как приклеили угол 4. Получается такой "двойной мост". Бугор идет по торцу и переходит в бугор по длинной стороне. Потом заправляете все стороны, и если остается бугор на самой плашке придавливаете его. Потом все простукиваете резиновой киянкой.
Если будет не понятно - спрашиваете, может еще придумаю какую-нибудь схемку.
Да, еще один момент. Идеально уложить пробку таким образом без единой щели достаточно сложно. Тем более человеку без опыта. Если будут большие щели (0,5 мм, например), их можно замазать герметиком для паркета (восковым карандашом). Его можно подобрать в цвет пробки. Лучше всего залакировать пробку на 2 раза и посмотреть, где лак не заполнил щели. Туда и заталкивать герметик, а потом лакировать на 3-й раз.
Залакировать перед герметизацией важно еще и потому, что пробка меняет свой цвет в процессе лакировки. Если подберете герметик под естественный цвет пробки, а потом залакируете все, то пробка под лаком поменяет свой цвет (станет более яркой, жёлтой), а воск останется светлым. Поэтому подбирать воск надо под уже залакированные на 2 раза плашки.
-
Схема приклеивания плашки
Chynik
junior
Здравствуйте.Подскажите,можно ли,утеплить наружную стену изнутри 10мм технической пробкой.Интересует вероятность образования конденсата под пробкой,и как следствие - грибок на стене.
МастерХаус
activist
Утеплить стену можно. Опять же вопрос в том, зачем Вы утепляете стену: если ее продувает в сквозную щель, то пробка не поможет. Если пробка просто для удержания тепла в доме, то она поможет утеплить стену и комнату. Плесень не должна образоваться, если клеить по технологии. Клеить на холодную стену я бы рекомендовал на клей Decol Vern. Как бы я ни любил клей Wakol на водной основе без запаха, в случаях когда надо перестраховаться (неотапливаемый балкон, дача, холодная стена), лучше использовать Декол (страшно вонючий и крепкий клей, по типу Момента). Он, как ни крути, мощнее. Для теплых квартир это не принципиально, а для нестандартных температур, лучше все же на старый добрый Декол клеить.
P.S. 10 мм подложки - нормальный утеплитель, если не сильно холодно в комнате. Просто обычно для утепления частных домов используют агломерат по 20 см толщиной. Но у Вас же в принципе теплая квартира (или дом), поэтому 10 мм должно хватить.
P.S. 10 мм подложки - нормальный утеплитель, если не сильно холодно в комнате. Просто обычно для утепления частных домов используют агломерат по 20 см толщиной. Но у Вас же в принципе теплая квартира (или дом), поэтому 10 мм должно хватить.
Chynik
junior
Спасибо.Дом - панельная девятиэтажка,угловая комната.На форумах по телоизоляции стен,говорят,что при внутренем утеплени,конденсат на стене неизбежен, и рано или поздно заведется грибок.Есть в вашей практике квартиры с таким утеплением?
конденсат на стене неизбежен когда точка росы находится на внутренней поверхности стены. Утепление стены изнутри приближает точку росы к внутренней поверхности. Чтобы понять, нужно ли утеплять изнутри, надо представлять:
-постоянно или временно проживают в помещении
-как работает вентиляция
-как работает отопление в помещении
-степень утепленности остальных конструкций квартиры,
-толщина и материал всех слоев стены,
-температура внутри помещения,
-влажность внутри помещения,
-температура снаружи помещения,
-влажность снаружи помещения.
-постоянно или временно проживают в помещении
-как работает вентиляция
-как работает отопление в помещении
-степень утепленности остальных конструкций квартиры,
-толщина и материал всех слоев стены,
-температура внутри помещения,
-влажность внутри помещения,
-температура снаружи помещения,
-влажность снаружи помещения.
МастерХаус
activist
Есть проверенный вариант - агломерат ЧЕРНЫЙ. Этот агломерат запекается в печи, там плесень не образуется 100%. Он для этого и делался. Кстати, толщина у него идет от 10 мм, но он хрупкий. Лучше использовать 2,5 см.
На счет подложки я сейчас подумал, да, наверное, может быть такая проблема (с грибком). Просто она не только из пробки делается и термообработка там слабая. Конденсат и плесень может появиться. Я извиняюсь, что не уделил внимание этому вопросу (акцентировал ответ на другом: на монтаже и клее).
Чтобы подстраховаться от грибка надо использовать именно ЧЕРНЫЙ агломерат. Его необходимо прикленить, прогрунтовать, нанести на него армированную сетку, а по ней пройтись штукатуркой, например, Ротбанд. А поверх ее можно уже обои или штукатурку.
На счет подложки я сейчас подумал, да, наверное, может быть такая проблема (с грибком). Просто она не только из пробки делается и термообработка там слабая. Конденсат и плесень может появиться. Я извиняюсь, что не уделил внимание этому вопросу (акцентировал ответ на другом: на монтаже и клее).
Чтобы подстраховаться от грибка надо использовать именно ЧЕРНЫЙ агломерат. Его необходимо прикленить, прогрунтовать, нанести на него армированную сетку, а по ней пройтись штукатуркой, например, Ротбанд. А поверх ее можно уже обои или штукатурку.
Прочитал про точку росы,с этим все понятно.В кратце это выглядит так:если на стене сырость без утеплителя - утеплять нельзя,если стена сухая - на свой страх и риск (может отсыреть при высокой влажности,сильном холоде,плохом отоплении т.д.).Возникает вопрос ,можно ли сделать пароизоляцию по приклеенной пробке?
МастерХаус
activist
Немного не понял, зачем делать пароизоляцию...
И еще не понял, как потом ее штукатурить?Пароизоляция - это ведь полиэтиленовая пленка. Ну сделаете Вы ее, а как потом стену отделывать?
И еще не понял, как потом ее штукатурить?Пароизоляция - это ведь полиэтиленовая пленка. Ну сделаете Вы ее, а как потом стену отделывать?
Chynik
junior
Под пароизоляцией я имел ввиду не пленку,а средства позволяющие уменьшить проникновение влаги к стене через пробку.К примеру лак или,что-то другое.
МастерХаус
activist
Лучше ее не лакировать, потому что на лак потом грунт может плохо лечь. Лучше прямо по агломерату грунт нанести, ну а дальше я уже писал технологию.
microlab64
experienced
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,пробку на пол лучше укладывать в разбежку?и ещё наносить на пол и плашки с помощью обычного шпателя или валика или есть варианты,спасибо.
МастерХаус
activist
На счет укладки пробки (в разбежку или нет) - все зависит от вида пробки. Есть пробка, например, у Викандерса, похожая на керамогранит (размер 45х45 см + характерный рисунок), так вот ее, конечно, лучше клеить не вразбежку. А в основном (99%) пробка идет вытянутая 30х60см, либо 30х90см, ее клеют вразбежку со сдвигом на пол плашки, либо со сдвигом на треть плашки.
Чем наносить клей - зависит от вида клея. Декол (по типу Момента) наносится шпателем и на пробку и на пол. Вакол (клей на водной основе, похож по консистенции на сметану 15%) наносится велюровым валиком (ворс 4 мм). В обоих случаях рекомендуется переворачивать плашки лицевой стороной вниз, укладывать плотно друг к другу и наносить клей сразу на 6-9 плашек. Соответственно, на такую же площадь наносится клей на пол. Потом выжидается, пока клей не высохнет (минут 15-25), и можно клеить.
Особенность клея: Вакол достаточно жидкий, чтобы просачиваться в щели между плашками. При нанесении клея на плашки необходимо смотреть, чтобы плашки лежали плотно друг к другу. Если клей протек - ничего страшного - просто перед наклеиванием уберите тряпкой лишний клей с торцов плашки. С Деколом таких проблем не бывает - он слишком густой.
P.S. Дорогие читатели темки, приношу свои извинения, за то, что не рассказываю о таких вещах сразу, например, когда пишу о наклеивании пробки. Деталей и тонкостей много, обо всем не упомнишь сразу. Сейчас понимаю, что мои читатели пол года назад клеили пробку можно сказать "вслепую", руководствуясь моими неполными рекомендациями. Думаю теперь, прочитав новые ответы на уточняющие вопросы, они говорят "Так вот оно в чем дело!!! А сразу нельзя было сказать???". В любом случае, призываю задавать вопросы, думаю сейчас тоже не все тонкости раскрыты. Хотя, мне кажется, уже вроде бы все рассказал...
Microlab64, спасибо за уточняющий вопрос.
Чем наносить клей - зависит от вида клея. Декол (по типу Момента) наносится шпателем и на пробку и на пол. Вакол (клей на водной основе, похож по консистенции на сметану 15%) наносится велюровым валиком (ворс 4 мм). В обоих случаях рекомендуется переворачивать плашки лицевой стороной вниз, укладывать плотно друг к другу и наносить клей сразу на 6-9 плашек. Соответственно, на такую же площадь наносится клей на пол. Потом выжидается, пока клей не высохнет (минут 15-25), и можно клеить.
Особенность клея: Вакол достаточно жидкий, чтобы просачиваться в щели между плашками. При нанесении клея на плашки необходимо смотреть, чтобы плашки лежали плотно друг к другу. Если клей протек - ничего страшного - просто перед наклеиванием уберите тряпкой лишний клей с торцов плашки. С Деколом таких проблем не бывает - он слишком густой.
P.S. Дорогие читатели темки, приношу свои извинения, за то, что не рассказываю о таких вещах сразу, например, когда пишу о наклеивании пробки. Деталей и тонкостей много, обо всем не упомнишь сразу. Сейчас понимаю, что мои читатели пол года назад клеили пробку можно сказать "вслепую", руководствуясь моими неполными рекомендациями. Думаю теперь, прочитав новые ответы на уточняющие вопросы, они говорят "Так вот оно в чем дело!!! А сразу нельзя было сказать???". В любом случае, призываю задавать вопросы, думаю сейчас тоже не все тонкости раскрыты. Хотя, мне кажется, уже вроде бы все рассказал...
Microlab64, спасибо за уточняющий вопрос.
SvetaR
junior
Проясните, пожалуйста, такой вопрос. Поклеена пробка с предлакировкой в корридоре площадью около 4 кв.м. Есть намерение покрыть ее лаком. Купила лак Loba 2K Supra Cork 0,91 кг. Хочу вымазать его весь на сколько хватит слоев. Но в сети везде пишут, что готовый состав надо использовать в течении 2 часов. Если готовить его порциями, то вопрос как точно вымерять пропорцию 10:1. Если смешивать все сразу, то не испортишщь ли пол, поклывая второй и далее слой через 4 и более часов?
МастерХаус
activist
Если пробка с предлакировкой, Вам нужно нанести еще 2 слоя лака. 1 литр лака идет на 10 м2 на 1 слой. Т.е. для Ваших 4 м2 этого объема хватит на 2,5 слоя. Т.е. на 2 нормальный слоя и на 1 тонкий слой. Или можно сделать проще: нанести 2 слоя немного толще, чем положено. Главное - это не число слоев, а толщина итогового суммарного слоя лака. Разбивают на слои, чтобы лак лучше высыхал. Поэтому можно смешать пол банки лака и пол банки отвердителя (они как раз идут 1:10 по объему).
Ну, это если уж совсем перестраховываться. А вообще, я знаю этот лак, 5-6 часов он нормально держит. Мой рекорд - 12 часов, правда хранил я его в холодильнике. Так что, я бы просто смешал все, да не замарачивался. На первый слой вылил бы пол банки, а часа через 4 вылил бы остатки из банки. За 4 часа он не свернется - 100%. За это время в нем максимум могут появиться некие образования (типа пленки на молоке), которые видны при лакировке и легко убираются руками с пола в процессе лакировки (но их будет немного, штучки 3 на Ваши 4 м2).
Поэтому, никого не слушайте - лакируйте смело, не так все страшно.
Ну, это если уж совсем перестраховываться. А вообще, я знаю этот лак, 5-6 часов он нормально держит. Мой рекорд - 12 часов, правда хранил я его в холодильнике. Так что, я бы просто смешал все, да не замарачивался. На первый слой вылил бы пол банки, а часа через 4 вылил бы остатки из банки. За 4 часа он не свернется - 100%. За это время в нем максимум могут появиться некие образования (типа пленки на молоке), которые видны при лакировке и легко убираются руками с пола в процессе лакировки (но их будет немного, штучки 3 на Ваши 4 м2).
Поэтому, никого не слушайте - лакируйте смело, не так все страшно.
SvetaR
junior
Спасибо. Кстати, пробка наклеена на старый ламинат. Знаю, что нет такой практики, но другого выхода не было, то есть был, конечно, но сильно трудозатратный, так что пришлось идти по пути наименьшего сопротивления. Результатом довольна.
МастерХаус
activist
Интересное решение... Нестандартное...
Вопрос надо всегда ставить, не "можно ли сделать?", а "как долго оно будет служить, если так сделать?".
Хотя, если разобраться, лежит этот ламинат да лежит. Чего ему будет? Между собой он скреплен замками, да еще и пробкой теперь. У Вас получился вариант замковой пробки с дополнительной лакировкой, если по сути разобраться. А это нормальный вариант, многие так делают. Думаю, в эксплуатации все будет нормально.
Главное, следить, чтобы вода под пробку не попала (вдоль стен). А то могут быть проблемы с замком и с плесенью.
Вопрос надо всегда ставить, не "можно ли сделать?", а "как долго оно будет служить, если так сделать?".
Хотя, если разобраться, лежит этот ламинат да лежит. Чего ему будет? Между собой он скреплен замками, да еще и пробкой теперь. У Вас получился вариант замковой пробки с дополнительной лакировкой, если по сути разобраться. А это нормальный вариант, многие так делают. Думаю, в эксплуатации все будет нормально.
Главное, следить, чтобы вода под пробку не попала (вдоль стен). А то могут быть проблемы с замком и с плесенью.
SvetaR
junior
Ага, я вообще дама изобретательная. Маленькие щели в пробке замазала оставшейся фугой для плитки и по цвету как раз подошла. Залила сверху 3 слоями лака и ещё лак остался, хотя и наносила кистью. Да и сохнет он за час, пришут не правду. Так что получился практически монолит. А влага может под плинтус и без пробки попасть и с пробкой, но будем надеяться, что катастрофы затопления не случится. И на мой век этого пола хватит.
microlab64
experienced
Спасибо за развёрнутый ответ.
МастерХаус
activist
На счет сохнет 1 час - видимо это зависит от вида лака, от влажности и температуры в помещении. У меня быстрее чем за 2,5 часа лак не высыхал, поэтому я рекомендую людям подождать часа 3.
пуговицца
junior
Доброго времени суток.
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?
боится влаги гкл, но не гвл. Нужно 2 слоя.
МастерХаус
activist
Вообще, так, как Вы предлагаете, делать не правильно. По-хорошему надо убрать все старые покрытия, выровнять полы, и постелить новое напольное покрытие. От того, как Вы подготовите полы, будет зависеть, как долго у Вас пролежит напольное покрытие (в данном случае пробка).
Если делать так, как Вы предлагаете, то я бы выбрал сухие полы КНАУФ. Это те же плиты ГВЛ, но они крепятся не к основанию (в Вашем случае старое напольное покрытие), а между собой. Опять же, у Вас разные покрытия, поэтому могут быть перепады. Лeчше сделать в 2 слоя эти плиты внахлест, чтобы давление на стыки равномерно распределялось.
В случае с кухней, лучше конечно, сделать стяжку (как и везде). Кто-то вообще на кухне ламинат кладет и не заморачивается. Все-таки это не ванная комната. Да, на кухне влажно, но много воды проливается достаточно редко. Поэтому, если бы я делал ГВЛ, я бы и на кухне его сделал. Тем более, если пробку постелите вплотную к стенам (прямо впритык), замажете все щели vежту пробкой и стеной герметиком для ламината, а потом все качественно залакируете, то никакая вода под пробку не попадет.
На счет клеить пробку на ламинат - не скажу, что мне эта затея ужасно нравится, хотя, если вдуматься, вроде ничего страшного нет. Оно всегда так: гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги. Никто не знает, как оно себя поведет через 5-10 лет. Пробке то 100% ничего не будет, а вот старый ламинат... Не знаю... начнет где-нибудь хрустеть, обидно будет.
В общем, опыта нет, говорить не буду. Просто я бы так не делал. Там уже каждый сам пусть решает для себя.
Если делать так, как Вы предлагаете, то я бы выбрал сухие полы КНАУФ. Это те же плиты ГВЛ, но они крепятся не к основанию (в Вашем случае старое напольное покрытие), а между собой. Опять же, у Вас разные покрытия, поэтому могут быть перепады. Лeчше сделать в 2 слоя эти плиты внахлест, чтобы давление на стыки равномерно распределялось.
В случае с кухней, лучше конечно, сделать стяжку (как и везде). Кто-то вообще на кухне ламинат кладет и не заморачивается. Все-таки это не ванная комната. Да, на кухне влажно, но много воды проливается достаточно редко. Поэтому, если бы я делал ГВЛ, я бы и на кухне его сделал. Тем более, если пробку постелите вплотную к стенам (прямо впритык), замажете все щели vежту пробкой и стеной герметиком для ламината, а потом все качественно залакируете, то никакая вода под пробку не попадет.
На счет клеить пробку на ламинат - не скажу, что мне эта затея ужасно нравится, хотя, если вдуматься, вроде ничего страшного нет. Оно всегда так: гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги. Никто не знает, как оно себя поведет через 5-10 лет. Пробке то 100% ничего не будет, а вот старый ламинат... Не знаю... начнет где-нибудь хрустеть, обидно будет.
В общем, опыта нет, говорить не буду. Просто я бы так не делал. Там уже каждый сам пусть решает для себя.
пуговицца
junior
Огромное спасибо за ответ. Разбирать полы в комнатах я не хочу не из лени.. там лежит массивная доска и мне просто жалко ее - боюсь, что пробка надоест или что-то накосячим при укладке и нужно, чтобы было, к чему вернуться
по поводу коридоров и кухни - там, в принципе, мне ничего не мешает сделать финишную заливку, выровняв ее по уровню с ГВЛ в комнатах.. но ведь в этом случае все равно без порогов не обойтись?
А чем таким особенным отличается ГВЛ для пола Кнауф от обычного ГВЛ? я знаю у Кнауф систему суперпол - то есть там уже два слоя склеены с пазами. ТОлщина, соответственно 20мм... Вы говорите о них? то есть, их в два слоя? вот это пирог у меня будет
по поводу коридоров и кухни - там, в принципе, мне ничего не мешает сделать финишную заливку, выровняв ее по уровню с ГВЛ в комнатах.. но ведь в этом случае все равно без порогов не обойтись?
А чем таким особенным отличается ГВЛ для пола Кнауф от обычного ГВЛ? я знаю у Кнауф систему суперпол - то есть там уже два слоя склеены с пазами. ТОлщина, соответственно 20мм... Вы говорите о них? то есть, их в два слоя? вот это пирог у меня будет
МастерХаус
activist
Обычный ГВЛ крепится к основанию. Он либо клеиться к стяжке, либо фиксируется на саморезы к деревянному полу. Не будете же Вы вгонять саморезы в Ваш массив
А про кнауф я вспомнил, именно потому что у него система крепления листов не к полу, а друг за друга. Вы правы, я говорил о 2-х см поле и его лучше сделать в 2 слоя. Это если есть перепады. Если перепадов нет, можно в 1 слой. Если Вы знаете ГВЛ, который крепится по такому же принципу, как кнауф суперпол, можно и его применить. Здесь не принципиально.
Если стяжку делать в уровень с ГВЛ, то порогов не надо. Ну будет у вас там щель миллиметров 5, пробка это легко закроет.
А про кнауф я вспомнил, именно потому что у него система крепления листов не к полу, а друг за друга. Вы правы, я говорил о 2-х см поле и его лучше сделать в 2 слоя. Это если есть перепады. Если перепадов нет, можно в 1 слой. Если Вы знаете ГВЛ, который крепится по такому же принципу, как кнауф суперпол, можно и его применить. Здесь не принципиально.
Если стяжку делать в уровень с ГВЛ, то порогов не надо. Ну будет у вас там щель миллиметров 5, пробка это легко закроет.
Ясное солнышко
member
Я к Вам опять за советом. Т.к. выбираю светлую пробку, остановилась на 3-х вариантах. По вашему совету больше склоняюсь к клеевой пробке, но цвет больше нравится у Corcart.
1-ый Corkcart CC 103 C (Замок)
2-ой Corkstyle Madeira Creme (клеевая)
3-ий Corkstyle Oak Kreme (клеевая, лак Hot Coating)
Какого производителя лучше выбрать? Если 3-ий вариант, то для последующего покрытия надо будет 2 слоя лака? Матового или полуматового?
Для площади 57 м2 при диагональной укладке сколько понадобится пробки?
Время уже поджимает с выбором, надо покупать.
1-ый Corkcart CC 103 C (Замок)
2-ой Corkstyle Madeira Creme (клеевая)
3-ий Corkstyle Oak Kreme (клеевая, лак Hot Coating)
Какого производителя лучше выбрать? Если 3-ий вариант, то для последующего покрытия надо будет 2 слоя лака? Матового или полуматового?
Для площади 57 м2 при диагональной укладке сколько понадобится пробки?
Время уже поджимает с выбором, надо покупать.
МастерХаус
activist
Поскольку эти вопросы мы с Вами уже решили, дам небольшой комментарий на счет лакировки пробки (то, что может быть интересным всем).
Лакировать пробковое покрытие под Hot Coating-ом можно, но только через специальную грунтовку (т.е. вначале наносится грунтовка, а потом после ее высыхания лак). Чаще всего принтовую пробку в клеевом виде берут под обычным лаком X-protect. Это стандартный двухкомпонентный полиуретановый лак, на который прекрасно ложится универсальный лак для пробковых покрытий.
Матовый или полуматовый лак - это дело вкуса. На мой взгляд лучше смотрится матовый лак.
На площадь 57 м2, при условии, что конфигурация комнат прямоугольная достаточно 5% на подрезку. Т.е. 60 м2 должно хватить. Если укладывать по диагонали, лучше заложить 7-10% на подрезку. Т.е. 63 м2.
Лакировать пробковое покрытие под Hot Coating-ом можно, но только через специальную грунтовку (т.е. вначале наносится грунтовка, а потом после ее высыхания лак). Чаще всего принтовую пробку в клеевом виде берут под обычным лаком X-protect. Это стандартный двухкомпонентный полиуретановый лак, на который прекрасно ложится универсальный лак для пробковых покрытий.
Матовый или полуматовый лак - это дело вкуса. На мой взгляд лучше смотрится матовый лак.
На площадь 57 м2, при условии, что конфигурация комнат прямоугольная достаточно 5% на подрезку. Т.е. 60 м2 должно хватить. Если укладывать по диагонали, лучше заложить 7-10% на подрезку. Т.е. 63 м2.
Доброго времени суток.Лично мое мнение - накрывать пробкой массивную доску - грех) Если конечно доска не из сосны.
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?
Если же речь идет о половой рейке из сосны, то правильнее отказаться от вариантов с Гвлом - для выравнивания основания используйте фанеру, она гораздо практичнее любых гиспокартонных вариантов.
Вообще, существует специальный состав для выравнивания деревянных оснований - после заливки этой смеси деревянный пол становится похожим на стяжку. Ваш ламинат нужно обязательно снять, приклеивать на него пробку - тоже самое ,что строить дорогой дом, а вместо фундамента просто положить кирпичи. Выравнивайте фанерой в ноль - толщин у фанеры великое множество, также можно в нулевой уровень подлить стяжку (импорные смеси сохнут за день). Если говорить о самом правильном варианте - то надо снимать все ваши покрытия, заливать нормальную стяжку и клеить пробку. У вас не получится финт ушами - снять пробку и снова вернуть массивную доску. Зато при демонтаже старых покрытий вы увеличите высоту в помещении и сделаете нормальное, прочное основание.
ROMANOFF
activist
По поводу лака: при самостоятльной лакировке я очень рекомендую использовать матовый или экстраматовый лак - он скроет все ошибки, даже экстраматовый предпочтительнее. И не экономьте на валиках - берите валик, который предназначен для двухкомпонентного лака - он с толстым ворсом. Ошибки чаще всего у новичков бывают при использвоании "лысых"валиков, особенно если в помещении жарко и сухо и лак не растекается ,а прихватывается - получается и шагрень и волны и наплывы. Перед лакировкой не забывайте, что вам нужна влажность в помещении 55% , лучше перестраховаться и накрыть батарею влажной тряпкой, влага важна для нормальной химической реакции, как и нормальная температура. Лак в смешанном виде живет 4 часа, как Супра Лобы, так STRATO Eukula, в холодильнике можно его додержать реально до 8 часов. Но проще разводить нужное количество - у лаков есть мерная линейка на банках с лаком и на отвердителе.
Еще важный момент при лакировке - нельзя мыть полы 7!!! дней после лакировки и накрывать их ни коврами, ни картоном ни пленкой. Идет химическая реакция, вы ослабите прочность покрытия. Это касается всех двухкомпонентных лаков на воде. Читайте внимательно инструкцию.
Еще важный момент при лакировке - нельзя мыть полы 7!!! дней после лакировки и накрывать их ни коврами, ни картоном ни пленкой. Идет химическая реакция, вы ослабите прочность покрытия. Это касается всех двухкомпонентных лаков на воде. Читайте внимательно инструкцию.
ТОП 5
1
3
4