На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки.
512570
1000
Chynik
junior
Под пароизоляцией я имел ввиду не пленку,а средства позволяющие уменьшить проникновение влаги к стене через пробку.К примеру лак или,что-то другое.
МастерХаус
activist
Лучше ее не лакировать, потому что на лак потом грунт может плохо лечь. Лучше прямо по агломерату грунт нанести, ну а дальше я уже писал технологию.
microlab64
experienced
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,пробку на пол лучше укладывать в разбежку?и ещё наносить на пол и плашки с помощью обычного шпателя или валика или есть варианты,спасибо.
МастерХаус
activist
На счет укладки пробки (в разбежку или нет) - все зависит от вида пробки. Есть пробка, например, у Викандерса, похожая на керамогранит (размер 45х45 см + характерный рисунок), так вот ее, конечно, лучше клеить не вразбежку. А в основном (99%) пробка идет вытянутая 30х60см, либо 30х90см, ее клеют вразбежку со сдвигом на пол плашки, либо со сдвигом на треть плашки.
Чем наносить клей - зависит от вида клея. Декол (по типу Момента) наносится шпателем и на пробку и на пол. Вакол (клей на водной основе, похож по консистенции на сметану 15%) наносится велюровым валиком (ворс 4 мм). В обоих случаях рекомендуется переворачивать плашки лицевой стороной вниз, укладывать плотно друг к другу и наносить клей сразу на 6-9 плашек. Соответственно, на такую же площадь наносится клей на пол. Потом выжидается, пока клей не высохнет (минут 15-25), и можно клеить.
Особенность клея: Вакол достаточно жидкий, чтобы просачиваться в щели между плашками. При нанесении клея на плашки необходимо смотреть, чтобы плашки лежали плотно друг к другу. Если клей протек - ничего страшного - просто перед наклеиванием уберите тряпкой лишний клей с торцов плашки. С Деколом таких проблем не бывает - он слишком густой.
P.S. Дорогие читатели темки, приношу свои извинения, за то, что не рассказываю о таких вещах сразу, например, когда пишу о наклеивании пробки. Деталей и тонкостей много, обо всем не упомнишь сразу. Сейчас понимаю, что мои читатели пол года назад клеили пробку можно сказать "вслепую", руководствуясь моими неполными рекомендациями. Думаю теперь, прочитав новые ответы на уточняющие вопросы, они говорят "Так вот оно в чем дело!!! А сразу нельзя было сказать???". В любом случае, призываю задавать вопросы, думаю сейчас тоже не все тонкости раскрыты. Хотя, мне кажется, уже вроде бы все рассказал...
Microlab64, спасибо за уточняющий вопрос.
Чем наносить клей - зависит от вида клея. Декол (по типу Момента) наносится шпателем и на пробку и на пол. Вакол (клей на водной основе, похож по консистенции на сметану 15%) наносится велюровым валиком (ворс 4 мм). В обоих случаях рекомендуется переворачивать плашки лицевой стороной вниз, укладывать плотно друг к другу и наносить клей сразу на 6-9 плашек. Соответственно, на такую же площадь наносится клей на пол. Потом выжидается, пока клей не высохнет (минут 15-25), и можно клеить.
Особенность клея: Вакол достаточно жидкий, чтобы просачиваться в щели между плашками. При нанесении клея на плашки необходимо смотреть, чтобы плашки лежали плотно друг к другу. Если клей протек - ничего страшного - просто перед наклеиванием уберите тряпкой лишний клей с торцов плашки. С Деколом таких проблем не бывает - он слишком густой.
P.S. Дорогие читатели темки, приношу свои извинения, за то, что не рассказываю о таких вещах сразу, например, когда пишу о наклеивании пробки. Деталей и тонкостей много, обо всем не упомнишь сразу. Сейчас понимаю, что мои читатели пол года назад клеили пробку можно сказать "вслепую", руководствуясь моими неполными рекомендациями. Думаю теперь, прочитав новые ответы на уточняющие вопросы, они говорят "Так вот оно в чем дело!!! А сразу нельзя было сказать???". В любом случае, призываю задавать вопросы, думаю сейчас тоже не все тонкости раскрыты. Хотя, мне кажется, уже вроде бы все рассказал...
Microlab64, спасибо за уточняющий вопрос.
SvetaR
junior
Проясните, пожалуйста, такой вопрос. Поклеена пробка с предлакировкой в корридоре площадью около 4 кв.м. Есть намерение покрыть ее лаком. Купила лак Loba 2K Supra Cork 0,91 кг. Хочу вымазать его весь на сколько хватит слоев. Но в сети везде пишут, что готовый состав надо использовать в течении 2 часов. Если готовить его порциями, то вопрос как точно вымерять пропорцию 10:1. Если смешивать все сразу, то не испортишщь ли пол, поклывая второй и далее слой через 4 и более часов?
МастерХаус
activist
Если пробка с предлакировкой, Вам нужно нанести еще 2 слоя лака. 1 литр лака идет на 10 м2 на 1 слой. Т.е. для Ваших 4 м2 этого объема хватит на 2,5 слоя. Т.е. на 2 нормальный слоя и на 1 тонкий слой. Или можно сделать проще: нанести 2 слоя немного толще, чем положено. Главное - это не число слоев, а толщина итогового суммарного слоя лака. Разбивают на слои, чтобы лак лучше высыхал. Поэтому можно смешать пол банки лака и пол банки отвердителя (они как раз идут 1:10 по объему).
Ну, это если уж совсем перестраховываться. А вообще, я знаю этот лак, 5-6 часов он нормально держит. Мой рекорд - 12 часов, правда хранил я его в холодильнике. Так что, я бы просто смешал все, да не замарачивался. На первый слой вылил бы пол банки, а часа через 4 вылил бы остатки из банки. За 4 часа он не свернется - 100%. За это время в нем максимум могут появиться некие образования (типа пленки на молоке), которые видны при лакировке и легко убираются руками с пола в процессе лакировки (но их будет немного, штучки 3 на Ваши 4 м2).
Поэтому, никого не слушайте - лакируйте смело, не так все страшно.
Ну, это если уж совсем перестраховываться. А вообще, я знаю этот лак, 5-6 часов он нормально держит. Мой рекорд - 12 часов, правда хранил я его в холодильнике. Так что, я бы просто смешал все, да не замарачивался. На первый слой вылил бы пол банки, а часа через 4 вылил бы остатки из банки. За 4 часа он не свернется - 100%. За это время в нем максимум могут появиться некие образования (типа пленки на молоке), которые видны при лакировке и легко убираются руками с пола в процессе лакировки (но их будет немного, штучки 3 на Ваши 4 м2).
Поэтому, никого не слушайте - лакируйте смело, не так все страшно.
SvetaR
junior
Спасибо. Кстати, пробка наклеена на старый ламинат. Знаю, что нет такой практики, но другого выхода не было, то есть был, конечно, но сильно трудозатратный, так что пришлось идти по пути наименьшего сопротивления. Результатом довольна.
Сейчас читают
Воздействие на окружающую среду
28813
172
Zosia:"Утонула в кошках! Пожалуйста, помогите!!!" (часть 5)
209225
682
выбор телевизора
18739
85
МастерХаус
activist
Интересное решение... Нестандартное...
Вопрос надо всегда ставить, не "можно ли сделать?", а "как долго оно будет служить, если так сделать?".
Хотя, если разобраться, лежит этот ламинат да лежит. Чего ему будет? Между собой он скреплен замками, да еще и пробкой теперь. У Вас получился вариант замковой пробки с дополнительной лакировкой, если по сути разобраться. А это нормальный вариант, многие так делают. Думаю, в эксплуатации все будет нормально.
Главное, следить, чтобы вода под пробку не попала (вдоль стен). А то могут быть проблемы с замком и с плесенью.
Вопрос надо всегда ставить, не "можно ли сделать?", а "как долго оно будет служить, если так сделать?".
Хотя, если разобраться, лежит этот ламинат да лежит. Чего ему будет? Между собой он скреплен замками, да еще и пробкой теперь. У Вас получился вариант замковой пробки с дополнительной лакировкой, если по сути разобраться. А это нормальный вариант, многие так делают. Думаю, в эксплуатации все будет нормально.
Главное, следить, чтобы вода под пробку не попала (вдоль стен). А то могут быть проблемы с замком и с плесенью.
SvetaR
junior
Ага, я вообще дама изобретательная. Маленькие щели в пробке замазала оставшейся фугой для плитки и по цвету как раз подошла. Залила сверху 3 слоями лака и ещё лак остался, хотя и наносила кистью. Да и сохнет он за час, пришут не правду. Так что получился практически монолит. А влага может под плинтус и без пробки попасть и с пробкой, но будем надеяться, что катастрофы затопления не случится. И на мой век этого пола хватит.
microlab64
experienced
Спасибо за развёрнутый ответ.
МастерХаус
activist
На счет сохнет 1 час - видимо это зависит от вида лака, от влажности и температуры в помещении. У меня быстрее чем за 2,5 часа лак не высыхал, поэтому я рекомендую людям подождать часа 3.
пуговицца
junior
Доброго времени суток.
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?
боится влаги гкл, но не гвл. Нужно 2 слоя.
МастерХаус
activist
Вообще, так, как Вы предлагаете, делать не правильно. По-хорошему надо убрать все старые покрытия, выровнять полы, и постелить новое напольное покрытие. От того, как Вы подготовите полы, будет зависеть, как долго у Вас пролежит напольное покрытие (в данном случае пробка).
Если делать так, как Вы предлагаете, то я бы выбрал сухие полы КНАУФ. Это те же плиты ГВЛ, но они крепятся не к основанию (в Вашем случае старое напольное покрытие), а между собой. Опять же, у Вас разные покрытия, поэтому могут быть перепады. Лeчше сделать в 2 слоя эти плиты внахлест, чтобы давление на стыки равномерно распределялось.
В случае с кухней, лучше конечно, сделать стяжку (как и везде). Кто-то вообще на кухне ламинат кладет и не заморачивается. Все-таки это не ванная комната. Да, на кухне влажно, но много воды проливается достаточно редко. Поэтому, если бы я делал ГВЛ, я бы и на кухне его сделал. Тем более, если пробку постелите вплотную к стенам (прямо впритык), замажете все щели vежту пробкой и стеной герметиком для ламината, а потом все качественно залакируете, то никакая вода под пробку не попадет.
На счет клеить пробку на ламинат - не скажу, что мне эта затея ужасно нравится, хотя, если вдуматься, вроде ничего страшного нет. Оно всегда так: гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги. Никто не знает, как оно себя поведет через 5-10 лет. Пробке то 100% ничего не будет, а вот старый ламинат... Не знаю... начнет где-нибудь хрустеть, обидно будет.
В общем, опыта нет, говорить не буду. Просто я бы так не делал. Там уже каждый сам пусть решает для себя.
Если делать так, как Вы предлагаете, то я бы выбрал сухие полы КНАУФ. Это те же плиты ГВЛ, но они крепятся не к основанию (в Вашем случае старое напольное покрытие), а между собой. Опять же, у Вас разные покрытия, поэтому могут быть перепады. Лeчше сделать в 2 слоя эти плиты внахлест, чтобы давление на стыки равномерно распределялось.
В случае с кухней, лучше конечно, сделать стяжку (как и везде). Кто-то вообще на кухне ламинат кладет и не заморачивается. Все-таки это не ванная комната. Да, на кухне влажно, но много воды проливается достаточно редко. Поэтому, если бы я делал ГВЛ, я бы и на кухне его сделал. Тем более, если пробку постелите вплотную к стенам (прямо впритык), замажете все щели vежту пробкой и стеной герметиком для ламината, а потом все качественно залакируете, то никакая вода под пробку не попадет.
На счет клеить пробку на ламинат - не скажу, что мне эта затея ужасно нравится, хотя, если вдуматься, вроде ничего страшного нет. Оно всегда так: гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги. Никто не знает, как оно себя поведет через 5-10 лет. Пробке то 100% ничего не будет, а вот старый ламинат... Не знаю... начнет где-нибудь хрустеть, обидно будет.
В общем, опыта нет, говорить не буду. Просто я бы так не делал. Там уже каждый сам пусть решает для себя.
пуговицца
junior
Огромное спасибо за ответ. Разбирать полы в комнатах я не хочу не из лени.. там лежит массивная доска и мне просто жалко ее - боюсь, что пробка надоест или что-то накосячим при укладке и нужно, чтобы было, к чему вернуться
по поводу коридоров и кухни - там, в принципе, мне ничего не мешает сделать финишную заливку, выровняв ее по уровню с ГВЛ в комнатах.. но ведь в этом случае все равно без порогов не обойтись?
А чем таким особенным отличается ГВЛ для пола Кнауф от обычного ГВЛ? я знаю у Кнауф систему суперпол - то есть там уже два слоя склеены с пазами. ТОлщина, соответственно 20мм... Вы говорите о них? то есть, их в два слоя? вот это пирог у меня будет
по поводу коридоров и кухни - там, в принципе, мне ничего не мешает сделать финишную заливку, выровняв ее по уровню с ГВЛ в комнатах.. но ведь в этом случае все равно без порогов не обойтись?
А чем таким особенным отличается ГВЛ для пола Кнауф от обычного ГВЛ? я знаю у Кнауф систему суперпол - то есть там уже два слоя склеены с пазами. ТОлщина, соответственно 20мм... Вы говорите о них? то есть, их в два слоя? вот это пирог у меня будет
МастерХаус
activist
Обычный ГВЛ крепится к основанию. Он либо клеиться к стяжке, либо фиксируется на саморезы к деревянному полу. Не будете же Вы вгонять саморезы в Ваш массив
А про кнауф я вспомнил, именно потому что у него система крепления листов не к полу, а друг за друга. Вы правы, я говорил о 2-х см поле и его лучше сделать в 2 слоя. Это если есть перепады. Если перепадов нет, можно в 1 слой. Если Вы знаете ГВЛ, который крепится по такому же принципу, как кнауф суперпол, можно и его применить. Здесь не принципиально.
Если стяжку делать в уровень с ГВЛ, то порогов не надо. Ну будет у вас там щель миллиметров 5, пробка это легко закроет.
А про кнауф я вспомнил, именно потому что у него система крепления листов не к полу, а друг за друга. Вы правы, я говорил о 2-х см поле и его лучше сделать в 2 слоя. Это если есть перепады. Если перепадов нет, можно в 1 слой. Если Вы знаете ГВЛ, который крепится по такому же принципу, как кнауф суперпол, можно и его применить. Здесь не принципиально.
Если стяжку делать в уровень с ГВЛ, то порогов не надо. Ну будет у вас там щель миллиметров 5, пробка это легко закроет.
Ясное солнышко
member
Я к Вам опять за советом. Т.к. выбираю светлую пробку, остановилась на 3-х вариантах. По вашему совету больше склоняюсь к клеевой пробке, но цвет больше нравится у Corcart.
1-ый Corkcart CC 103 C (Замок)
2-ой Corkstyle Madeira Creme (клеевая)
3-ий Corkstyle Oak Kreme (клеевая, лак Hot Coating)
Какого производителя лучше выбрать? Если 3-ий вариант, то для последующего покрытия надо будет 2 слоя лака? Матового или полуматового?
Для площади 57 м2 при диагональной укладке сколько понадобится пробки?
Время уже поджимает с выбором, надо покупать.
1-ый Corkcart CC 103 C (Замок)
2-ой Corkstyle Madeira Creme (клеевая)
3-ий Corkstyle Oak Kreme (клеевая, лак Hot Coating)
Какого производителя лучше выбрать? Если 3-ий вариант, то для последующего покрытия надо будет 2 слоя лака? Матового или полуматового?
Для площади 57 м2 при диагональной укладке сколько понадобится пробки?
Время уже поджимает с выбором, надо покупать.
МастерХаус
activist
Поскольку эти вопросы мы с Вами уже решили, дам небольшой комментарий на счет лакировки пробки (то, что может быть интересным всем).
Лакировать пробковое покрытие под Hot Coating-ом можно, но только через специальную грунтовку (т.е. вначале наносится грунтовка, а потом после ее высыхания лак). Чаще всего принтовую пробку в клеевом виде берут под обычным лаком X-protect. Это стандартный двухкомпонентный полиуретановый лак, на который прекрасно ложится универсальный лак для пробковых покрытий.
Матовый или полуматовый лак - это дело вкуса. На мой взгляд лучше смотрится матовый лак.
На площадь 57 м2, при условии, что конфигурация комнат прямоугольная достаточно 5% на подрезку. Т.е. 60 м2 должно хватить. Если укладывать по диагонали, лучше заложить 7-10% на подрезку. Т.е. 63 м2.
Лакировать пробковое покрытие под Hot Coating-ом можно, но только через специальную грунтовку (т.е. вначале наносится грунтовка, а потом после ее высыхания лак). Чаще всего принтовую пробку в клеевом виде берут под обычным лаком X-protect. Это стандартный двухкомпонентный полиуретановый лак, на который прекрасно ложится универсальный лак для пробковых покрытий.
Матовый или полуматовый лак - это дело вкуса. На мой взгляд лучше смотрится матовый лак.
На площадь 57 м2, при условии, что конфигурация комнат прямоугольная достаточно 5% на подрезку. Т.е. 60 м2 должно хватить. Если укладывать по диагонали, лучше заложить 7-10% на подрезку. Т.е. 63 м2.
Доброго времени суток.Лично мое мнение - накрывать пробкой массивную доску - грех) Если конечно доска не из сосны.
Добросовестно прочитала 11 страниц)) спасибо за кучу дельных советов...
Осталось несколько уточняющих вопросов перед тем, как весь мой дом, кроме пока туалета, покроется корой пробкового дуба
взяла бюджетный вариант 4 мм напольной клеевой пробки. Сейчас в комнатах лежит массивная доска, на кухне и в коридоре - стяжка +линолеум или ламинат...
Все хочу умудриться делать без порогов.
чем лучше в моем случае выровнять основание? На доски собираюсь положить ГВЛ. Хватит ли одного слоя?
там, где стяжка, скорее всего проще сделать тоже ГВЛ прямо поверх существующего финишного ламината - чтобы не мучаться с подгонкой, так?
вариант с ГВЛ меня смущает тем, что пол будет бояться влаги - как быть с кухней? или там все же лучше поднять стяжку до уровня комнат - чтобы "железобетонно" все было?
понравился отзыв про приклеивание прямо на старый ламинат... рискнуть? как думаете?
Если же речь идет о половой рейке из сосны, то правильнее отказаться от вариантов с Гвлом - для выравнивания основания используйте фанеру, она гораздо практичнее любых гиспокартонных вариантов.
Вообще, существует специальный состав для выравнивания деревянных оснований - после заливки этой смеси деревянный пол становится похожим на стяжку. Ваш ламинат нужно обязательно снять, приклеивать на него пробку - тоже самое ,что строить дорогой дом, а вместо фундамента просто положить кирпичи. Выравнивайте фанерой в ноль - толщин у фанеры великое множество, также можно в нулевой уровень подлить стяжку (импорные смеси сохнут за день). Если говорить о самом правильном варианте - то надо снимать все ваши покрытия, заливать нормальную стяжку и клеить пробку. У вас не получится финт ушами - снять пробку и снова вернуть массивную доску. Зато при демонтаже старых покрытий вы увеличите высоту в помещении и сделаете нормальное, прочное основание.
ROMANOFF
activist
По поводу лака: при самостоятльной лакировке я очень рекомендую использовать матовый или экстраматовый лак - он скроет все ошибки, даже экстраматовый предпочтительнее. И не экономьте на валиках - берите валик, который предназначен для двухкомпонентного лака - он с толстым ворсом. Ошибки чаще всего у новичков бывают при использвоании "лысых"валиков, особенно если в помещении жарко и сухо и лак не растекается ,а прихватывается - получается и шагрень и волны и наплывы. Перед лакировкой не забывайте, что вам нужна влажность в помещении 55% , лучше перестраховаться и накрыть батарею влажной тряпкой, влага важна для нормальной химической реакции, как и нормальная температура. Лак в смешанном виде живет 4 часа, как Супра Лобы, так STRATO Eukula, в холодильнике можно его додержать реально до 8 часов. Но проще разводить нужное количество - у лаков есть мерная линейка на банках с лаком и на отвердителе.
Еще важный момент при лакировке - нельзя мыть полы 7!!! дней после лакировки и накрывать их ни коврами, ни картоном ни пленкой. Идет химическая реакция, вы ослабите прочность покрытия. Это касается всех двухкомпонентных лаков на воде. Читайте внимательно инструкцию.
Еще важный момент при лакировке - нельзя мыть полы 7!!! дней после лакировки и накрывать их ни коврами, ни картоном ни пленкой. Идет химическая реакция, вы ослабите прочность покрытия. Это касается всех двухкомпонентных лаков на воде. Читайте внимательно инструкцию.
ох(( Вы меня ввергаете снова в состояние неопределенности...
фанера, разумеется была бы самым простым и удобным для меня лично решением... Но производители пробки не советуют на нее клеить... И даже объясняют, почему...
а чем плох ГВЛ и супер-пол в данном случае?
фанера, разумеется была бы самым простым и удобным для меня лично решением... Но производители пробки не советуют на нее клеить... И даже объясняют, почему...
а чем плох ГВЛ и супер-пол в данном случае?
МастерХаус
activist
Лак в смешанном виде живет 4 часа, как Супра Лобы, так STRATO Eukula, в холодильнике можно его додержать реально до 8 часов. Но проще разводить нужное количество - у лаков есть мерная линейка на банках с лаком и на отвердителе.В общем и целом согласен с Вами. Про то, что нельзя мыть и накрывать пол после укладки - очень ценное дополнение.
Мы всегда используем валики с 4-мм ворсом. На мой взгляд - оптимальный вариант.
На счет того, что лак живет в смешанном состоянии 4 часа - не согласен. Он вылитый на пол и размазанный высыхает 3 часа, а в банке он может на много дольше храниться. Я когда стол на кухне лакировал, я смешал весь лак и покрыл стол на 4 слоя в течение 9-ти часов. При этом лак даже в холодильнике не стоял. Там за это время максимум могут появиться образования типа молочной пленки, которые убираются при лакировке прямо с поверхности. А колом за 4 часа в банке он точно не встанет.
На Лобовском отвердителе нет мерной линейки и банка алюминиевая. По ней толком не скажешь, сколько вылил отвердителя - пол баночки или 2/3.
Сразу скажу, что это мое мнение, и обсуждать эту тему дальше я не буду, чтобы не превратить темку в препирательство на пустом месте.
МастерХаус
activist
На самом деле пробку можно поклеить на фанеру. Просто срок службы фанеры меньше, чем срок службы пробки. Фанера служит лет 10, а потом может начать расслаиваться. Пробка может пролежать и 15 и 20 лет. На фанеру чаще всего замок укладывают, потому что он где-то так и служит 7-10 лет.
Если делать фанеру, то надо убирать старые полы, делать деревянные лаги, укладывать на них фанеру, а сверху на нее уже пробку. Но если Вы убираете все старые полы, лучше уж тогда стяжку залить. Я всегда говорил, что лучшее основание для клеевой пробки - стяжка.
ГВЛ хорош тем, что плашки цепляются друг за друга. На мой взгляд, это нормальный вариант, если брать во внимание Ваше пожелание свести к минимуму демонтажные работы. Но себе я бы так делать не стал.
Если делать фанеру, то надо убирать старые полы, делать деревянные лаги, укладывать на них фанеру, а сверху на нее уже пробку. Но если Вы убираете все старые полы, лучше уж тогда стяжку залить. Я всегда говорил, что лучшее основание для клеевой пробки - стяжка.
ГВЛ хорош тем, что плашки цепляются друг за друга. На мой взгляд, это нормальный вариант, если брать во внимание Ваше пожелание свести к минимуму демонтажные работы. Но себе я бы так делать не стал.
ROMANOFF
activist
Впервые слышу про то, что нельзя клеить пробку на фанеру, честное слово. Фанера по степени надежности оснований - один из единственных почти безупречных материалов. Как вы отнесетесь к информации о том ,что паркет штучный, срок эксплуатации которого 50 лет и более настилается только на фанеру (ну еще на стяжку, недавно появился спецклей). Фанера гораздо долговечнее любого ГВЛ, она представляет собой слои шпона, склееные между собой клеем. Разрушить ее может только потоп, причем только фанеру марки ФК (она расслоится, если некачественная). ФСФ же фанера выдерживает и долгосрочные потопы. Хотя личный опыт затопления фанеры ФК под массивной доской показал ,что при правильном применении качественного клея и с ней ничего не произойдет.(вода стояла 4 часа) ГВЛ же таких нагрузок близко не выдержит. Скажу вам больше, многие общественные помещения имеют основанием фанеру, либо приклееную на стяжку, либо уложенную на лаги (театры, спортивные залы, могу привести примеры) - это позволяют строительные нормы.
Фанера приклеивается на стяжку водонесодержащим клеем и прикручивается саморезами (около 15-16 штук на 1 метр), обычно пол клеевую пробку фанеру стоит разрезать на квадраты, чтобы сделать минимальные зазоры между листами и их не пришлось шпаклевать, но можно и зашпаклевать , ничего страшного.
Про срок жизни лака - наверное, соглашусь, конечно, зависит от температуры в помещении, я опираюсь на рекомендации производителя)) Рекомендую использовать лаки STRATO- на них есть и мерные линейки, да и качество их продукции сопоставимо, скорее только с Бергером, из немецких производителей двухкомпонентников на чистом полиуретане. Хотя, кому что нравится... лакировать то чаще всего мастеру, а не покупателю)
Фанера приклеивается на стяжку водонесодержащим клеем и прикручивается саморезами (около 15-16 штук на 1 метр), обычно пол клеевую пробку фанеру стоит разрезать на квадраты, чтобы сделать минимальные зазоры между листами и их не пришлось шпаклевать, но можно и зашпаклевать , ничего страшного.
Про срок жизни лака - наверное, соглашусь, конечно, зависит от температуры в помещении, я опираюсь на рекомендации производителя)) Рекомендую использовать лаки STRATO- на них есть и мерные линейки, да и качество их продукции сопоставимо, скорее только с Бергером, из немецких производителей двухкомпонентников на чистом полиуретане. Хотя, кому что нравится... лакировать то чаще всего мастеру, а не покупателю)
МастерХаус
activist
Немного поясню свою точку зрения.
Допустим человек сделает на пол лаги, сверху постелит фанеру, а сверху приклеит пробку. Допустим его сильно затопит. Вода щель всегда найдет и скорее всего заполнит свободное пространство под фанерой. Выкачать эту воду от туда будет нереально. Она будет испаряться и пропитывать фанеру сутками. Далее там может образоваться грибок со всеми вытекающими. Все придется демонтировать. Спрашивается: зачем клеить пробку на невлагостойкое основание, когда при серьезном затопе все равно полы придется менять?
Повторюсь, речь идет о сильных потопах. При локальных проливаниях и несерьезных заливах - согласен, фанера нормально служит в качестве основания для пробки. На счет срока службы фанеры - спорить не буду. Видимо, зависит от фанеры.
Думаю, мы найдем компромисс в том, что лучшее основание для клеевой пробки - стяжка. Топи / не топи - ей все равно. Клеевая пробка, уложенная на стяжку держит воду СУТКАМИ без последствий для напольного покрытия. Проверено на личном опыте.
А за ГВЛ я голосую не из соображений влагостойкости, а из соображений пожелания человека свести к минимуму демонтажные работы. Фанера не крепится друг за друга, поэтому при застелании пола фанерой хоть как придется убирать старое основание (чего человек делать не хочет). А ГВЛ есть такой, который цепляется друг за друга, что соответствует пожеланиям.
Допустим человек сделает на пол лаги, сверху постелит фанеру, а сверху приклеит пробку. Допустим его сильно затопит. Вода щель всегда найдет и скорее всего заполнит свободное пространство под фанерой. Выкачать эту воду от туда будет нереально. Она будет испаряться и пропитывать фанеру сутками. Далее там может образоваться грибок со всеми вытекающими. Все придется демонтировать. Спрашивается: зачем клеить пробку на невлагостойкое основание, когда при серьезном затопе все равно полы придется менять?
Повторюсь, речь идет о сильных потопах. При локальных проливаниях и несерьезных заливах - согласен, фанера нормально служит в качестве основания для пробки. На счет срока службы фанеры - спорить не буду. Видимо, зависит от фанеры.
Думаю, мы найдем компромисс в том, что лучшее основание для клеевой пробки - стяжка. Топи / не топи - ей все равно. Клеевая пробка, уложенная на стяжку держит воду СУТКАМИ без последствий для напольного покрытия. Проверено на личном опыте.
А за ГВЛ я голосую не из соображений влагостойкости, а из соображений пожелания человека свести к минимуму демонтажные работы. Фанера не крепится друг за друга, поэтому при застелании пола фанерой хоть как придется убирать старое основание (чего человек делать не хочет). А ГВЛ есть такой, который цепляется друг за друга, что соответствует пожеланиям.
ROMANOFF
activist
Сразу хочу рассказать про фанеру на лаги. Несомненно, бывает, что такое основание затапливает. На практике, шанс сохранить чистовое покрытие в случае использования варианта с лагами выше, чем при многих других, тем более из ГВЛ. Правда такова, что вода реально уходит в основание, но никогда там не стоит, если конечно вы не озадачились сделать полную гидроизоляцию вашего основания. Постадают, скорее ,ваши соседи снизу, вода уйдет через зазоры между плитами перекрытия и уйдет быстро. Потом все медленно или быстро высохнет (в зависимости от времени года). При наклеивании пробки, плитки ПВХ или любого другого покрытия на основание ,типа ГВЛ, ДСП, ту же фанеру к стяжке - клей создает довольно ощутимую гидроизоляцию, но воде надо куда то деться, и она убегает через стены к тем же соседям, опять же, если не сделано гидроизоляционное корыто. Если "корыто" есть, то вся эта ситуация с "сильным потопом" печальна по своему: стоящая вода разрушит все двери (коробки поведет), уничтожит все стоящие на полу предметы и пропитает все влажностью. Реально потоп- страшная штука и лучше затраховать свою отвественность и свой ремонт, особенно если дом новый.
Проходил через сильный потоп 2 раза, воспоминания свежи. Но: ни в случае с клеевой пробкой в первый раз, ни в случае с массивной доской, приклееной на фанеру во второй раз - покрытие не постадало - постарадали соседи.
Проходил через сильный потоп 2 раза, воспоминания свежи. Но: ни в случае с клеевой пробкой в первый раз, ни в случае с массивной доской, приклееной на фанеру во второй раз - покрытие не постадало - постарадали соседи.
МастерХаус
activist
То, что пробка клеевая переживает потоп - это да. А вот то, что масссив на фанере не пострадал от потопа - это просто нонсенс для меня. Уж что-что, а массив от воды должно повести как надо... Впрочем, спорить не буду, я Вам верю. Видимо массив хороший 
Ясное солнышко
member
Есть такая услуга - тонирование пробки. Предлагается в основном для светлой и как я понимаю для клеевой не лакированной. Что это такое и какой эффект достигается?
МастерХаус
activist
Немного не понял вопроса... Достигается эффект крашеной пробки... Как-то так. Хотите покрасить в синий, будет эффект синей пробки. Понятно, что цвет будет немного не такой, как нарисовано на банке с краской. Это как тонировка дерева. Текстура пробки и цвет пробки наносит свой отпечаток на конечный цвет пробки.
Еще я всегда с некоторым скептицизмом относился к ребятам, которые красят пробку сразу на объекте валиками. Где-то перельют, где-то не дольют... Потом замучаетесь им что-то доказывать. Если тонировка в цехе, то это нормально. Вы получаете на руки крашеную пробку и укладываете ее. Вы сразу видите, какая она. Кроме того, даже если пробка будет немного отличаться, Вы можете ее перемешать, будет смотреться красиво, как паркетная доска - плашки немного разного цвета, но граница цвета идет точно по плашке. А если красить валиком уже приклеенную пробку, то будут плавные размытые переходы. Если пробка без фаски, это будет смотреться как линолеум.
Еще я всегда с некоторым скептицизмом относился к ребятам, которые красят пробку сразу на объекте валиками. Где-то перельют, где-то не дольют... Потом замучаетесь им что-то доказывать. Если тонировка в цехе, то это нормально. Вы получаете на руки крашеную пробку и укладываете ее. Вы сразу видите, какая она. Кроме того, даже если пробка будет немного отличаться, Вы можете ее перемешать, будет смотреться красиво, как паркетная доска - плашки немного разного цвета, но граница цвета идет точно по плашке. А если красить валиком уже приклеенную пробку, то будут плавные размытые переходы. Если пробка без фаски, это будет смотреться как линолеум.
Ясное солнышко
member
Спасибо за разъяснения )
serg54
activist
Добрый день!
Подскажите, а чем клеить стыки замковой пробки, подойдет ли для этих целей клей для стыков ламината?
И еще вопрос в магазине сказали что пробка уже покрыта 3 слоями лака, нужно ли еще ее покрывать лаком после укладки?
Пробковое покрытие Аберхоф.
Подскажите, а чем клеить стыки замковой пробки, подойдет ли для этих целей клей для стыков ламината?
И еще вопрос в магазине сказали что пробка уже покрыта 3 слоями лака, нужно ли еще ее покрывать лаком после укладки?
Пробковое покрытие Аберхоф.
МастерХаус
activist
Герметик для ламината подойдет. Плита в замковой пробке стоит ламинатная, поэтому обычный силиконовый герметик подойдет. Мы рекомендуем использовать немецкий герметик ClickGuard. С ним проблем 100% не будет.
Теоретически замковую пробку можно лакировать, но только при условии СОСТЫКОВКИ ЛАКОВ. У Аберхова есть коллекции, которые идут под обычным полиуретановым лаком, а есть которые идут под шершавым WRT лаком. WRT точно лакировать не надо - весь лак слезет. Проверено на собственном печальном опыте. Полиуретановый лак можно покрывать сверху таким же лаком, но на счет Аберхофа конкретно ничего сказать не могу - опыта не было. Других производителей с таким лаком мы покрывали, все было нормально. С Аберхофом не пробовали.
На самом, деле лакировать замок не обязательно. От локальных проливаний воды на пол спасает и герметик. А от глобального потопа дополнительный лак Вас не спасет. Вода все равно попадет под напольное покрытие через температурный шов под плинтусом, и покрытие испортится.
Поэтому особого смысла лакировать замок нет, а вот попасть на несостыковку лаков и испортить пол риск есть.
Теоретически замковую пробку можно лакировать, но только при условии СОСТЫКОВКИ ЛАКОВ. У Аберхова есть коллекции, которые идут под обычным полиуретановым лаком, а есть которые идут под шершавым WRT лаком. WRT точно лакировать не надо - весь лак слезет. Проверено на собственном печальном опыте. Полиуретановый лак можно покрывать сверху таким же лаком, но на счет Аберхофа конкретно ничего сказать не могу - опыта не было. Других производителей с таким лаком мы покрывали, все было нормально. С Аберхофом не пробовали.
На самом, деле лакировать замок не обязательно. От локальных проливаний воды на пол спасает и герметик. А от глобального потопа дополнительный лак Вас не спасет. Вода все равно попадет под напольное покрытие через температурный шов под плинтусом, и покрытие испортится.
Поэтому особого смысла лакировать замок нет, а вот попасть на несостыковку лаков и испортить пол риск есть.
serg54
activist
Спасибо, за развернутый ответ.
Пробковое покрытие - Aberhof Basic Reef BLX0007, Защитное покрытие - лак WEAR TOP. Я так понимаю что не нужно его покрывать? Это и есть WRT?
Герметик именно ClickGuard и использую, по возможности, для ламината.
А от стен также отступы делать, как для ламината? Ведь по сути конструкция одинаковая.
Пробковое покрытие - Aberhof Basic Reef BLX0007, Защитное покрытие - лак WEAR TOP. Я так понимаю что не нужно его покрывать? Это и есть WRT?
Герметик именно ClickGuard и использую, по возможности, для ламината.
А от стен также отступы делать, как для ламината? Ведь по сути конструкция одинаковая.
МастерХаус
activist
Да, лакировать такой замок без дополнительных пропиток нельзя. Я как-то общался с одним мастером, он говорил, что лакирует этот замок через какую-то грунтовку. Но что за грунтовка, я сейчас не смогу выяснить - контакт утерян. Да и если бы я знал, я бы все равно не рискнул советовать Вам так делать - информация на собственном опыте не проверена.
От стен отступить надо 1 см, как у ламината - так называемый температурный шов. Пробка лежит на ламинатной плите, поэтому будет также, как и ламинат, гулять в размерах в зависимости от влажности и температуры в помещении (от времени года). Прикрывается температурный шов плинтусом. Чаще всего люди подбирают плинтус в цвет к дверям и дверным коробам. Можно в цвет к полу, но в случае с пробкой, попасть в цвет сложно.
От стен отступить надо 1 см, как у ламината - так называемый температурный шов. Пробка лежит на ламинатной плите, поэтому будет также, как и ламинат, гулять в размерах в зависимости от влажности и температуры в помещении (от времени года). Прикрывается температурный шов плинтусом. Чаще всего люди подбирают плинтус в цвет к дверям и дверным коробам. Можно в цвет к полу, но в случае с пробкой, попасть в цвет сложно.
serg54
activist
Спасибо, плинтус думаю подберем :)))
Подскажите, обязательно ли использовать подложку для укладки замковой пробки? Например у Wicanders последний слой в замковой пробке - пробковая подложка. Нужна ли еще одна подложка?
МастерХаус
activist
Да, подложку использовать обязательно. Кроме того, что она улучшает звукоизоляцию и сцепление покрытия с полом, она еще и выравнивает небольшие шероховатости пола, делает резкие перепады плавными и т.д. У всех пробковых покрытий последний слой пробковый. Смысла в нем практически нет, подложку он не отменяет. На мой взгляд это маркетинговый ход. Вы берете в руки пробковую плашку и Вы ожидаете, что она будет пробковая со всех сторон. А тут - на тебе! с обратной стороны пробки нет, а там голая ламинатная плита... Неприятно... Чтобы такого чувства не возникало, все производители наносят последний слой 1-2 мм пробки. С практической точки зрения этот слой улучшает звукоизоляцию и сцепление с подложкой. Обойтись без него можно было бы. А вот пренебречь подложкой - увы нельзя - она полы выравнивает, а это уже важная функция. причем выравнивает полы на очень тонком уровне - скрадывают мелкие впадинки и бугорки. Даже если у строителей золотые руки, они все равно не сделают зеркально ровные полы. Подложка - это последний этап выравнивания пола. Без него никак.
ace
junior
Спасибо большое за ответ. Вы всегда все объясняете четко и доступно, а главное с реальными примерами из жизни.
У меня есть еще вопрос по клеевой пробке. Сейчас мне заливают чистовую стяжку - обычный цемент-песок. Обещают сделать перепад не более 1мм на 2м. Если все так и получится, обязательно ли еще выровнять нивелир-массой? Если да, то почему и какой минимальный/оптимальный слой должен быть?
У меня есть еще вопрос по клеевой пробке. Сейчас мне заливают чистовую стяжку - обычный цемент-песок. Обещают сделать перепад не более 1мм на 2м. Если все так и получится, обязательно ли еще выровнять нивелир-массой? Если да, то почему и какой минимальный/оптимальный слой должен быть?
МастерХаус
activist
Извиняюсь, что долго нет отвечал - был к командировке.
Перепад 1 мм на любые 2 метра - это очень хороший ровный пол. Нормальным считается пол с перепадом от 2 до 4 мм на 2 метра. Поэтому дополнительно выравнивать и так ровный пол смысла нет.
Перепад 1 мм на любые 2 метра - это очень хороший ровный пол. Нормальным считается пол с перепадом от 2 до 4 мм на 2 метра. Поэтому дополнительно выравнивать и так ровный пол смысла нет.
ace
junior
Спасибо, понятно. А меня тут местные умельцы уверяют, что все равно нужно заливать нивелирмассой, так как она более ровная и прочная и у нее адгезия лучше, чем у обычного цемент+песок.
А вот еще скажите если я хочу положить клеевую пробку в прихожей, мне нужно ее дополнительным слоем лака покрыть или есть какие-то лаки повышенной прочности для таких мест?
А вот еще скажите если я хочу положить клеевую пробку в прихожей, мне нужно ее дополнительным слоем лака покрыть или есть какие-то лаки повышенной прочности для таких мест?
МастерХаус
activist
Пропитать стяжку будет достаточно для того, чтобы на нее можно было клеить пробку. Есть универсальные пропитки, например, Геркулес.
Лака повышенной прочности я не знаю. В прихожей лучше налить больше лака. Там по весне и осени постоянно будет грязь, вода, песок. Все это как терка для пола. Мы рекомендуем в комнатах стелить 3 слоя лака (если пробка с предлакировкой, то 2 слоя), а в прихожей лучше сделать 5 слоев. Это дороже, но это оправдано. Стандартные 3 слоя в прихожей прослужат лет 5, а потом все равно придется наливать еще лак. Лучше сразу сделать 5 слоев.
И еще. Сильнее всего лак изнашивается в 1-й месяц. Если есть возможность, лучше первый месяц там сильно не топтаться (пожить в другой квартире), или отложить наклейку пробки до лета, когда будет нормальная погода. Если нет такой возможности, тогда просто возьмите за правило начисто вытирать ноги перед входом в квартиру. Иначе, даже 5 слоев лака Вас не спасут.
Закрыть пробку чем-то на первый месяц тоже нельзя - лак должен испаряться.
Лака повышенной прочности я не знаю. В прихожей лучше налить больше лака. Там по весне и осени постоянно будет грязь, вода, песок. Все это как терка для пола. Мы рекомендуем в комнатах стелить 3 слоя лака (если пробка с предлакировкой, то 2 слоя), а в прихожей лучше сделать 5 слоев. Это дороже, но это оправдано. Стандартные 3 слоя в прихожей прослужат лет 5, а потом все равно придется наливать еще лак. Лучше сразу сделать 5 слоев.
И еще. Сильнее всего лак изнашивается в 1-й месяц. Если есть возможность, лучше первый месяц там сильно не топтаться (пожить в другой квартире), или отложить наклейку пробки до лета, когда будет нормальная погода. Если нет такой возможности, тогда просто возьмите за правило начисто вытирать ноги перед входом в квартиру. Иначе, даже 5 слоев лака Вас не спасут.
Закрыть пробку чем-то на первый месяц тоже нельзя - лак должен испаряться.
Рення
junior
Здравствуйте, уважаемый гуру по пробке. Живем в Москве. В декабре установливали пробку. За это время этот топик стал для нас настоящим пособием. А Ваши советы реальным руководством к действию. Клеевая Wikanders на полу везде, на стенах в коридоре. Субподряд на установку пробки не заказывали (зря?), воспользовались рабочими, делающими ремонт.
Пробку установили относительно нормально, но есть несколько моментов, о которых у Вас хотелось бы спросить:
1). Между некоторыми плитами заметный зазор (около 1 мм), другие наоборот как будто наползли друг на друга. От этого стык получился вздыбленный. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые все-таки лежат идеально. Нормален ли такой разбег? Как только пол уложили, зазоры были почти между всеми плитами, но потом затянулись, а некоторые образовали этот вздыбленный стык. Как получается тогда укладывать в следующий раз? Если абсолютно без зазоров, то будут такие нахлесты. Можно ли устранить это вздыбление, если элементарно срезать его лезвием, а потом залачить?
2). Как устранить небольшие сколы на уголочках плит?
3). Можно ли вообще заменить некоторые совсем плохие плиты. Затем хорошо прошкурить весь пол. Начисто пропылесосить, а потом покрыть его несколькими слоями лака. Стоит ли так делать? И был ли у Вас такой опыт работы?
4). Бываете ли Вы в Москве? Могу ли я предложить такой субподряд? Или пригласить на установку пробки на моем следующем объекте (планируется в начале 14 года)?
Несколько ремарочек людям, планирующим ставить пробку. Очень нравится. Пол теплый, ходить приятно. В следующий раз - только пробка. Но будьте предельно внимательны к ее укладке, подготовьтесь к тому кто будет это делать, заранее. У нас тоже неплохая бригада, вроде бы ответственные, но претензии к полу у меня остались.
Пробку установили относительно нормально, но есть несколько моментов, о которых у Вас хотелось бы спросить:
1). Между некоторыми плитами заметный зазор (около 1 мм), другие наоборот как будто наползли друг на друга. От этого стык получился вздыбленный. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые все-таки лежат идеально. Нормален ли такой разбег? Как только пол уложили, зазоры были почти между всеми плитами, но потом затянулись, а некоторые образовали этот вздыбленный стык. Как получается тогда укладывать в следующий раз? Если абсолютно без зазоров, то будут такие нахлесты. Можно ли устранить это вздыбление, если элементарно срезать его лезвием, а потом залачить?
2). Как устранить небольшие сколы на уголочках плит?
3). Можно ли вообще заменить некоторые совсем плохие плиты. Затем хорошо прошкурить весь пол. Начисто пропылесосить, а потом покрыть его несколькими слоями лака. Стоит ли так делать? И был ли у Вас такой опыт работы?
4). Бываете ли Вы в Москве? Могу ли я предложить такой субподряд? Или пригласить на установку пробки на моем следующем объекте (планируется в начале 14 года)?
Несколько ремарочек людям, планирующим ставить пробку. Очень нравится. Пол теплый, ходить приятно. В следующий раз - только пробка. Но будьте предельно внимательны к ее укладке, подготовьтесь к тому кто будет это делать, заранее. У нас тоже неплохая бригада, вроде бы ответственные, но претензии к полу у меня остались.
-
Вздыбление.
-
Идеально.
-
Зазор.
Немного встряну, с вашего позволения. Если до настила были зазоры, а через некоторое время появились нахлесты, это однозначно говорит об одном, рано начали клеить пробку, стяжка не высохла или в квартире очень влажно. Не трогайте пока покрытие, не лакируйте, подождите пока все просохнет. Вероятнее, всезазоры вернутся на место. Если влажно в помещении, после ремонта, то это полбеды, открывайте окна и просушивайте. Измерить лучше гигрометром влажность, она в идеале 50-60%. В любом случае ничего не шкурьте, если вспучиван е произошло после настила, это ненормально. У вас за ночь окна потеют? Если начнете лакировку, вы добавите влажность лаком и получите вспучиван е на идеальных стыках. Сколы перед лакировкой ремонтируйте воском под цвет, шпаклевкой для дерева.
Ясное солнышко
member
После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать.Подскажите, пожалуйста, чем "нужно-можно" прошкурить готовый пол после выравнивания перед грунтовкой?
<п.9> Оверквотинг. Исправлено. При цитировании необходимо оставлять в цитате только тот текст, который имеет непосредственное отношение к Вашему ответу.
МастерХаус
activist
3). Можно ли вообще заменить некоторые совсем плохие плиты. Затем хорошо прошкурить весь пол. Начисто пропылесосить, а потом покрыть его несколькими слоями лака. Стоит ли так делать? И был ли у Вас такой опыт работы?На счет того, что стыки заросли, а где-то набухла пробка, соглашусь с Romanoff, дело в стяжке. Пробка, сама по себе, если ее не лакировать, боится воды. Если бросить кусочек пробки в воду, то пробка разбухнет довольно сильно. У Вас и получился такой эффект. Испарения стяжки пропитали пробку и она разбухла. Щели между плашками можно попробовать заделать восковым герметиком для паркета - его можно подобрать в цвет, а потом все еще раз залакировать. Срезать набухшую пробку я бы не стал - шпон у пробки толщиной МАКСИМУМ 1 мм, а бывает, что и тоньше. Срежете шпон - будет видно. Если позволяют средства я бы рекомендовал выравнивать пол с помощью лака. Это дорого, но за счет лака можно эти неровности выровнять. Но прежде чем лакировать, как сказал Romanoff, надо подождать, чтобы стяжка высохла окончательно.
4). Бываете ли Вы в Москве? Могу ли я предложить такой субподряд? Или пригласить на установку пробки на моем следующем объекте (планируется в начале 14 года)?
3) заменить некоторые плашки сложно, но можно. Была бы пробка с фаской - вообще никаких проблем. Без фаски это сделать довольно сложно. Просто надо скрупулезно все вычистить, чтобы новая плашка идеально туда встала.
4) в Москве я бываю, но укладкой не занимаюсь. К сожалению, даже посоветовать никого не могу из москвичей...
МастерХаус
activist
Подскажите, пожалуйста, чем "нужно-можно" прошкурить готовый пол после выравнивания перед грунтовкой?Обычной грубой шкуркой можно пошкурить. Вокруг бруска обмотать и вперед. Тут особо больше ничего не добавишь.
Вы 1000 раз правы, о мудрейший человек. К сожалению все мои сообщения направлены лишь на то, чтобы не совершать такие ошибки в дальнейшем и поделиться опытом. Полы то уже лежат пролаченые. Большое спасибо, кстати на форуме вообще ничего нет про высыхание стяжки, а момент то очень важный, особенно когда ремонт происходит зимой. В целом конечно повторюсь - пробка это супер. Только кладите ее грамотно!!!
Рення
junior
Здравствуйте. Полы уже лежат. Узнать высохла или нет стяжка уже не представляется возможным.
Очень интересна идея выровнять пол с помощью лака! Еще раз повторюсь, лак в 3 слоя уже нанесен. Какой будет алгоритм действий? Как вижу я, такой:
1). Шкурим (шкурка где-то десяточка) пол. Хорошо пройтись по вспученным стыкам.
2). Пролачиваем 3-4 раза.
3). N-ое время ждем. Пользуемся.
P.S. Идея с герметиком к сожалению не очень. Все равно он дисонируем с остальной пробкой. Что скажете по поводу жидкой пробки?
Очень интересна идея выровнять пол с помощью лака! Еще раз повторюсь, лак в 3 слоя уже нанесен. Какой будет алгоритм действий? Как вижу я, такой:
1). Шкурим (шкурка где-то десяточка) пол. Хорошо пройтись по вспученным стыкам.
2). Пролачиваем 3-4 раза.
3). N-ое время ждем. Пользуемся.
P.S. Идея с герметиком к сожалению не очень. Все равно он дисонируем с остальной пробкой. Что скажете по поводу жидкой пробки?
МастерХаус
activist
Да, алгоритм примерно такой, как Вы написали. Даже шкурить не обязательно. Разве что сильно вздутые места пройти. Просто я в живую не видел, а по фоткам трудно оценить на сколько все сильно вздыбилось. За счет лака многие косяки исправляются. Но надо много лака.
Пробка - то же дерево, должно сработать. Этой же бадягой можно сколы замазать. Если по каким-то причинам не пойдет, то щели между плашками можно можно и без ПВА затереть - просто туда эту пробковую пыль заталкиваете и лакируете. Я так делал, когда обклеивал пробкой кухонный гарнитур. У меня на углах были видны щели кое-где. Я такой пылью их забил и даже лакировать не стал - все нормально держится и стыка вообще не видно.
Что скажете по поводу жидкой пробки?На счет жидкой пробки. Ни разу ей не пользовался, но есть такая идея: сделать жидкую пробку самому. Точнее сказать, не жидкую, а порошок из пробки. Берете обрезки и грубой шкуркой шкурите пробку с торца. Всю пыль собираете в кучу, и потом ей затираете щели. Можно перемешать все это дело с клеем для пробки, если он у Вас на водной основе. Ну или в качестве альтернативы попробовать ПВА. Сразу скажу, я так не делал, поэтому я бы рекомендовал попробовать с ПВА где-нибудь в одном месте, и посмотреть что будет. По идее все нормально должно быть. Древесной пылью, смешанной с ПВА всегда заделываются всякие щели в грубых деревянных изделиях. Это я еще с уроков труда помню
Пробка - то же дерево, должно сработать. Этой же бадягой можно сколы замазать. Если по каким-то причинам не пойдет, то щели между плашками можно можно и без ПВА затереть - просто туда эту пробковую пыль заталкиваете и лакируете. Я так делал, когда обклеивал пробкой кухонный гарнитур. У меня на углах были видны щели кое-где. Я такой пылью их забил и даже лакировать не стал - все нормально держится и стыка вообще не видно.
МастерХаус
activist
В личку пришел вопрос по-поводу треснутой стяжки. Я подумал, что это может быть интересно другим, тем более, что народ уже жаловался, что тема подготовки пола не раскрыта. Начнем раскрывать понемногу
Вопрос такой: залили стяжку, она высохла и потрескалась. Что теперь делать дальше?
Сразу скажу, что чтобы снизить риск треснутой стяжки, надо накрывать свежую стяжку парниковой пленкой. Это делается для того, чтобы стяжка высыхала постепенно. Обычно стяжка трескается из-за того, что влага испаряется слишком быстро и поэтому стяжка дает усадку и трескается. Если накрыть ее пленкой, то вода все равно будет испаряться, но не так быстро. Это помогает снизить риск трещины в стяжке.
Если трещины уже есть, то надо проверить, не бухтит ли стяжка. Для этого надо постучать по ней. Если не бухтит, то все нормально. Если бухтит, то у Вас довольно серьезные проблемы, там уже надо по ситуации смотреть. Может дойти и до демонтажа стяжки.
Если все нормально, то образовавшиеся щели надо расшить (расковырять шпателем) и замазать их клеем (для плитки). Щели расшиваются для того, чтобы клей лучше вошел в щель. После того, как расшили а потом замазали все щели, надо подождать, пока все высохнет и уже потом можно наливать самовыравнивающуюся смесь.
Определить высохла стяжка или нет очень просто без всякого гидрометра. Для этого достаточно накрыть ее пленкой на ночь и посмотреть будут ли капельки на пленке к утру.
Вопрос такой: залили стяжку, она высохла и потрескалась. Что теперь делать дальше?
Сразу скажу, что чтобы снизить риск треснутой стяжки, надо накрывать свежую стяжку парниковой пленкой. Это делается для того, чтобы стяжка высыхала постепенно. Обычно стяжка трескается из-за того, что влага испаряется слишком быстро и поэтому стяжка дает усадку и трескается. Если накрыть ее пленкой, то вода все равно будет испаряться, но не так быстро. Это помогает снизить риск трещины в стяжке.
Если трещины уже есть, то надо проверить, не бухтит ли стяжка. Для этого надо постучать по ней. Если не бухтит, то все нормально. Если бухтит, то у Вас довольно серьезные проблемы, там уже надо по ситуации смотреть. Может дойти и до демонтажа стяжки.
Если все нормально, то образовавшиеся щели надо расшить (расковырять шпателем) и замазать их клеем (для плитки). Щели расшиваются для того, чтобы клей лучше вошел в щель. После того, как расшили а потом замазали все щели, надо подождать, пока все высохнет и уже потом можно наливать самовыравнивающуюся смесь.
Определить высохла стяжка или нет очень просто без всякого гидрометра. Для этого достаточно накрыть ее пленкой на ночь и посмотреть будут ли капельки на пленке к утру.
ТОП 5
1
2
3
4