Поменяли самовольно на жидкие гвозди.
Рабочие предлагают поверх пробки положить ламинат и не заморачиваться, но это же ерунда получится?

Ужас какой О_о
Первое, что я бы сделал, это поискал бы на форумах ветку, посвященную ремонтным бригадам и сбросил бы их контакты с фотками их работы в черный список.

Теперь что касается пола.
Честно говоря, у меня нет опыта наклеивания пробки на жидкие гвозди, поэтому я не могу гарантировать, что вздувшаяся пробка не начнет вздуваться и отклеиваться дальше. Ламинат - покрытие требовательное в плане ровности пола. Если пробка будет и дальше вздуваться, то это может повлиять на качество укладки ламината. Со временем замок от постоянных перепадов высоты может начать скрипеть и ломаться. Плюс ко всему, ощущение уходящего из под ног скрипящего пола не самые приятные.
Я бы заставил этих рабочих демонтировать плашки, приклеенные на жидкие гвозди, все зачистить, подготовить пол под наклейку пробки в общем сделать его как он был. Затем докупил бы такой же пробки и начал бы искать нормального укладчика. Если бы не удалось найти укладчика на половину комнаты, ну тогда этих ребят заставить переклеить, разумеется под чутким контролем. по стоимости ламинат на всю комнату выйдет примерно как пробка клеевая на половину комнаты, поэтому в данной ситуации выбрав пробку вы ничего не потеряете.

Есть еще один очень важный момент. Лакировка пола. Убить пол в процессе лакировки проще простого, особенно, если нет опыта. Как правильно лакировать пол:
1) СМЕШАТЬ компоненты двухкомпонентного лака, потрясти в течении минут 5-10.
2) выливать лак необходимо не на пол, а в ванночку, а потом из ванночки уже равномерно наносить лак велюровым валиком (не паралоновым) с самым минимальным ворсом (4 мм). Иначе, если лить лак на пол из банки, могут остаться разводы на полу.
3) Лакировать надо на 3 слоя. Время выжидать между слоями 3-4 часа (пока лак полностью не высохнет).
4) САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - уложенная пробка должна быть чистая. Если работники оставят на ней следы от башмаков (которые перед лакировкой могут быть незаметны), то после лакировки они станут очень заметными, но избавиться от них будет невозможно.

И еще. Спросите точно, пошагово, как они клеили пробку. Обратите внимание на то, простукивали ли они пробку после приклеивания. Пробку надо обязательно простукивать резиновой киянкой. Прокатать валиком - не канает. Это контактный клей, ему нужен удар. Опять же удар разумной силы, чтобы не повредить поверхность пробки. Если они не простукивали ее валиком, надо морально готовиться к тому, что лет через 5 пробка начнет отклеиваться и немного приподниматься по периметру плашек. Может начнет, а может нет, тут много от чего зависит.

В общем, нюансов много, но всему можно научиться. Желаю удачи, надеюсь у вас получится хороший пробковый пол. А кидать ламинат на клеевую пробку, по меньшей мере, кощунство.

Уважаемые специалисты,не ругайте за глупый вопрос,встретил в магазине подложку пробковую наверно 5мм толщина,подскажите -можно ли улажить ее вместо основного покрытия и покрыть несколькими слоями лака.??как она поведет себя?будет ли на ваш взгляд устойчива кв эксплуатации?или попробывать потоньше 2мм?

Сейчас я Вам немного расскажу о технических характеристиках напольной пробки, а потом отвечу на Ваш вопрос.
Напольная пробка в 99% случаев идет 6 мм толщиной. Есть варианты 4 мм пробки, но это просто бюджетные варианты, к которым все специалисты относятся с подозрением. Давайте будет рассуждать последовательно:
Любой производитель стремится создать продукт определенного качества, но при этом с минимальными затратами. От этого, в частности, зависит его прибыль. Так вот вопрос. Почему у всех производителей клеевой пробки толщина этой пробки именно 6 мм (кроме нескольких дизайнов 4 мм)? Потому что это оптимальное сочетание расходов на производство/качество. Причем толщина - не единственный показатель качества покрытия. Гораздо большую роль играет плотность покрытия. Напольная пробка идет с плотностью 500-600 кг/м3. Т.е. такая плотности и такая толщина (6 мм) это минимум, который позволяет выдерживать стандартную нагрузку человеческой ноги, мебели и т.д. Если бы можно было уменьшить плотность или толщину, без ущерба для качества, производитель это уже давно бы сделал.
Плотность пробковой подложки оставляет 250 кг/м3. Поэтому Вы ее просто стопчете и продавите мебелью. Даже стандартная напольная пробка не сильно устойчива в эксплуатации к царапинам, чего уж там говорить про подложку 5 мм (кстати я о такой не слышал - я знаю только 4 и 6 мм). Про 2 мм я вообще молчу. Даже настенная пробка толщиной 3 мм.

Хотим положить 80 кв.м клеевой пробки с фаской Викандерс в новостройке. Сколько будет стоить работа+лак+клей?

МастреХаус, нужен Ваш совет. Имеем таунхаус, хотим положить пробку на 2-м этаже во всех спальных комнатах и коридоре (60 м2). Есть взрослый сын и кошка, но планируется в ближашем будущем еще ребенок и собака. Вероятность затопления самих себя маловероятна, тем-более если вдруг такое случится - все уйдет на 1ый этаж. Посоветуйте, какую пробку ложить - клеевую или замковую? На полу цементная стяжка. Как у Вас с занятостью на март месяц?
P.S. Не хочу пороги, надо единое полотно.

Если хотите единое полотно, тогда лучше клеевую пробку. Замок тоже, в принципе, выдерживает геометрию, если максимальная длина ряда меньше либо равна 10 м, но все равно, если геометрия слишком сложная (коридор + несколько комнат), то это лишняя нагрузка на замок. При расширении/сужении замка от изменения влажности и температуры (например летом), замок будет менять свою геометрию и может пострадать коридор, который соединяет все комнаты (на него будет оказываться давление при расширении плашек со всех сторон, при том, что он сам будет расширяться), а в отопительный сезон, когда влажность уменьшится, могут появиться щели в местах проемов. С клеевой таких проблем нет. Она приклеена к полу и плашки друг на друга не влияют.
Клеевая еще лучше с точки зрения звукоизоляции. Замок может немного ходить вверх / вниз, а вот клеевая плотно приклеена на стяжку. Это просто бетонная плита, покрытая корой. Там нечему громыхать. Поэтому звукопоглощение у такой пробки лучше. Клеить ее нужно прямо на стяжку. Пробка хорошо гасит ударный звуки. Т.е. на первом этаже не будет слышно, как кто-то ходит на втором.
Но у клеевой по сравнению с замком есть и минусы: ее сложно, а потому дорого укладывать + химия для нее тоже стоит денег не маленьких. Если замок в среднем стоит 1300-1500 р./м2, то клеевая 2200-2500 р./м2 под ключ с укладкой и химией.

Приветствую Вас!

Подскажите пожалуйста технологию поклейки тонкой подложки на стены?
Хотелось-бы прям рулоном, как обои ...
Думаю эта будет достаточно проблематично на контактный клей,
на сколько понял Wakol подходит для этого лучше, как выше сказано, вроде при определенных условиях, есть возможность чуть "сыграть".
Может есть неконтактная альтернатива типа ПВА ???
Место поклейки - торцевые стены и смежные углы теплой лоджии, места "непроходимые" и частично заставленные (холодильник, настенный шкаф).
Почему подложка - потому как уже есть, плюс вписывается (там где "выглядывать" будет) в дальнейшее обрамление фасадной стены уже настенной пробкой.

По настенной, также вопрос на счёт выгорания? Сторона солнечная!
Как я понял, выше говорилось об этом в контексте пола, а там пробка "круче" защищена ...
По настенной также, со временем посветлеет оттенком или или есть шанс что "побелеет" напрочь?

И ещё вопрос про углы, выше Вы говорили про клейку встык.
Для внутреннего это без проблем, а вот внешние, плюс если проходимые (((
Может есть варианты "отдельных" длинных планок углов внутренних/внешних, типа плинтусов ?

Заранее благодарен за ответ,

Серый!

На счет клея не подскажу, потому что не имею такого опыта. Клеили только на Декол либо на Вакол. Мы над пробкой периодически экспериментируем, но с химией не рискуем. Даже не знаю. Слышал есть Момент для пробки, но это тоже контактный клей 100%.
Честно говоря, я даже не представляю себе, как Вы будете это клеить... Надо будет сразу человека 2, а лучше 3 привлекать, чтобы держали рулон, а один чтобы точно клеил встык. Если сравнивать Вакол и Декол, то Вакол менее зверский. Но я бы не сказал, что там много пространства для маневра, работать надо очень аккуратно.

На счет выгорания. Настенная выгорает также как и напольная. Напольная сильнее защищена только в случае с лаком Хот Коутинг, а это ДАЛЕКО не вся напольная пробка (от силы процентов 20%). Поэтому здесь пробка постепенно посветлее оттенком, но не выгорит в ноль.

В отдельных "плинтусах" и уголках на мой взгляд нет особого смысла. Выглядит это не очень, а по хрупкости еще хуже чем настенная. Вот фотографии внешних углов, сделанных обычной настенной пробкой. Отделаны именно проемы, проходные места. Нормально все держится, если чем-то мощным не зацепить. Но если мощным цеплять, можно что угодно испортить.

Спасибо за Ваше участие!

На счёт клея, понял ... буду пробовать на Вакол,
как думаете, если его практически совсем не выветривать, а сразу лепить,
это даст возможность сгонять пузыри и сыграть полотном?
клей найдёт возможность выветриться и приклеить поверхности?
(у Вас случайно нет возможности "капнуть" Вакола на ГВЛ и накрыть его шматом подложки?)
На счет технологии ...
Мне стыковать шибко не придётся, нужно обклеить два угла.
Получается нужно сделать внутренний угол из двух 2.5метровых полос тех.пробки
одна полоса на одной стене(торцевой), другая на другой (фасадной), и так два раза (с двух сторон лоджии).
Вот я и прошу совета, как эту полосу обмазанную контактным клеем прилепить к стене без "пузырей")))
(в принципе думаю 2.5метра можно смело поделить на 2-3 части и кусками, "стыковку" их думаю можно будет сделать внахлёст и подрезать потом канц. ножом)
Просто подобного опыта ваобще нет и поэтому ищу совета ...
зы Каким лаком? по ней потом пройтись пару раз ...

На счёт углов понял, буду думать ...
Я имел ввиду что-то подобное (см рис.)
думаю что они придали бы вид (выделили) проемы, плюс их можно сменить при повреждении ...

Да, я эти уголки и имел в виду. Сменить при необходимости... Ну не знаю. Наверное можно, если на Декол их не садить. В случае с 2 мм подложкой, наверное, это оптимальный вариант. Одно дело настенка 3 мм, другое подложка 2 мм. Дело даже не в толщине, а в плотности материала. Подложка на много более хрупкая. Для отделки углов явно не годится.

Если будете при монтаже резать пробку, так не проще сразу взять листовую подложку 2 мм? Она идет 615х905 мм. Она и по качеству лучше - более плотная. Но главное - это то, что стыки у нее идеально ровные. Или у Вас уже куплена подложка?

Лакировать надо лаком для пробки. Супра или Лобо. Двухкомпонентные полиуретановые лаки. Универсальные для всех пробковых покрытий. Лакировать валиком велюровым (ворс до 4 мм). Лакировать надо на 2 слоя минимум. Первый будет весь пятнами. Второй должен нормально получиться.

На счет технологии наклеивания - не знаю... Может здесь имеет смысл просто в стык клеить, без фокусов описанных на 3-ей странице этого форума (приклеивание настенной пробки):

http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?fpart=3&sort=5&period=

Дело в том, что подложка совсем тонкая и плотность у нее никакая. Вы ее внатяг можете просто не поклеить. Лучше встык плотно приклеивать и не заморачиваться. Не забудьте обязательно простучать киянкой, а то потом все рассохнется и появятся швы.

В этом плане опять же проблема - клеить на невысохший КОНТАКТНЫЙ клей... У меня, кстати, есть возможность "капнуть Вакола", правда не на ГВЛ, а на ДСП. И кусок подложки тоже найду. Вопрос в другом. Даже если это каким-то образом склеится, не факт, что оно будет хорошо держаться на лоджии. Поясню. Клеим настенку по правилам на контактный клей, выжидаем сколько надо. Если киянкой простучать, то все будет нормально. Если киянкой не простучать - появятся щели. На балконе 100%, особенно если на Вакол клеить и не простукивать. А Вы предлагаете не выжидать пока клей высохнет, и лепить на него... Мне самому интересно, я попробую, через день отпишусь. Но повторюсь - даже если оно у меня приклеится, я не берусь гарантировать, что у Вас на балконе оно будет нормально себя вести. Нарушение технологии приклеивания критично (достаточно пропустить этап с киянкой, и все коту под хвост).

ЗЫ Пузырей при наклеивании не будет. Пробка материал пористый и ужимистый. Прекрасно сжимается и пузырей не видно вообще. А если речь идет о подложке, то там воздух будет просто через дырки в структуре пробки уходить.

Может есть неконтактная альтернатива типа ПВА ???

Давеча делали перегородки из ГВЛ и для пущей шумоизоляции добавили между слоями волокна слой технической пробки 6мм, клеили всё на ПВА, конечно в специальной лаборатории не испытывал какие там показатели, но с кондачка отпиленный кусок пирога разделить на слои не смог.

Эксперимент провел.
Завтра отпишусь с подробностями и фотки скину.
Пока только результат - на сырой Вакол пробку клеить нельзя

Вот фотки моего эксперимента
Капнул Вакола на оргалит и на пробку. Склеил их. Первое, что мне не понравилось - это то, что Вакол начал просачиваться в дырки подложки. Лак с Ваколом не очень стыкуются - клей от лака белеет, поэтому если так делать вся пробка будет в белых пятнах свернувшегося клея. Как оно потом под лаком жить будет, даже не знаю...

Клея капнул нормально, не пожалел, но тем не менее уже через пару часов с краю оргалита отклеилась часть подложки. Т.е. пробка впитала клея, немного разбухла, а поскольку клей был сырой, он не обладал склеивающими свойствами и подложка просто отошла.

Впрочем, там, где она приклеилась, оторвать ее было сложно. Поэтому здесь, пожалуй, поправлю, свое утверждения на счет пузырей. Если клеить на сырой Вакол пузыри могут, и даже, скорее всего, появятся. Если клеить по технологии с высыханием клея, тогда пузырей не будет.

Поэтому вывод (ранее я его озвучивал): клеить на сырой Вакол нельзя. Как минимум из-за пузырей. Также не стоит забывать про свертываемость клея при контакте с лаком. А если у Вас будет вся поверхность в клее, просочившимся изнутри, при нанесении лака ничего хорошего не получится. А если Вакола немного намазать, чтобы не просачивался, то он вообще ничего не склеит (вначале так попробовал), все просто отваливается, даже в горизонтальном положении, чего уж там говорить про наклеивание на стену.

На счет ПВА. Не буду спорить с Отделочником54. Скажу лишь что приклеить - это одно, а как оно будет себя вести на лоджии в течении последующих лет - это другой вопрос. Не все, что хорошо склеивается изначально, потом долго и упорно служит. Может с ПВА получится приклеить, а может и нет.

Большое спасибо за эксперимент!
Выводы ясны!
буду подумать ...

тут ещо вопрос назрел -
батарейные ниши пробкой не обклеивали?
как поведёт себя пробка за батареей (порядка 20мм)
или, для спокойствия, лучше периметр обклеить, а непосредственно за батареей чем-то другим в тон, чем?

зы
"Пошел по магазинам" в поисках Вакола/Декола ...
оказалось, что во всей моей "деревне" из пробочного клея только "Момент Пробка", не сталкивались с таким?
Вроде говорят воняет как Декол ... аля 88мой

На счет ПВА. Не буду спорить с Отделочником54. Скажу лишь что приклеить - это одно, а как оно будет себя вести на лоджии в течении последующих лет - это другой вопрос. Не все, что хорошо склеивается изначально, потом долго и упорно служит. Может с ПВА получится приклеить, а может и нет.

Не в виде спора, а немного размышлений на тему...
Я думаю приклеить-то приклеится, потому-как ПВА изначально клей для дерева, а пробка как известно и есть дерево. Так-как это стены и нет больших эксплуатационных нагрузок, то и служить будет, другой вопрос что это лоджия, а как ПВА поведет себя в условиях с повышенной влажностью вопрос... Да и с приклеиванием тоже проблемы могут возникнуть, ПВА не так быстро схватывается, у нас были отдельные листы 600х900 или около того и сверху ГВЛом на саморезы прижимали, а вот как оно на рулоне в высоту помещения будет клеиться?
В общем решать и испытывать на практике в любом случае вам)

На счет момента, я уже говорил, что знаю про этот клей, но не пробовал его по факту. Объясню почему: Вакол и Декол устраивает на 100%, нет смысла экспериментировать, когда этого добра навалом. Поэтому, не знаю про этот клей.
На счет обклеивания ниши за батареями... На Декол, я бы сказал, что можно поклеить пробку. Этот клей что угодно приклеит и будет держать. Про незнакомый клей Момент не буду говорить.

Здравствуйте, читаем Вашу беседу по поводу пробкового покрытия, возможно пропустили что-то, но о подготовке основания перед укладкой покрытия мало говорится. В нашем деле - полимерные покрытия -подготовка основания это основной вопрос. Снятие "цементного молочка", выступающих грубых песчинок, прочность покрытия.
Важен ли этот вопрос? Нанесение упрочняющих пропиток - полиуретановых и эпоксидных практикуется? Какая прочность основания минимальна для пробкового покрытия? Какая стоимость полиуретановых 50% пропиток в Вашем деле за кг?

Присоединяюсь к вопросу!
Имеется "идеальная" стена из цемент-песок.
Можно прям на неё загрунтовать и клеять или нужно сначала зашпаклевать зернистость?

Давайте я не буду усложнять свой ответ терминами и цифрами, а просто дам универсальный "рецепт" с названиями смесей в тех местах, где это важно.

Подготовка пола под наклейку пробки:
1. Залить по маякам стяжку. Подождать пока она просохнет. Время высыхания зависит от толщины, чаще всего лучше выждать 1 месяц.
2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.

Подготовка стен под наклейку пробки:
1. Стены нужно шпакленуть, выровнять как под наклейку обоев.
2. Прошкурить стены.
3. Прогрунтовать грунтом Геркулес, либо пройтись пропиткой Геркулес на 2 раза.
4. Пропылесосить стены. Все. Можно начинать клеить пробку.

Здравствуйте, вот собрался я клеить пробку на пол. Сейчас лежит ламинат. Под ним фанера. Хочу все снять, включая фанеру до стяжки и на нее уже клеить. Клеить хочу сам, потому после долгого изучения возникли вопросы.
1. Уважаемый МастерХаус пишет как выровнять пол. Получается в 3 этапа. В моем случае стяжка уже есть, остается только добится нужной финишной ровности. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг". Учитывя что клей конатктый и там где плитку приложил, ее уже потом не сдвинуть. Получается приклеивание плитки нужно начинать со свободного края, не того который стыкуется с другими плитками? Но как тогда выдержать необходимую ровность приклеивания плиток? Если делать разметку, то как тогда быть с этим самым "внатяг", ведь получается мы клеим в небольшой нахлест. Соответсвенно разметка будет не точной. И как ее делать, сразу на весь пол или непсредственно перед приклеиванием каждой плитки, только под нее?

МастерХаус,

подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?
Уложено 40м2 клеевой 6 мм ruscork 3 слоя лака, с момента укладки прошло 2 месяца.
понимаю что проветривание наверное лучший выход, но долго и не всегда возможно в связи с погодой.

1. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг".

1. Собственно, так оно и делается, но проблема в том, что не всегда самовыравнивающийся пол дает идеальный для укладки пробки результат. После высыхания равнителя пол необходимо проверить. Отсюда и возникают "этапы". Если по каким-либо причинам есть неровности - надо подмазывать. После высыхания то, что подмазывалось, так же может осесть - надо еще раз проверить, какой там теперь перепад. Таких итераций может быть и больше 3-х. А бывает, что равнитель нормально застывает и все - пропитал, и можно клеить пробку. Главный критерий - перепад на 2-х метровых правИлах, положенных на пол, должен быть 2-4 мм. Это считается ровный пол.
2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клею (карандаш по клею не пишет) - это делается перед наклеиванием каждой плашки, а не заранее. Потом переворачиваете плашку клеем вниз и клеите по начерченной линии. Один край приклеили, загибаете плашку, приклеиваете второй край внатяг. Остается бугор. Его просто прижимаете к полу и простукиваете киянкой. Пробка легко сжимается, это не пластик, и не дерево. На плашке длиной 90 см, бугор 2 см высотой легко вдавливается.На всякий случай ссылка на 3-ю страницу этого форума (вдруг пропустили). Там написано про наклеивание настенной пробки, но принцип тот же. На картинках должно быть понятно:

http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?vc=1&fpart=3&sort=5&period=

Делать разметку изначально смысла нет. Если клеите от центра комнаты, то надо начертить одну линию через всю комнату, по которой пойдет первый ряд. Все остальные ряды пойдут по нему. Лучше всего такую линию чертить веревкой-отбивкой - меньше погрешности.

Есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?

Затрудняюсь ответить... Обычно людям нравится этот запах... По логике - Вы правильно сказали: со временем запах должен стать меньше - выветрится сам. А чем-то специальным убрать его... Не знаю... Если в теорию углубиться, запах это же частицы вещества, парящие в воздухе, оседающие на рецепторах в носу. Как избавиться от этих частиц? - проветрить. Как сделать так, что они больше не поступали в воздух? Мне кажется никак...

2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клею

Спасибо за ответ, но я видимо туповат, сообщение по приклеивание настенной пробки я читал, собственно из за этого и возникли вопросы. Вот вы говорите перевернуть клеем вверх и положить на пол и разметить. Но ведь на полу клей, если клеить на стену, то тут более меннее понятно, плашка висит параллельно стене и клея не касается. А в варианте с полом, ее получается надо как то удерживать на весу и тут же размечать?

Да, действительно, я упустил очень важный момент... Извиняюсь.
Дело в том, что, как я уже говорил, клей для пробки - контактный. Это означает, что клеить пробку надо только после полного высыхания клея. В таком состоянии к нему не может ничего прилипнуть - на ощупь это просто кусок резины, ЧУТЬ-ЧУТЬ липкий. Если к нему не прижимать силой ничего, то ничего не прилипнет 100%. Ничего, кроме клея. Две проклеенные поверхности сцепляются очень быстро и сильно, даже если не прижимать плашки, а все остальное к этому клею не липнет.
Как нанесете клей, дайте ему просохнуть хорошенько (минут 20-30 в зависимости от клея). Затем попробуйте, проведите по нему рукой. Вы поймете, что на него можно положить плашку, даже лицевой стороной без ущерба для этой плашки.

Ах вот в чем дело.... А я то все голову ломаю, как же это так получается... А это справедливо для любого клея, просто поскольку клеить буду сам, то собираюсь использовать Вакол, которой без запаха...?
Но я в принципе, благодаря вам, непонятные моменты прояснил, еще, если позволите, вопрос, но уже про лакировку. Насколько обязательна шлифовка второго слоя лака? И если обязательна, то чем ее делать, просто вручную наждачкой помельче, или шлифмашиной? Как много времени это занимает?

Вакол - нормальный клей. Этот принцип с ним работает.
Шлифовать не обязательно. После нанесения второго слоя лака, дождитесь его высыхания и проведите рукой. Если на пробке есть шероховатость, то можно шлифануть шкуркой "нулевкой" вручную. Если пробка ровная, можно не шлифовать. Эта пыль не на всех дизайнах вылезает. Времени занимает не много. Шкурить без фанатизма. 2-3 круга сделал - посмотрел. Если нормально, дальше шлифуешь.
Можно вообще ничего не шлифовать: за первый месяц вместе с частью верхнего слоя лака сотрется вся шероховатость.

Все, понял. Пока вопросов нет. Для себя в голове все устаканилось....
Большое Вам человеческое спасибо!

Ю а вэлком

Укладка ламината.

При укладке ламината следует помнить о трех вещах:
1) Перед укладкой ламината следует уложить подложку. Подложка бывает 2-х видов:


- пробковая подложка. Опять таки бывает 2 мм и 4 мм толщина. 4 мм - идеальная подложка, португальского производителя. Очень хорошая, но дорогая - 200-250 руб./м2. 2 мм подложка стоит в районе 120 руб/м2. Толщина подложки влияет на тепло- и звукоизоляцию. Также, при неровных полах лучше брать 4 мм подложку.
Пробковая подложка не дает такого эффекта, как Изоком - случит долго и без нареканий. Рулонную пробковую подложку лучше избегать: со временем она крошится, что может убить замок. Лучше использовать листовую подложку.

А вот чисто академический интерес. Посколько сейчас лежит ламинат, который собираюсь убирать, то в свое время интересовался вопросом... Касаемо толщины подложки. В свое время меня настоятельно убеждали, что под ламинат нужно подолжку 2мм толщиной, край - 3 мм... Поскольку если больше, то замки будут ломаться... Ну понятно, думаю, почему... Вроде бы логично. А сейчас смотрю, продаются пробковые подложки даже 10 мм. толщиной. Раз продаются, значит используются и следовательно с замками все нормально... Не проясните это вопрос?