Добрый день!
Подскажите, а чем клеить стыки замковой пробки, подойдет ли для этих целей клей для стыков ламината?
И еще вопрос в магазине сказали что пробка уже покрыта 3 слоями лака, нужно ли еще ее покрывать лаком после укладки?
Пробковое покрытие Аберхоф.

Герметик для ламината подойдет. Плита в замковой пробке стоит ламинатная, поэтому обычный силиконовый герметик подойдет. Мы рекомендуем использовать немецкий герметик ClickGuard. С ним проблем 100% не будет.

Теоретически замковую пробку можно лакировать, но только при условии СОСТЫКОВКИ ЛАКОВ. У Аберхова есть коллекции, которые идут под обычным полиуретановым лаком, а есть которые идут под шершавым WRT лаком. WRT точно лакировать не надо - весь лак слезет. Проверено на собственном печальном опыте. Полиуретановый лак можно покрывать сверху таким же лаком, но на счет Аберхофа конкретно ничего сказать не могу - опыта не было. Других производителей с таким лаком мы покрывали, все было нормально. С Аберхофом не пробовали.

На самом, деле лакировать замок не обязательно. От локальных проливаний воды на пол спасает и герметик. А от глобального потопа дополнительный лак Вас не спасет. Вода все равно попадет под напольное покрытие через температурный шов под плинтусом, и покрытие испортится.

Поэтому особого смысла лакировать замок нет, а вот попасть на несостыковку лаков и испортить пол риск есть.

Спасибо, за развернутый ответ.
Пробковое покрытие - Aberhof Basic Reef BLX0007, Защитное покрытие - лак WEAR TOP. Я так понимаю что не нужно его покрывать? Это и есть WRT?
Герметик именно ClickGuard и использую, по возможности, для ламината.

А от стен также отступы делать, как для ламината? Ведь по сути конструкция одинаковая.

Да, лакировать такой замок без дополнительных пропиток нельзя. Я как-то общался с одним мастером, он говорил, что лакирует этот замок через какую-то грунтовку. Но что за грунтовка, я сейчас не смогу выяснить - контакт утерян. Да и если бы я знал, я бы все равно не рискнул советовать Вам так делать - информация на собственном опыте не проверена.

От стен отступить надо 1 см, как у ламината - так называемый температурный шов. Пробка лежит на ламинатной плите, поэтому будет также, как и ламинат, гулять в размерах в зависимости от влажности и температуры в помещении (от времени года). Прикрывается температурный шов плинтусом. Чаще всего люди подбирают плинтус в цвет к дверям и дверным коробам. Можно в цвет к полу, но в случае с пробкой, попасть в цвет сложно.

Спасибо, плинтус думаю подберем :)))

Подскажите, обязательно ли использовать подложку для укладки замковой пробки? Например у Wicanders последний слой в замковой пробке - пробковая подложка. Нужна ли еще одна подложка?

Да, подложку использовать обязательно. Кроме того, что она улучшает звукоизоляцию и сцепление покрытия с полом, она еще и выравнивает небольшие шероховатости пола, делает резкие перепады плавными и т.д. У всех пробковых покрытий последний слой пробковый. Смысла в нем практически нет, подложку он не отменяет. На мой взгляд это маркетинговый ход. Вы берете в руки пробковую плашку и Вы ожидаете, что она будет пробковая со всех сторон. А тут - на тебе! с обратной стороны пробки нет, а там голая ламинатная плита... Неприятно... Чтобы такого чувства не возникало, все производители наносят последний слой 1-2 мм пробки. С практической точки зрения этот слой улучшает звукоизоляцию и сцепление с подложкой. Обойтись без него можно было бы. А вот пренебречь подложкой - увы нельзя - она полы выравнивает, а это уже важная функция. причем выравнивает полы на очень тонком уровне - скрадывают мелкие впадинки и бугорки. Даже если у строителей золотые руки, они все равно не сделают зеркально ровные полы. Подложка - это последний этап выравнивания пола. Без него никак.

Спасибо большое за ответ. Вы всегда все объясняете четко и доступно, а главное с реальными примерами из жизни.
У меня есть еще вопрос по клеевой пробке. Сейчас мне заливают чистовую стяжку - обычный цемент-песок. Обещают сделать перепад не более 1мм на 2м. Если все так и получится, обязательно ли еще выровнять нивелир-массой? Если да, то почему и какой минимальный/оптимальный слой должен быть?

Извиняюсь, что долго нет отвечал - был к командировке.
Перепад 1 мм на любые 2 метра - это очень хороший ровный пол. Нормальным считается пол с перепадом от 2 до 4 мм на 2 метра. Поэтому дополнительно выравнивать и так ровный пол смысла нет.

Спасибо, понятно. А меня тут местные умельцы уверяют, что все равно нужно заливать нивелирмассой, так как она более ровная и прочная и у нее адгезия лучше, чем у обычного цемент+песок.
А вот еще скажите если я хочу положить клеевую пробку в прихожей, мне нужно ее дополнительным слоем лака покрыть или есть какие-то лаки повышенной прочности для таких мест?

Пропитать стяжку будет достаточно для того, чтобы на нее можно было клеить пробку. Есть универсальные пропитки, например, Геркулес.
Лака повышенной прочности я не знаю. В прихожей лучше налить больше лака. Там по весне и осени постоянно будет грязь, вода, песок. Все это как терка для пола. Мы рекомендуем в комнатах стелить 3 слоя лака (если пробка с предлакировкой, то 2 слоя), а в прихожей лучше сделать 5 слоев. Это дороже, но это оправдано. Стандартные 3 слоя в прихожей прослужат лет 5, а потом все равно придется наливать еще лак. Лучше сразу сделать 5 слоев.
И еще. Сильнее всего лак изнашивается в 1-й месяц. Если есть возможность, лучше первый месяц там сильно не топтаться (пожить в другой квартире), или отложить наклейку пробки до лета, когда будет нормальная погода. Если нет такой возможности, тогда просто возьмите за правило начисто вытирать ноги перед входом в квартиру. Иначе, даже 5 слоев лака Вас не спасут.
Закрыть пробку чем-то на первый месяц тоже нельзя - лак должен испаряться.

Здравствуйте, уважаемый гуру по пробке. Живем в Москве. В декабре установливали пробку. За это время этот топик стал для нас настоящим пособием. А Ваши советы реальным руководством к действию. Клеевая Wikanders на полу везде, на стенах в коридоре. Субподряд на установку пробки не заказывали (зря?), воспользовались рабочими, делающими ремонт.
Пробку установили относительно нормально, но есть несколько моментов, о которых у Вас хотелось бы спросить:
1). Между некоторыми плитами заметный зазор (около 1 мм), другие наоборот как будто наползли друг на друга. От этого стык получился вздыбленный. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые все-таки лежат идеально. Нормален ли такой разбег? Как только пол уложили, зазоры были почти между всеми плитами, но потом затянулись, а некоторые образовали этот вздыбленный стык. Как получается тогда укладывать в следующий раз? Если абсолютно без зазоров, то будут такие нахлесты. Можно ли устранить это вздыбление, если элементарно срезать его лезвием, а потом залачить?
2). Как устранить небольшие сколы на уголочках плит?
3). Можно ли вообще заменить некоторые совсем плохие плиты. Затем хорошо прошкурить весь пол. Начисто пропылесосить, а потом покрыть его несколькими слоями лака. Стоит ли так делать? И был ли у Вас такой опыт работы?
4). Бываете ли Вы в Москве? Могу ли я предложить такой субподряд? Или пригласить на установку пробки на моем следующем объекте (планируется в начале 14 года)?

Несколько ремарочек людям, планирующим ставить пробку. Очень нравится. Пол теплый, ходить приятно. В следующий раз - только пробка. Но будьте предельно внимательны к ее укладке, подготовьтесь к тому кто будет это делать, заранее. У нас тоже неплохая бригада, вроде бы ответственные, но претензии к полу у меня остались.

Немного встряну, с вашего позволения. Если до настила были зазоры, а через некоторое время появились нахлесты, это однозначно говорит об одном, рано начали клеить пробку, стяжка не высохла или в квартире очень влажно. Не трогайте пока покрытие, не лакируйте, подождите пока все просохнет. Вероятнее, всезазоры вернутся на место. Если влажно в помещении, после ремонта, то это полбеды, открывайте окна и просушивайте. Измерить лучше гигрометром влажность, она в идеале 50-60%. В любом случае ничего не шкурьте, если вспучиван е произошло после настила, это ненормально. У вас за ночь окна потеют? Если начнете лакировку, вы добавите влажность лаком и получите вспучиван е на идеальных стыках. Сколы перед лакировкой ремонтируйте воском под цвет, шпаклевкой для дерева.

После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать.

Подскажите, пожалуйста, чем "нужно-можно" прошкурить готовый пол после выравнивания перед грунтовкой?

<п.9> Оверквотинг. Исправлено. При цитировании необходимо оставлять в цитате только тот текст, который имеет непосредственное отношение к Вашему ответу.

3). Можно ли вообще заменить некоторые совсем плохие плиты. Затем хорошо прошкурить весь пол. Начисто пропылесосить, а потом покрыть его несколькими слоями лака. Стоит ли так делать? И был ли у Вас такой опыт работы?
4). Бываете ли Вы в Москве? Могу ли я предложить такой субподряд? Или пригласить на установку пробки на моем следующем объекте (планируется в начале 14 года)?

На счет того, что стыки заросли, а где-то набухла пробка, соглашусь с Romanoff, дело в стяжке. Пробка, сама по себе, если ее не лакировать, боится воды. Если бросить кусочек пробки в воду, то пробка разбухнет довольно сильно. У Вас и получился такой эффект. Испарения стяжки пропитали пробку и она разбухла. Щели между плашками можно попробовать заделать восковым герметиком для паркета - его можно подобрать в цвет, а потом все еще раз залакировать. Срезать набухшую пробку я бы не стал - шпон у пробки толщиной МАКСИМУМ 1 мм, а бывает, что и тоньше. Срежете шпон - будет видно. Если позволяют средства я бы рекомендовал выравнивать пол с помощью лака. Это дорого, но за счет лака можно эти неровности выровнять. Но прежде чем лакировать, как сказал Romanoff, надо подождать, чтобы стяжка высохла окончательно.

3) заменить некоторые плашки сложно, но можно. Была бы пробка с фаской - вообще никаких проблем. Без фаски это сделать довольно сложно. Просто надо скрупулезно все вычистить, чтобы новая плашка идеально туда встала.

4) в Москве я бываю, но укладкой не занимаюсь. К сожалению, даже посоветовать никого не могу из москвичей...

Подскажите, пожалуйста, чем "нужно-можно" прошкурить готовый пол после выравнивания перед грунтовкой?

Обычной грубой шкуркой можно пошкурить. Вокруг бруска обмотать и вперед. Тут особо больше ничего не добавишь.

Вы 1000 раз правы, о мудрейший человек. К сожалению все мои сообщения направлены лишь на то, чтобы не совершать такие ошибки в дальнейшем и поделиться опытом. Полы то уже лежат пролаченые. Большое спасибо, кстати на форуме вообще ничего нет про высыхание стяжки, а момент то очень важный, особенно когда ремонт происходит зимой. В целом конечно повторюсь - пробка это супер. Только кладите ее грамотно!!!

Здравствуйте. Полы уже лежат. Узнать высохла или нет стяжка уже не представляется возможным.

Очень интересна идея выровнять пол с помощью лака! Еще раз повторюсь, лак в 3 слоя уже нанесен. Какой будет алгоритм действий? Как вижу я, такой:

1). Шкурим (шкурка где-то десяточка) пол. Хорошо пройтись по вспученным стыкам.
2). Пролачиваем 3-4 раза.
3). N-ое время ждем. Пользуемся.

P.S. Идея с герметиком к сожалению не очень. Все равно он дисонируем с остальной пробкой. Что скажете по поводу жидкой пробки?

Да, алгоритм примерно такой, как Вы написали. Даже шкурить не обязательно. Разве что сильно вздутые места пройти. Просто я в живую не видел, а по фоткам трудно оценить на сколько все сильно вздыбилось. За счет лака многие косяки исправляются. Но надо много лака.

Что скажете по поводу жидкой пробки?

На счет жидкой пробки. Ни разу ей не пользовался, но есть такая идея: сделать жидкую пробку самому. Точнее сказать, не жидкую, а порошок из пробки. Берете обрезки и грубой шкуркой шкурите пробку с торца. Всю пыль собираете в кучу, и потом ей затираете щели. Можно перемешать все это дело с клеем для пробки, если он у Вас на водной основе. Ну или в качестве альтернативы попробовать ПВА. Сразу скажу, я так не делал, поэтому я бы рекомендовал попробовать с ПВА где-нибудь в одном месте, и посмотреть что будет. По идее все нормально должно быть. Древесной пылью, смешанной с ПВА всегда заделываются всякие щели в грубых деревянных изделиях. Это я еще с уроков труда помнюПробка - то же дерево, должно сработать. Этой же бадягой можно сколы замазать. Если по каким-то причинам не пойдет, то щели между плашками можно можно и без ПВА затереть - просто туда эту пробковую пыль заталкиваете и лакируете. Я так делал, когда обклеивал пробкой кухонный гарнитур. У меня на углах были видны щели кое-где. Я такой пылью их забил и даже лакировать не стал - все нормально держится и стыка вообще не видно.

В личку пришел вопрос по-поводу треснутой стяжки. Я подумал, что это может быть интересно другим, тем более, что народ уже жаловался, что тема подготовки пола не раскрыта. Начнем раскрывать понемногу

Вопрос такой: залили стяжку, она высохла и потрескалась. Что теперь делать дальше?

Сразу скажу, что чтобы снизить риск треснутой стяжки, надо накрывать свежую стяжку парниковой пленкой. Это делается для того, чтобы стяжка высыхала постепенно. Обычно стяжка трескается из-за того, что влага испаряется слишком быстро и поэтому стяжка дает усадку и трескается. Если накрыть ее пленкой, то вода все равно будет испаряться, но не так быстро. Это помогает снизить риск трещины в стяжке.

Если трещины уже есть, то надо проверить, не бухтит ли стяжка. Для этого надо постучать по ней. Если не бухтит, то все нормально. Если бухтит, то у Вас довольно серьезные проблемы, там уже надо по ситуации смотреть. Может дойти и до демонтажа стяжки.
Если все нормально, то образовавшиеся щели надо расшить (расковырять шпателем) и замазать их клеем (для плитки). Щели расшиваются для того, чтобы клей лучше вошел в щель. После того, как расшили а потом замазали все щели, надо подождать, пока все высохнет и уже потом можно наливать самовыравнивающуюся смесь.

Определить высохла стяжка или нет очень просто без всякого гидрометра. Для этого достаточно накрыть ее пленкой на ночь и посмотреть будут ли капельки на пленке к утру.

Здравствуйте! А такой вопрос - при поклейке КЛЕЕВОЙ пробки нужно отступать от стен по сантиметру - или лучше встык поклеить? Ведь ессли потоп будет - пусть лучше по полу к батареям стекает, а не в щели...

И еще вопрос - есть в продаже лак LOBADUR WS 2K Supra AT - пишут что " Двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана, модифицированный керамикой. Обладает очень высокой стойкостью к царапинам, большой эластичностью и высокой устойчивостью к воздействию химикатов". Стоит на 2 тыщи дороже, но в принципе по сравнению с остальными затратами - мелочи. Главное понять, есть от него хоть минимальная польза, и не приведет ли это к ухудшению качества покрытия (ну типа того шершавого лака, от которого ноги стираются). Кто-то сталкивался с ним?

Клеевую пробку лучше клеить вплотную к стенам. Отступать смысла нет, потому что это не плавающее полы, им не нужен температурный шов. Плитки клеевой пробки фиксированы на полу, они не разъезжаются от изменения температуры и влажности (в отличие от замковой пробки). Поэтому обычно ее клеют вплотную к стенам.

Лак Supra - один из самых распространенных и проверенных лаков для пробковых покрытий. Уверен, что 90% людей лакируют либо им, либо другим идентичным по составу лаком Strato. Это 2 самых часто встречаемых лака. С ними 100% не будет проблем в смысле шершавости. Это обычные лаки для пробки. Даже не знаю, что еще про них добавить - классика, одним словом.

Чтобы понять, какой будет пол под этим лаком на ощупь, зайдите в любой салон пробковых покрытий и попросите потрогать клеевую пробку с предлакировкой. Предлакировка - это 1 слой лака нанесенный на заводе. Я не знаю точно, что именно они наносят, но на ощупь - один в один.

Я знаю про лак Supra. Проблема в том, что их теперь два вида (ну как минимум) - обычный и этот, AT - advanced technology (с керамикой) - вот тут http://root.loba.de/pages_en/lobadur_ws/lobadur_ws_gruppe_01.php?id=33&alter=2 сверху. В магазине где я пробку заказал сказали что разницы между ними нет (в наличии есть и тот, и тот). Но это странно...

AT - advanced technology (с керамикой) - не знаю, не пробовал его. Я даже вопрос не сразу понял.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Тема по пробке, но вдруг кто подскажет: строители заделали дефекты чистовой стяжки под плитку ПВХ смесью Перфикс. Допустимо ли это? Или надо стяжку переделывать?
P.S. Дефекты были в некоторых местах из-за избытка воды. Вчера задавала вопрос в теме для начинающих ремонт, но сообщение пропало.

Стяжку переделывать не надо, просто перед наклеиванием плитки ПВХ пол надо загрунтовать, и все будет нормально. Дефекты при высыхании стяжки практически неизбежны, поэтому ее чаще всего приходится дорабатывать. Все с разными смесями работают. Перфикс тоже годится для таких целей. Только не забудьте прогрунтовать!

Хорошо что нашел ваше последуещее сообщение на счет Wakol, где говорится что он все же не растворится от попадания воды, а то уже куплен Wakol 3540 и пробка половая на кухню (зону 4м).

Клеить буду сам, поэтому просветите еще нескольких моментах наклеивания. Вы писали раньше что Wakol наносится валиком, на пробку и на пол валиком или достаточно наносить на одну из поверностей? В инете нашел, что Wakol наносится на пол шпателем и на пробку валиком (то есть на 2 поверности), уточняю этот момент так как шпателя для клея (с мелкими зубьями) у нас нигде не нашел.

На счет приклеивания за 1 секунду. То есть лист пробки буквально схватывается за секунду и если сразу ровно не положил его то что? На счет нанесения клея вы также раньше говорили, что переворачивают и стыкую пробку, после наносят сразу на всю клей, верно?. Далее ждем пока клей не станет прозрачным и клеим листы пробки. Поправьте если где ошибка.

Через какое время можно лакировать?

Подскажу только по шпателю - купите шпатель с высотой зуба 4 мм, а потом ножницами по металлу обрежьте лишнее. Останется как раз 1,0 -1,5 мм.

doka, спасибо за совет.

Еще про лакировку забыл уточнить, валик (велюровая насадка) от лака ведь не отмоется, то есть нужно заранее запастись 3-4 насадками?

Как быть со стыками клеевой пробки с керамогранитом, чем-то принято их замазвать?

Наносить клей необходимо на обе поверхности. Зубчатый валик - не совсем подходящий инструмент для нанесения КОНТАКТНОГО КЛЕЯ. Контактный клей - это не какая-то сухая смесь или клей для кафеля. Здесь толщина не важна и более того НЕ НУЖНА. Если Вы нанесете этот клей зубчатым шпателем, даже с укороченными зубами, у Вас останутся полоски клея, которые будут очень долго сохнуть. Контактный клей наносится минимальным слоем, буквально доли миллиметра. Поэтому он и наносится ВАЛИКОМ, как на пробку, так и на пол. Есть другой клей - Decol. Он наносится шпателем. Но опять же! НЕ ЗУБЧАТЫМ, а обычным плоским шпателем. Надо чтобы клей был намазан тончайшим слоем. Если намазать его много, это чревато тем, что он в толстых местах не просохнет и не приклеит пробку. Точнее, вначале он ее приклеит, а вот через год-два все поотклеивается. Берете обычный валик с ворсом 4 мм. Макаете его в банку с Ваколом и равномерно наносите на пол и на пробку (как будто красите пол и пробку с обратной стороны). Нанесли клей - ждите минут 30, пока клей не станет полностью прозрачным. Если намазать клей зубчатым шпателем, у Вас полоски клея будут сохнуть по часу, а внутри они вообще не просохнут - там останется сырой клей, который при монтаже плашки вылезет наружу, и станет прослойкой между высохшим клеем на плашке и полу (которые и должны склеиваться). После этого этот сырой клей высохнет сам по себе и, как я уже говорил, чем год-два все начнет отслаиваться. ПРОВЕРЕННО. Итак. Нанесли клей валиком, подождали 30 минут. Клей высох - можно клеить. Плашки сцеплятся друг с другом моментально. Если этого не происходит - значит клей не высох и клеить не стоит. Немного подогнать уложенную плашку можно. Но только немного - 0,5 мм. И то сложно. Если промазали сильно - надо отрывать, зачищать и по новой мазать клей - на пол и на плашку - и по новой ждать пол часа. В этом то прикол, что надо сразу точно попадать. Если остались небольшие щели между плаками или в стыке с керамогранитом, можно постараться лаком пролить, хотя чаще всего это не помогает - щели остаются. Их потом надо герметиком заделывать, ну или воском паркетным.

Лакировка. Лак наносится через ванночку (раскатку). Лить лак на пол не рекомендуется, потому что могут остаться разводы на пробке от первоначальной лужи лака. Лакировать можно сразу после наклеивания пробки. Опять же момент. Если клей не просушить нормально и залакировать, то он будет очень долго там киснуть прежде чем высохнуть. Качество сцепления будет очень низким. Использовать разные валики при лакировке смысла нет. Лак идет на водной основе - он легко смывается водой. Залакировали пробку, помыли валик, положили валик в ведро с водой. Через 3-4 часа лак высох, вытащили валик, потрясли его, чтобы вода сбежала и можно еще лакировать. Даже если в нем останется вода - не страшно. Лак на водной основе, его иногда даже специально разводят водой, чтобы растянуть на пару метров. Валик - тот же самый велюровый 4 мм ворс. Единственное, я бы рекомендовал купить 2 валика - один для клея, другой для лака.

Подскажу только по шпателю - купите шпатель с высотой зуба 4 мм, а потом ножницами по металлу обрежьте лишнее. Останется как раз 1,0 -1,5 мм.

Описанный Вами способ можно применить при нанесении другого клея - Decol Vern, ну или другого подобного клея. И то его чаще наносят плоским шпателем. Wakol - другой по консистенции клей, его шпателем наносить сложно. Будет большой расход и будет плохо просыхать. Decol испаряется быстрее и лучше, поэтому его можно шпателем намазывать (валиком его вообще нереально нанести - он слишком густой и липкий, даже сырой).

Большое спасибо за ответ, много полезного от вас здесь узнают пробкоманы К сожалению, ответа не дождался, только закончил клеить.

Клей наносил обычным небольшим шпателем (не зубчатым) и на пол и на пробку, слой старался делать не слишком толстым и равномерным (хотя в инструкции от Wakol написано о толстом слое http://www.wakol.de/uploads/tx_wakolproducts/3540RU_01.pdf). Клеил лишь часть комнаты, поэтому шпатель небольшой, теперь думаю и большим было бы также, только быстрее. В целом, шпателем не шибко удобно.

На пробку наносил долго, по одному листу, также приходилось быть аккуратным что бы не вымазать торцы листов, это тоже занимало время. В общем, пока мазал листы пол уже высыхал (становился прозрачным), так что клеил за несколько потходов. Хорошенько потсучал похлопал кулаками да ладошами, надеюсь будет держаться

С керамогранитом зазора для герметика или еще чего-то другого решил не оставлять, клеил встык. Тоже подумал потом аккуратно обклею малярным скотчем и залакирую стыки.

На счет лака, в той же инструкции Wakol сказано, что защитное покрытие можно наносить через сутки, поэтому пока накрыл пробку фанерой что бы не ходить прямо по нему пока нет лака или так будет плохо сохнуть?

Посмотрел предварительно пару видео о пробке. Вот парень валиком орудует с Деколом Видно что клей сильно липнет к валику, хотя в комментах он пишет что ему так удобно.

На пробку наносил долго, по одному листу, также приходилось быть аккуратным что бы не вымазать торцы листов, это тоже занимало время.

Если будете дальше клеить еще где-нибудь, можно плашки выкладывать сразу штук по 6 (2х3) и прокатывать их валиком все вместе. Если клей на торцы попадет - это не страшно, просто перед приклеиванием плашку протираете по торцам (он там не высыхает и остается сырым, поэтому легко убирается). Главное не налить его туда слишком много, чтобы на шпон не попало. Ну и по полу валиком тоже быстрее катать, разумеется.

То, что простучали - это правильно. Я общался с представителем фабрики, он об этом клее знает ну просто все. Он говорит, что Вакол надо ОБЯЗАТЕЛЬНО простукивать. Там при ударах лопаются какие-то гранулы, и из них выходят какие-то дополнительные склеивающие вещества. Я не химик, поэтому звучит довольно странно, но он вроде как-то так рассказывал. Вакол по технологии надо простукивать. Прошу прощения, что не написал об этом в первом ответе. Нюансов много - постоянно что-то упускается, просто потому что это очевидно (для меня).

С керамогранитом всегда клеют стык в стык. Про герметик я писал на тот случай, если не получится в стык и останется щель между пробкой и керамогранитом.

На счет лакировать через сутки - дело Ваше. Лишним оно точно не будет. Пусть просыхает все хорошенько. Накрыть фанерой - правильное решение.

Посмотрел предварительно пару видео о пробке. Вот парень валиком орудует с Деколом

Видно что клей сильно липнет к валику, хотя в комментах он пишет что ему так удобно.

Кстати, да. Я был не прав. Декол нормально наносится валиком. Даже не ожидал. Я думал он слишком густой для этого. Правда на пол я бы все равно шпателем размазывал. Быстрее получается. А на пробку можно и валиком наносить - получается аккуратнее - нигде ничего не подтекает, лишнего не остается. Возьму на заметку. Спасибо.

А небольшие щели лаком зальются или это совсем беда? Старался конечно края листа немного ложить на предудущий лист и потом вдавливать, но все равно щели кое-где есть из-за керамогранита, он не ровно под 90 градусов лежит

Если не ошибся в расчетах, расход у меня получился около 320 г/м кв.

Тут сами понимаете - смотря какие щели, смотря как заливать... Постарайтесь побольше лака туда нагнать. Вы ведь на 3 слоя будете лакировать - есть 3 попытки.
Расход нормальный получился. Для 2,5 кг расход 8-10 м2. У Вас 8 вышло - норма.

Добрый день!
Ваш взгляд на отделку ступеней деревянной лестницы технической пробкой с последующим лакированием на 3 раза. Возможно ли так сделать? Или нужно только клеевую пробку использовать?

Если лестницу обычной пробкой отделывать - и то надо края ступенек защищать деревом или металлом. Это при том, что плотность обычной пробки 500-600 кг/м3. Т.е. даже нормальная пробка и то на лестницу идет с ограничениями - потому что она относительно хрупкая. А техническая пробка идет плотностью 200 кг/м3. Это означает, что края ступенек скорее всего пообламывается. Да и сама пробка мягкая, может сноситься со временем. Не знаю, я так не делал. Но я бы не стал подложкой ступеньки покрывать. Даже с учетом лака.

Спасибо. А чем можно отделать ступени лестничные, на ваш взгляд? Лестница не из дерева, а из листов ОSB (ну или похожий материал). Когда по ней поднимаешься или спускаешься, слышен топот. Может отделать плиткой-ПВХ?