А небольшие щели лаком зальются или это совсем беда? Старался конечно края листа немного ложить на предудущий лист и потом вдавливать, но все равно щели кое-где есть из-за керамогранита, он не ровно под 90 градусов лежит

Если не ошибся в расчетах, расход у меня получился около 320 г/м кв.

Тут сами понимаете - смотря какие щели, смотря как заливать... Постарайтесь побольше лака туда нагнать. Вы ведь на 3 слоя будете лакировать - есть 3 попытки.
Расход нормальный получился. Для 2,5 кг расход 8-10 м2. У Вас 8 вышло - норма.

Добрый день!
Ваш взгляд на отделку ступеней деревянной лестницы технической пробкой с последующим лакированием на 3 раза. Возможно ли так сделать? Или нужно только клеевую пробку использовать?

Если лестницу обычной пробкой отделывать - и то надо края ступенек защищать деревом или металлом. Это при том, что плотность обычной пробки 500-600 кг/м3. Т.е. даже нормальная пробка и то на лестницу идет с ограничениями - потому что она относительно хрупкая. А техническая пробка идет плотностью 200 кг/м3. Это означает, что края ступенек скорее всего пообламывается. Да и сама пробка мягкая, может сноситься со временем. Не знаю, я так не делал. Но я бы не стал подложкой ступеньки покрывать. Даже с учетом лака.

Спасибо. А чем можно отделать ступени лестничные, на ваш взгляд? Лестница не из дерева, а из листов ОSB (ну или похожий материал). Когда по ней поднимаешься или спускаешься, слышен топот. Может отделать плиткой-ПВХ?

Лучше обычной пробкой клеевой. Если по деньгам дороговато, то ПВХ - в принципе, нормальный вариант. Правда, гул она сильно не заглушит. В этом плане пробка лучше, конечно. А так ПВХ - очень износостойкий материал. Нормальная плитка ПВХ + Клей на м2 = примерно 750 рублей / м2. На эти деньги можно ламинат купить и им отделать лестницу. Ламинатом получится аккуратнее, там специальные порожки есть для лестниц. Деньги те же, только ламинат будет более шумным и скользким (ПВХ плитка более текстурированная), но зато, повторюсь, выглядеть ламинат будет лучше. Ни разу не видел, как плиткой ПВХ отделывают лестницу. Торцы все равно надо будет чем-то прикрывать, попасть в цвет сложно. А у ламината порожки цвет в цвет идут к покрытию.

Спасибо большое

Фотки лестницы из ламината QuickStep с профилем Incizo

Смотрится шикарно, но я против ламината, по озвученным вами ранее причинам

Это 2 совершенно разных по составу и по цене лака. С керамикой тактильно немного более шершавый, что ли... Ну и заявлена более высокая прочность. Я лично являюсь поклонником лаков Strato, они гораздо лучше, ИМХО, для клеевой пробки, именно благодаря эластичности. Если собираетесь лакировать сами, то выбирайте Strato 463 (суперматовый лак) он прощает все косяки, связанные с неопытностью мастера - типа наплывов и т.п. Выглядит достаточно натурально, он совершенно не имеет блеска. Главное, не забывать трясти и перед лакировкой и в процессе (это касается и Лобы и Боны и Страто)

Добрый день! Немного запуталась в форуме, может неправильно размещаю сообщения - тогда пардон.
Вопрос в следующем. Имеется старый дом 40-х годов, подвала нет, квартира на первом этаже, то есть земля, потом лаги, потом доски (крепкие), которые уже непосредственно пол в квартире. Будем делать замковый пробковый пол. Для выравнивания уровня пола с прихожей используется экструдированный пенопласт, будет крепиться саморезами к доскам. Нужна ли в этом случае подложка для пробки? Или достаточно экструзии?

Подложку лучше все равно сделать. Пенопласт более плотный, чем подложка, и если вы не попадете стык в стык идеально, то будет резкий перепад по высоте, что плохо для замковых покрытий. Поэтому выровненый пенопластом пол все равно лучше финишно выровнять подложкой, чтобы сгладить возможные перепады по высоте между плашками пенопласта. Плюс ко всему это дополнительная звукоизоляция (чтобы плашки пробки не гремели об этот пенопласт).
Если хотите сэкономить - возьмите полипропеленовую подложку. Денег она стоит не много, а вот лежать пробка с ней будет на много лучше.

Уважаемый МастерХаус, спасибо Вам что даете по истине качественные и дельные советы форумчанам.
Хочу посоветоваться в своем выборе.
На данный момент делаю капитальный ремонт в квартире 60 кв.м.
Поменял сантехнику, электропроводку, сломал стены, возвел новые по своему усмотрению...
Залил пол "Геркулесом", как высохнет еще пройдусь наливником дабы сгладить мелкие неровности и подготовить все для укладки пробки... за исключением ванной комнаты и прихожей - там будет плитка.
В этой теме прочитал все 14 страниц с вашими дельными советами, казалось бы все ясно, но появилось еще больше вопросов...
До прочтения был уверен что будем ложить замковую пробку т.к. её укладывать проще и не используются токсичные клей, но тут оказывается есть клей на водной основе Wakol что уже есть + для клеевой пробки! Так же в защиту замковой пробки скажу, её новичку ложить будет проще как паркет, стык в стык т.е. собрать её неправильно просто не получится. Ну и с выгоранием на солнце проблему решает лаковое покрытие Hot Cauting.
Теперь как то более склонен к покупке клеевой пробки, уж один раз отмучиться с поклейкой и забыть... и раз в три года обновлять лаком и будет счастье + удобно будет маневрировать из комнаты в коридор, кухню играя с цветами пробки без порогов, все как единое целое.

А теперь вопрос ну или вопросы:
1. Нужно ли и стоит ли покрывать замковую пробку лаком? Читал так как пол "живой" он может потрескаться по шву.
2. Слышал что клеевая пробка повторяет все неровности пола, небольшие прогибы и неровности если таковые имеются, особенно становится заметно после покрытия лаком. Так ли это?
3. Какие виды клея "без запаха" можете порекомендовать, кроме WAKOL D 3540?
4. Ну и лак, по отзывам и характеристикам 32 класс это Hotcoating, стоит ли он своих денег или достаточно будет обойтись лаком 31 класса?

вопросы:
1. Нужно ли и стоит ли покрывать замковую пробку лаком? Читал так как пол "живой" он может потрескаться по шву.
2. Слышал что клеевая пробка повторяет все неровности пола, небольшие прогибы и неровности если таковые имеются, особенно становится заметно после покрытия лаком. Так ли это?
3. Какие виды клея "без запаха" можете порекомендовать, кроме WAKOL D 3540?
4. Ну и лак, по отзывам и характеристикам 32 класс это Hotcoating, стоит ли он своих денег или достаточно будет обойтись лаком 31 класса?

Сразу скажу, что по некоторым вопросам я уже давал ответ ранее, но тем не менее, я благодарен за эти вопросы, потому что за время существования форума (где-то 1,5 года) я сам еще больше узнал о пробке и кое в чем изменил свое мнение. Это нормально: общаешься с разными людьми, выслушиваешь их истории из жизни, и твоя складная и логичная ТЕОРИЯ рушится, хотя ты был уверен в ней на все 100%. Против ПРАКТИКИ не попрешь. А теперь к вопросам:

1. Лак скорее всего не потрескается по шву (ранее я писал, что может, но сейчас, пообщавшись с коллегами, пересмотрел свою точку зрения). Лак может облезть с пробки, если его наносить на замковую пробку под лаком WRT (реальный жизненный опыт). Под этим лаком идут замковые Wicanders и Aberhof.
Если Вы остановитесь на покрытии с полиуретановым лаком (Maestro, CorkArt, COrkStyle), то его можно залакировать для дополнительной прочности. От наводнения это не спасет - вода все равно попадет под плинтус, а от туда под пол, пропитает замок изнутри и швы вздуются (это мои собственные домыслы, но мне кажется все так и будет, в случае потопа). От локальных проливаний воды на пол спасает и герметик, который просто наносится на шов при укладке. Ранее я писал как его наносить, если не найдете - переспросите, я напишу еще раз. Поэтому лакировать замок нужно только для усиления прочности. Ну и еще один плюс лакированного замка - его можно чистить моющим пылесосом. Нелакированный противопоказано. Если Вы выбираете HotCouting, то залакировать его можно для того, чтобы убрать шершавость (он не сильно шершавый, как WRT, но все равно есть немного). Хотя, по мне так эта шершавость - золотая середина. WRT - сильно жесткий, полиуретан многим кажется излишне скользким (как ламинат или линолеум), а HotCouting - посередине в этом плане. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: лакировать HotCouting надо правильным лаком. Не все лаки на него ложатся нормально без последствий для пола. Пока более-менее себя зарекомендовал лак Lobadur WS 2K Duo. Другой лак этого же производителя Supra делает пробку бледной - он вступает в какую-то реакцию с HotCouting-ом и на пробке образуется белый налет, который потом ничем не убрать.

2. Клеевая пробка повторяет неровности пола, особенно если пробка без фаски. Но опять же всему есть предел. Ровняйте полы по принципу перепад 2-4 мм на каждые 2 метра правИл +исключить резкие перепады, покупайте 6 мм клеевую пробку и все будет нормально. Возьмете 4 мм пробку + полы недоровняете - вот оно все и повылезает. Поэтому максимально подготовить основание по описанной выше методике локального подравнивания и 6 мм пробка. И все будет ровно. Небольшие перепады скроются.

3. Не буду комментировать другие клеи без запаха, потому что не имею опыта работы с ними. Wakol - проверенный клей, я проводил с ним много интересных опытов, и он неплохо проходил мои "тесты". Например, чтобы проверить влагостойкость клея на водной основе, мы засушили кусок клея и бросили его в банку с водой, после чего плотно закрыли. Мы думали, что через месяц-два он там растворится. Прошло уже 2 года, эта "медуза" там до сих пор плавает, и даже вода не помутнела (разве что чуть-чуть). Проверено - клей абсолютно влагостойкий. Общался с представителем фабрики, он много интересного про Вакол рассказывал. В общем, я знаю этот клей, поэтому его рекомендую. Про другие не знаю практически ничего. Разве что знаю, что один клей на водной основе (не буду называть марку, чтобы не делать антирекламу) сохнет 2 часа, в том время как Вакол сохнет за 20-30 минут. Есть разница. Также с Decol-ом. Отличный клей, работаем только с ним (если надо мощный клей), новое не пробуем, т.к. старое устраивает на 100% + старое проверено.

4. Вообще, HotCouting соответствует европейскому стандарту на истирание AC5 (выдерживает более 6500 оборотов абразивного круга), что в свою очередь соответствует 33 классу износостойкости. Еще момент - залакировать пробку этим лаком не получится. В банках он не продается. Он наносится только в фабричных условиях. Его разогревают, а затем под давлением впрыскивают на пробку, так что он как-бы вжигается в нее. Следом идет ролик, который засвечивает горячий лак ультрафиолетом, под воздействием которого лак моментально высыхает. Это целая линия по нанесению лака.

Подробнее о HotCOuting-е:
http://corkstyle-sib.ru/info/podrobno-o-lake-hotcoating

Поэтому если брать пробку под HotCouting-ом, то лакировать ее надо будет все равно полиуретановым лаком. Результат - пол, защищенный от выгорания. Проблема в том, что складская программа пробки под этим лаком распространяется только на замковые полы. Клеевая пробка под этим лаком пока почти вся заказная с фабрики в Швейцарии - до Новосиба это 3 месяца ожидания. Поэтому здесь я бы не заморачивался и брал обычный полиуретановый лак. С ним как-то спокойнее и проще. Кстати, 31 класс для дома - это выше крыши. Изначально для дома были классы 21, 22, 23, а для коммерческих помещений придумали 31, 32, 33. Потом появились Китайцы с ламинатом 33-го класса за 300 руб /м2, и заполонили рынок. И сразу брать что-то меньше 33-го класса стало страшно. А на самом деле этот их ламинат вообще не сертифицируется в Европе (где и были придуманы 18 тестов, по результатам которых покрытию присваивается тот или иной класс). Китайцы просто пишут на коробке заветные "33" и выпускают в продажу, пудря народу мозги. Поэтому не мучайтесь выбором: честный 31 класс - это очень износостойкое покрытие. Для дома хватит точно. Если не уверены, можно в прихожей и коридоре сделать 4 или 5 слоев лака. Получится очень прочный пол.

Здравствуйте!
Только положили клеевую пробку 30х60 матированную с предлакировкой с фаской на Decol. Хочу сделать пару уточнений, которые есть очевидное для профи и они никому не говорят об этом. Методы и часто инструменты их работы не подходят тем кто клеит полы первый раз. Новичку нужен надежный, пусть очень долгий, но понятный способ укладки, а не быстрый и требующий опыта.
Клей на пол наносили по "инструкции" шпателем В1 (нашел только в OBI), на пробку наносить клей пробовали сначала кисточкой, потом пробовали валиком велюровым 4 мм, и после этих инструментов плоским шпателем можно было еще снять излишки клея. На нем и остановились.
В итоге расход первой 5л банки оказался на 6 кв.м вместо 8-10 кв.м. ( Не отклеилось бы потом ????? ) Вторую растянули на 8 кв.м. Изменили технологию - наносить клей шпателем нужно держа его не перпендикулярно полу, а наклонять максимально низко, иначе даже со шпателем типа В1 расход будет очень большим.
Особенность еще в том, что лужу клея на полу или пробке нельзя размазывать всю и сразу, также нельзя гонять одну лужу по поверхности где только что был нанесен клей той же лужей, т.к. подсохший клей может зацепить на себя лишнего.
Как мы делали уже под конец:
Пробка. Лужу клея выливали по центру и плоским шпателем откусывая от нее по чуть чуть размазывали равномерно последовательными частями до углов и краев.
Пол. Размечали площадь для предстоящей поклейки, выливали длинную лужу и шпателем В1 сначала проходились по углам, затем по центру, сильно под острым углом прижимая к полу и пытаясь не мазать клей несколько раз в одном месте.

Есть вопросы:
На какую площадь надо размазать 5л Decolа, чтобы потом пробка отклеилась? Выдержка до приклеивания была менее 30мин.
КАК ЛАКИРОВАТЬ? Лак W-2000. Валиком из ванночки понятно, Углы и у стен кисточкой? Какой? Чем и как шкурить? Сейчас лето, как избежать шагрени и прочих неровностей? Марка наждачной бумаги? 240? 600?, сколько раз и после каких слоев пройтись? Понятно что все это руками, т.к. шлифмашинки нет.

Есть вопросы:
На какую площадь надо размазать 5л Decolа, чтобы потом пробка отклеилась? Выдержка до приклеивания была менее 30мин.
КАК ЛАКИРОВАТЬ? Лак W-2000. Валиком из ванночки понятно, Углы и у стен кисточкой? Какой? Чем и как шкурить? Сейчас лето, как избежать шагрени и прочих неровностей? Марка наждачной бумаги? 240? 600?, сколько раз и после каких слоев пройтись? Понятно что все это руками, т.к. шлифмашинки нет.

Если Вы потратили банку на 6 м2 - точно не отклеится. Вот если бы Вы на 16 ее растянули - тогда может со временем и отклеилось бы (слой слишком тонкий получился бы).

Какой кисточкой. Никогда не задумывался. Обычная кисть для краски. Там объем небольшой, это не принципиально. Я Вам сейчас марку скажу, Вы ее потом замучаетесь искать. Возьмите шириной 10 см среднюю по цене, чтобы потом волоски не собирать с лака.

Если пробка с предлакировкой, то шкурить не надо. Шкурить надо нулевкой, т.е. шкуркой с самым мелким абразивным зерном. Скажите продавцу - "нулевка", он поймет. На ощупь должна быть мягкая (почти как бумага). Если в цифрах, то 1000, либо близкое к этому.

Шкурить надо 2-й слой. 3-й финишный слой шкурить не надо. Долго по одному месту не юлозить. Шкурить круговыми движениями 1-2 раза по одному месту. Смотрите, чтобы пупырышки ушли (вытянутая на поверхность лака пыль), если они вообще есть. Если их нет, то и шкурить смысла нет.

подскажите где купить клей Wakol D 3540 (5л)

В Питере я знаю только одно место, где можно в один день купить Decol - это арткоркдизайн на Студенческой д. 10. Самому не хватило 1 литра, пришлось срочно докупать и везде где был - доставка из Москвы неделя/две. Правда еще на авито нашел, в соседнем доме, но 5л - многовато, пришлось бы выкидывать - природу жалко.
Про наклейку пробки добавлю, что наклеивая волной, как и надо делать, бывало, что между листами, в промежутке между фасками, при наклейки и забивании края плитки в край появлялась крошка технической пробки из основания плитки. Если присмотреться, то будет видно, что край только что приклееной плитки чуть выше примерно на 0,5мм наклеенной до того плитки. Это мы не сразу заметили. Чтобы это устранить необходимо тонким шпателем отчистить фаску от кусочков пробки, потом вставить его с силой между листами пробки и провести по шву, царапая бетонное основание. Потом опять отчистить фаску от вылезших кусочков тех. пробки и с силой вдавить выступающий край новой плитки в пол - она должна лечь по уровню. Давили с силой ручкой киянки вдоль всего выступающего края плитки с мелким шагом.
По поводу лакировки для тех кто первый раз.
Лак был W-2000 немецкий какой то, двухкомпонентный, матовый. Работали валиком велюровым с ворсом 4мм. Три слоя - три валика. Покрывал Утром, вечером и третий слой утром - итого сутки. В принципе ходить можно через час после лакировки, но лучше выждать. Чтобы правильно выдержать дозировку наносить лак надо с избытком, до появления видимой белесой лужи, т.е. если еще чуть-чуть добавить - будет лужа. Лак заливали в швы (плиты били с фасками), но не сильно. Чуть подсохший лак (более 5-10 минут) надо стараться второй раз не мазать, т.к. будут заметны полосы от валика на свету - видно только на бликах отраженного яркого света.
Только при лакировке я заметил местами пятна клея, хотя до того проверял вроде все внимательно. Их легко удалить тем же клеем - мы брали шпатель, который использовали при наклейке пола, измазанный клеем. Прижимали шпатель с высохшим клеем к пятну на полу и как бы пытались оттереть. Клей к клею очень хорошо прилипает и таким образом все легко чистится. Но оттереть свежий клей гораздо легче, чем пролежавший более суток. Предпоследний слой лака терли наждачкой 1000ой, но прикола не понял - забивается она моментально, сколько же ее надо чтобы все поцарапать?
Старайтесь перед каждым слоем лака, особенно перед последним, хорошо пропылесосить пробку и полы, где вы будете ходить в течении работы - мусор нипонятно откуда всегда появляется где не нужно.
Добавлю от себя, что какие бы золотые руки у вас небыли - чтобы хорошо наклеить бесшовную плитку на водостойкий клей или отлакировать глянцевым лаком - нужны хороший навыки. Без них ничего не выйдет, сколько бы форумов не перечитали. Берите плитку с фаской, матовый лак и все получится!

Подскажите кто знает, чем убрать пятна после клея ? Сам клей (Decol) удален, но вот на почти белой пробке кое-где по краям остались светло-желтые следы. Уайт-спиритом удаляется, но не до конца, тереть побаиваюсь. И если где-то пропущен такой участок, как он проявится после лакировки?

по удалению читайте сообщение выше
лак вероятно прозрачный - пятна будет видно также как сейчас.

Выше я тоже написала, что сам клей удаляется. Вопрос стоит, как удалить пятна оставшиеся после клея?

Пятна клея на поверхности пробки - реальная проблема, от которой очень сложно избавиться, и которую лучше не допускать.

Если пробка шлифованная (без предлакировки) и не крашенная, то можно взять шкурку-нулевку (фракция 1000 и более) и аккуратно потереть по клею. Если пробка крашенная с предлакировкой, то можно также попробовать шкуркой убрать, только лак не сотрите с краской. Если пробка крашеная без предлакировки, тогда никак это пятно не убрать. Если будете шкуркой тереть - сотрете краску, будет еще больше видно.
После лакировки пятна виднее не становятся.

Спасибо за ответ )

Добрый день, подскажите как поступить - положили мне клеевой тонированный пол, залакировали, все высохло. Но встречаются как бы "песчинки" пробкового мусора, то ли поднятого тонировкой, то ли не не знаю откуда взявшегося - неприятно наступать. Я пяток таких "песчинок" взял и срезал лезвием под ноль - и все ОК. Но потом почитал про повреждения лака и его последствия и призадумался правильно ли я поступил, и как быть с остальными? И как быть с уже срезанными, тем более что найти эти места уже невозможно...

????

Если присмотреться, то будет видно, что край только что приклееной плитки чуть выше примерно на 0,5мм наклеенной до того плитки. Это мы не сразу заметили. Чтобы это устранить необходимо тонким шпателем отчистить фаску от кусочков пробки, потом вставить его с силой между листами пробки и провести по шву, царапая бетонное основание. Потом опять отчистить фаску от вылезших кусочков тех. пробки и с силой вдавить выступающий край новой плитки в пол - она должна лечь по уровню. Давили с силой ручкой киянки вдоль всего выступающего края плитки с мелким шагом.

Вот у меня такая же история, но я заметил это только через 2 недели, так как сразу после поклейки на 2 недели уехал в отпуск. Это можно и через 2 недели исправить? Пробка без фаски и в одном месте - причем на самом проходе - очень сильно выпирает.

У меня есть несколько вопросов к специалистам по пробке. Вопрос 1: есть ли принципиальная разница будет ли заниматься пробкой узкий специалист или обычный специалист широкого профиля? Я вижу по форуму, что люди и самостоятельно пробку кладут, можно ли критично напортачить? Хотим клеевую, решили, что она надёжнее.
Вопрос 2: в цене, наверно это уже озвучивалось, так что прошу простить за повтор, сколько приблизительно стоит работа по укладке клеевой пробки?
Вопрос 3: если пол укладывать разными материалами, то как избежать перепада в высоте? Класть под пробку слой рулонной пробки, например? Нас запугали порогами и стыками, говорят, если уж кладёте где-то пробку, то тогда уж во всей квартире надо. А во всей как-то накладно.
Жду ответа.

встречаются как бы "песчинки" пробкового мусора, то ли поднятого тонировкой, то ли не не знаю откуда взявшегося - неприятно наступать. Я пяток таких "песчинок" взял и срезал лезвием под ноль - и все ОК.

Я, конечно, не видел своими глазами, но судя по описаниям, эти песчинки - мусор, оставшийся на поверхности пола. Бывает, когда одну плашку под другую заталкиваешь, край одной из них может немного открошиться, и если пол хорошенько не пропылесосить перед лакировкой, то эти песчинки будут ощутимы при ходьбе (лак сделает из твердыми). Та пыль, что вытягивается лаком практически не ощущается и стирается за первый меся сама собой.

Если рассуждать логически, то вместе с этими песчинками Вы срезали все слои лака, которые били на них. Но если в этих местах лак остался (если нет белесых пятен на полу), то я бы не заморачивался сейчас. Ходить приятно, косяков не видно - живите и радуйтесь. Если со временем в этих местах что-то протрется (т.к. там меньше лака), можно залакировать пол еще на 1 слой. Если хотите, можно, конечно, перестраховаться и залакировать на 1 слой сейчас, лишним оно в любом случае не будет.

Меня больше смущает другая Ваша проблема - перепад по высоте на пробке без фаски. Пробка плюс ко всему, как я понял, крашеная, поэтому если этот перепад подрезать или сошкурить (сгладить) - будет видно. Здесь я вижу 2 способа:
1. Лакировать комнату до тех пор, пока уровень между плашками не выровняется за счет лака (это очень дорого выйдет).
2. Вызывать укладчиков, и заставлять их переделывать эту плашку. Правда, сделать это будет не просто, но возможно. Вырезать эту плашку, хорошо зачистить там все, и вклеить новую стык в стык. Сразу надо посмотреть, почему там перепад получился. Может на полу бугорок есть и имеет смысл плашку снизу подрезать, чтобы сгладить этот эффект. В общем ювелирная работа. Ну и залакировать весь пол еще на 1 слой после это процедуры не помешает (предварительно залакировав вставляемую плашку отдельно на 2-3 слоя).

У меня есть несколько вопросов к специалистам по пробке. Вопрос 1: есть ли принципиальная разница будет ли заниматься пробкой узкий специалист или обычный специалист широкого профиля? Я вижу по форуму, что люди и самостоятельно пробку кладут, можно ли критично напортачить? Хотим клеевую, решили, что она надёжнее.
Вопрос 2: в цене, наверно это уже озвучивалось, так что прошу простить за повтор, сколько приблизительно стоит работа по укладке клеевой пробки?
Вопрос 3: если пол укладывать разными материалами, то как избежать перепада в высоте? Класть под пробку слой рулонной пробки, например? Нас запугали порогами и стыками, говорят, если уж кладёте где-то пробку, то тогда уж во всей квартире надо. А во всей как-то накладно.
Жду ответа.

1. Если специалист широкого профиля умеет клеить пробку и раньше сделал сотню квартир, где он кроме наклейки обоев заодно клеил и пробку, то почему нет? Обычно как бывает - специалист широкого профиля ДУМАЕТ, что он умеет, и говорит с уверенностью, что сделает, а потом люди думают, что с косяками делать - почитайте на форуме, чего только не творят эти "умельцы". Есть даже такие, которые клеют пробку на отвердитель для лака, или на мостику, потому что им клей показался вонючим. Зато перед наклейкой - "они умеют". Я не говорю, что все они такие, но попасть можно. А специалист узкого профиля - это какая-никакая гарантия, что все будет нормально.

2. Цена укладки: в среднем по городу 500-600 руб/м2, в зависимости от числа слоев лака.

3. Перепад по высоте устраняется за счет подливания полов под пробку. Как правило, пробка - самое тонкое покрытие в квартире, поэтому под него пол немного приподнимают. Подложку под клеевую пробку укладывать - сильно дорого выйдет, потому что ее тоже надо приклеивать, а иначе весь смысл клеевой пробки теряется. Стяжку подлить проще и дешевле. Если при стыковке, например с кафелем, получится, что пробка чуть-чуть выше, можно последний ряд пробки немного подрезать снизу (только с краю, не по всей площади), и таким образом выровнять перепад, обеспечив идеальный стык. Можно прямо шкуркой грубой снять 0,5-1 мм с краю, чтобы не было перепада. Если у Вас идет стыковка с ламинатом, или с другим плавающим полом, тогда, порожки надо делать, т.к. иначе со временем может появиться щель. Посмотрите выше на этой странице, я привожу пример хорошего порожка QuickStep (там он идет для отделки лестницы, но суть от этого не меняется). Смотрится вполне прилично и стоит не дорого. Продается на каждом углу.

Незнаю... Как бы хуже не вышло, лак то тоже надо ковырять...
Что МастерХаус посоветует??

Спасибо большое за ответы! Думаю, что не настолько у нас популярна пробка чтоб у специалиста широкого профиля был опыт в сто квартир Хотя суждения мои о популярности пробки очень субъективны.

На самом деле достаточна популярна. Ну про 100 квартир - понятное дело условноЭлементарно, надо чтобы человек умел это делать и все. Можно так сделать: попытайтесь у него узнать, как клеится пробка, прямо по пунктам - всю последовательность. Ну типа, спросите, за что такие деньги берут, пусть расскажет, как она клеится. Если расскажет без запинки, и если его слова совпадут с моими рекомендациями, значит умеет, ну или по крайней мере раньше пробовал где-то, а значит шишки набил. Если начнется "му-да-хрю", значит не умеет. Ну или проще можно, просто поинтересуйтесь, на что клеится пробка и как.
Правильный ответ такой: пробка клеится на клей для пробки, намазывается на пол и на обратную сторону пробки. Через 15-30 минут (в зависимости от клея может и дольше), после того, как клей полностью высохнет, можно приклеивать пробку - принцип клея "Момент". Если он это знает, значит раньше делал укладку пробки. Ну или полюбопытствуйте, что это за маленькая баночка, которую вам дали вместе с лаком, и зачем она нужна. Ответ: это отвердитель для лака, с ним лак лучше и быстрее высыхает и становится более крепким. Его надо вылить в лак и потрясти банку, чтобы все компоненты хорошенько перемешались. После перемешивания компонентов, можно лакировать пол. Если мастера этого не знают, значит раньше пробку никогда не клеили. Подводных камней много - на форуме описано их немало. Можете почитать, и сами что-нибудь спросить.
У меня реально был случай: приходят два парня, держат в руках отвердитель для лака (баночка 0,09 л) и говорят, "у нас клей для пробки закончился, нам не хватило". И еще говорят, "странно, как такую баночку растянуть на 10 м2, и не приклеивает нифига" (10 м2 - это нормальный расход для стандартной банки клея - 2,5 л). Вот так они и клеют, на отвердитель для лака. Самый прикол в том, что отвердитель отдельно не продается, т.е. они человеку весь лак угробили, а это 450 рублей на 1 м2. Ну и не приклеили ничего, разумеется.

Мы пока только с прорабом обсуждали, с самими работниками пока не общались и до пола нам ещё далек (он же в последнюю очередь делается?), но что и где будет надо понимать. Так вот прораб нас отговаривала от пробки в ванную комнату, )хотя тут я читала, что при правильной укладке проблем с ней не будет), говорила про перепад и что если класть пробку, то класть во всех комнатах. Видимо она в пробке не разбирается, не знаю уж как члены бригады, но цену они запросили 700-800р за квадрат.

Цены объективно высокие. Нормальные цены - 400 р./м2 укладка и 50 р./м2 - лакировка на 1 слой. Если лакировать на 3 слоя, то получится 150 р/м2, итого 550 р/м2. В ванной клеевую пробку укладывать можно - 100%. Может они делали ее пару раз, поняли, что хлопотное дело, вот и отговаривают теперь. Ну а если все-таки делать придется, тогда хоть заработать нормально на ней. Ну, это мне так кажется.

P.S. да, пол делается в последнюю очередь.

Ну и не будут они тогда нам пробку кластьКак время подойдёт будем опытных спецов искать.

Добрый день , подскажите почему лак Lobadur WS 2K Supra (полуматовый) не ложится на пробку, а как будто скатывается с нее, собираясь такими островками ??? ( Лаком покрываю уже лет 5 такого еще небыло ) Что может быть из за чего ?

Затрудняюсь ответить. Это надо с технологом общаться, который имеет непосредственное отношение именно к этому лаку. Будет возможность, спрошу, потом отпишусь.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой твердости пол нужен под клеевую пробку? Я не очень ориентируюсь в терминах, но вроде есть плавающий пол, есть еще какой-то пол...
Меняю паркет на пробку. Сняли паркет, который лежал на лагах. Под ним оказался песок. Сейчас решается вопрос, нужно ли этот песок вывозить или... (смешивать его с бетоном?...)... в общем боюсь я не смогу более правильно поставить вопрос, но мастера говорят про "плавающий" и наверное какой-то еще пол - какой мол под пробку нужен? От этого зависит, что делать с этим песком.
Сможете помочь?
Спасибо!

Скорее всего они имеют в виду плавающие полы ГВЛ, например, у КНАУФа такие есть. Они кидаются на керамзит, поэтому песок надо без вариантов убирать. Ну, или еще один вариант, вообще все убрать - и песок и лаги, и тупо стяжку новую залить под нужный уровень пола. Сверху на ГВЛ и на стяжку можно пробку класть, как замковую, так и клеевую.

Спасибо за ответ! Да, сегодня мне произносили это слово ГВЛ. Сказали, что если ГВЛ под пробку подойдет, то им можно вроде этот песок залить и песок не убирать. А если нужно твердое покрытие как асфальт, то нужно будет убирать эти 5 тонн песка, и пол мне будет золотым.

Паркет сняли, лаги убрали, под ними оказался песок сантиметров 5. Предлагают сверху на этот песок делать бетон, но его еще вроде нужно сантиметров 6. Иначе мне сказали что он будет ломаться. (5см песка+6 бетона+ 1см пробки). У меня такого запаса высоты вероятно нет, собственно все что снято - это паркет и тоненькие лаги.

Посоветуйте, что мне сделать с этим песком, какой пол сделать, какую стяжку, чтобы клеевая пробка легла? Специалистов по пробке пока что нет, уже даже не знаю кто мне ее делать будет. Но пока надо решение про этот песок принять - или выгребать и вывозить, или он подойдет под стяжку.

Большое спасибо!

Дешевле и проще было бы песок оставить, если это возможно. Но тогда надо понять что с ним сделать.

Наймите чебуреков, пусть сделают всю грязную работу. Зальете новую стяжку и пробка. А если оставите песок+бетон... очень большая нагрузка получится на пол

Скорее всего они имеют в виду плавающие полы ГВЛ, например, у КНАУФа такие есть. Они кидаются на керамзит, поэтому песок надо без вариантов убирать.

Не надо торопиться.

Согласно СНИП, есть сборные полы, которые укладываются и на речной песок, и на песок из различных шлаков.
керамзит - это тот же шлак, только специально подготовленный.
Полы на речном песке обладают лучшей звукоизоляцией, чем на керамзите, поэтому я бы не стал его выбрасывать. Рецепт:
-паркет убрать, взять фанеру толщиной 10 мм. разровнять имеющийся песок , если надо - добавить, и настелить фанеру в 2 слоя с проклейкой ПВА между слоями и перекрытием стыков - всё, как положено для сборных полов.
СпрОсите,- почему Фанера, а не ГВЛ?
- а потому, что фанера тверже , а под пробку лучше делать более прочное основание - полы будут более долговечны. Можно немного сэкономить, и на первый, нижний слой взять ГВЛ вместо фанеры. Это можно, но на верхний слой лучше оставить фанеру.

Вы правда не шутите? просто на песок - фанеру в 2 слоя, и это не будет прогибаться, не будет скрипеть(!) и вообще подойдет под клеевую пробку? без бетона??... И это же вроде дешевле, чем бетон, да?...
(Я давно уже не верю в чудеса, а вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох...)

А на фанеру пробка нормально приклеется? в этой теме рекомендуют клеить на бетон, а фанеру только под замковую пробку

А специалистов, способных настелить фанеру на песок, я найду? или этот зверь встречается реже, чем те кто умеют клеить пробку?

вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох.

не будет прогибаться, не будет скрипеть, и дешевле бетона.
Подвох в том, что такое нельзя делать в санузлах, и, трудно будет найти специалистов, которые сделают хорошо и правильно. Ведь такие полы очень редко делаются.

Как Вам такой вариант:
Выгребаем песок, ставим нормальные деревянные лаги (чтобы шли от бетона до фанеры), между лагами насыпаем обратно этот песок, а на лаги уже прикручиваем фанеру (18-20 мм). Можно в 1 слой. На фанеру можно пробку и клеевую и замковую - там без разницы. Я говорил, что клеевую пробку ЛУЧШЕ на стяжку клеить, но не противопоказано на фанеру. Из моей практики каждый 3-й стелит на фанеру, по разным причинам (чаще всего не охота заморачиваться с подготовкой пола).
Экономим на вывозе песка, на 1 слое фанеры (тоже деньги). Плюс ко всему, сделать фанеру на лагах - стандартная процедура, ну разве что песок между лагами насыпать (будет хорошая звукоизоляция), поэтому мастера найти - не проблема. Приклеить на фанеру пробку - тоже любой мастер по пробке возьмется. ПОл буде лежать на лагах, поэтому с ним 100% ничего не будет + будет шумоизоляия за счет песка.
Для ванной рецепт не годится, там надо песок убрать и сделать стяжку под клеевую пробку. Но всё меньше работы.