Сам долго думал над тем, как защитить замковую пробку от попадания воды в температурный шов. Думал и пленку парниковую клеить от плашки к стене под плинтус. Но ребята со стройки все эти варианты высмеивали, мол течет не по стене, а внутри стены. Сам бетон намокает и если прятать пробку только снаружи, то вода все равно щелочку найдет и попадет под покрытие. Я пока не знаю, чем можно закрыть этот шов. Силикон - возможно, но на сколько итераций сжатие/разжатие его хватит - тоже большой вопрос. Тема непроверенная.

На днях подумал следующее- а если под замковую пробку постелить целофан на всю площадь( производители вроде даже рекомендуют)-с заходом на стены. После укладки замковой края целофана приклеить к краю пробки,например на лак,под плинтусом этого не видно будет.
Разбирать пол не планирую в принципе,да и не возможно это будет так как сверху залью все лаком- IRSA (приобрел я его все таки,в чебоксарах)). Таким образом получается сверху лаком залты все щели=герметик в швах,а снизу пленка с заходом по периметру на пробку и приклеена на лак. Пленка не будет внатяг-а будет иметь свободный ход для расширения пробки 1 см. Плинтус все это скроет,но вопрос как будет себя вести плита,ведь она фактически перестанет "дышать"-что с ней будет? Лучше бы я клеевую взял,но уже поздно.

мноооого вопросов
исходные данные- куплена клеевая пробка шлифованная, 6мм, без фаски, "натурального цвета"
1. Помещение для укладки- частный дом, пол дощатый (год назад уложили из хорошей строганой доски, хорошо скрученной). На него планируется уложить ГВЛ 12мм ( уже приобретен), уже на ГВЛ клеить пробку.
нюансы. 1.1. Достаточно ли 12мм гвл для удаления всех неровностей?
1.2. В досках зенковали отвестия диаметром около 15мм для утапливания саморезов- нужно ли их зашпаклевать ( не продавится ли ГВЛ?)
1.3. Нужно ли шпаклевать стыки между листами гвл и углубления от саморезов после прикручивания ГВЛ к доскам? в сети попадался опыт незашпаклевавших, и потом получивших со временев симметричные углубления на поверхности пробки.

2. Изначально планировались полы более светлого цвета, но по факту пробка нужного тона была либо с фаской (фаска сразу нет ), либо оооочень дорого. И в салоне сказали, и попадались фото работ,- что пробку можно тонировать в любой цвет- и в темный и в более светлый цвет- либо перед лакировкой, либо добавляя белый пигмент непосредственно в лак.
Что можно использовать для первого способа? как более простого (проще сделать выкрасы, добавшись необходимой степени осветления) . Стандарные тонировки для дерева на водной основе белого цвета- они все акриловые (напрмер, Dufa Aqua ), а лак- полиуретановый (двухкомпонентный), и это сочетание (акрил-полиуретан) не очень хорошее как я понимаю.
ЗЫ.. ищу мастера

Из-за изменения геометрии плашек (вследствие смены температуры и влажности) принято говорить, что пол дышит (расширяется и сужается). Двери из массива дуба тоже со всех сторон покрыты лаком и воздух через них не должен проходить. Тем не менее, они "дышат", в том плане, что летом не закрываются (т.к. разбухают) и зимой, наоборот, захлопываются со свистом. Здесь та же история. Беспокоиться не о чем. Приклеить пленку на лак к пробке теоретически можно, но на практике это будет непросто. Чтобы приклеилось, пленку надо чем-то придавить, а если придавливать, то лак может просочиться из под пленки и заодно приклеить то, чем придавливают пленку. Короче, мороки вагон, но попробовать стоит. Потом расскажете, что вышло.

P.S. Лакировка замка не равно герметик в швах. Герметик не склеивает плашки. Пол, собранный с герметиком можно сопокойно разобрать. Пол пролитый лаком тоже, но края плашек будут как бы погрызены. Лак будет вырывать маленькие кусочки шпона соседней плашки. Но если делать надолго, без перспективы разборки полов, то лакировать все же лучше. ВНИМАНИЕ! Не все замковые пробковые полы можно лакировать!

1.1. Здесь все зависит от неровностей. Если пол более-менее ровный, то 12 мм достаточно. Постелите ГВЛ и посмотрите. Ну или пригласите мастера, он посмотрит и уже скажет, нормальные полы или нет.
1.2. Заделывать отверстия не надо. ГВЛ+пробка не продавится в этих местах.
1.3. По моему опыту необходимости в этом нет. К примеру, клеил себе пробку на балконе на фанеру. Листы фанеры прикручены к лагам. Стыки не зашпаклеваны. Нормально все уже 3 года. Возможно, что там, где видно эти стыки, лежит пробка 4 мм толщиной.

Спасибо за ответ по укладке.

делал клеевую пробку на пол, до укладки смотрел видео, на форум наткнулся только вчера, вообщем косяки получились, зазорчики коегде меньше милимметра( как их убрать?), и бывают перепады по высоте тоже меньше милимметра. пробка 4мм, предварительно пролакированна

если пробка натуральная (без покраски), то можно нашкурить пробковой пыли (с торца шкурите грубой шкуркой) и забить ей щели. Перепады по высоте можно аккуратно срезать ножом и так же зашкурить (только весь шпон не сотрите!!!!). После лакировки ничего видно не будет.
Если пробка крашеная, то лучше подобрать акриловый герметик в цвет (для паркета), либо той же пробковой пылью заделать щели, а потом подкрасить кисточкой аккуратно. Можно для верности смешать пыль с клеем пва. Когда он высохнет, проще будет подкрашивать.

попробую завтра перед лакировкой, ещё вопрос, пробковый плинтус лакировать на второй и третий раз можно после финишного пола?

хотел редактировать, время истекло. какой сеткой перепады отшкурить? в наличии 40, 80, 120, 150 и 180 зерно. и после шкурения их я так понимаю надо предваритильно катнуть раз-два перед финишной основной лакировкой? и минимально тогда сколько слои держать на просушке? хотелось-бы завтра всё закончить.

P.S. через сутки хозяева могут заехать в комнату с кроватью если допустим под ножки кровати подставить большие куски ламината? ширина стандарнтая 190мм нарезать квадратами на 190х190.

Залил сегодня IRSA 3010-полуматовый. По итогам могу сказать что он матовый,глянцем там и не пахнет. Разочарован.