Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки.
495375
1000
KatrineKA
experienced
Здравствуйте. Может вопрос немного не по теме, если отправите в нужную, не обижусь.
Вопрос в следущем, однешка в хрущевке, сняли деревянный пол, залили штукатуркой цементной примерно 5-7см. Собирались класть подложку 3мм и ламинат 8мм (уже купили и вернуть не можем две недели истекли). Пока еще доделываем ремонт, квартира пустая есть эхо, но соседи снизу уже начали жаловаться на слышимость.
Может она станет менее слышимой, но боимся что мозг они нам вынесут. Вот думаем что еще можно сделать с полом что бы увеличить звукоихзоляцию.
Можно ли положить сначало пробковую подложку а потом нашу и ламинат или лучше вообще отказаться от нашей и купить более толстую. Сейчас появилась новая толи хвойная, толи еловая, в общем натуральная 6мм.
Подскажите, что делать
Вопрос в следущем, однешка в хрущевке, сняли деревянный пол, залили штукатуркой цементной примерно 5-7см. Собирались класть подложку 3мм и ламинат 8мм (уже купили и вернуть не можем две недели истекли). Пока еще доделываем ремонт, квартира пустая есть эхо, но соседи снизу уже начали жаловаться на слышимость.
Может она станет менее слышимой, но боимся что мозг они нам вынесут. Вот думаем что еще можно сделать с полом что бы увеличить звукоихзоляцию.
Можно ли положить сначало пробковую подложку а потом нашу и ламинат или лучше вообще отказаться от нашей и купить более толстую. Сейчас появилась новая толи хвойная, толи еловая, в общем натуральная 6мм.
Подскажите, что делать
МастерХаус
activist
У меня дома у знакомого лежит ламинат + 4мм подложка пробковая. Говорит, соседи не жалуются (он даже спрашивал у них). У него маленький ребенок, который постоянно бегает и все роняет. В доме довольно шумно, но до соседей этот шум не доходит. По крайней мере, в полном объеме. У него, кстати, тоже хрущевка. Стелить пробковую подложку + полипропиленовую нежелательно, потому что любая подложка сжимается при оказании на нее воздействия. Проще говоря, может получиться перебор с подложками - пол будет слишком мягкий, что плохо скажется на замке ламината. Это теоретические рассуждения, может на практике оно нормально будет, но у меня опыта такого нет.
Я бы на вашем месте постелил 4 мм пробковую подложку под ламинат и все. Полипропиленовую можно попробовать вернуть. По закону они имеют право отказаться, но по-человечески, могут взять обратно. Вернуть ламинат - проблема. Его, как правило, на складе не держат, возят под заказ. Поэтому вернувшийся товар оседает у продавца на руках. Поскольку ламината много, вероятность продать именно этот в этом же объеме довольно низкая. А подложка одна. Ее всегда много, она всегда лежит на складе. Могут и забрать. Она у них все равно уйдет в ближайшие дни.
Я бы на вашем месте постелил 4 мм пробковую подложку под ламинат и все. Полипропиленовую можно попробовать вернуть. По закону они имеют право отказаться, но по-человечески, могут взять обратно. Вернуть ламинат - проблема. Его, как правило, на складе не держат, возят под заказ. Поэтому вернувшийся товар оседает у продавца на руках. Поскольку ламината много, вероятность продать именно этот в этом же объеме довольно низкая. А подложка одна. Ее всегда много, она всегда лежит на складе. Могут и забрать. Она у них все равно уйдет в ближайшие дни.
KatrineKA
experienced
А у вашего знакомого тоже старый пол снят? Боюсь что это зависит от вредности соседеий и утонченности их слуха, но лучше подстраховаться.
Мы когда ламинат брали, нам почему то сказали, что под эту марку пробку не советуют (квик степ), не понятно почему.
Мы когда ламинат брали, нам почему то сказали, что под эту марку пробку не советуют (квик степ), не понятно почему.
МастерХаус
activist
Знаете почему под эту марку нельзя пробковую подложку? Потому что на тот момент на складе была только полипропиленовая
Бред. Мы ВСЕГДА под любой ламинат (тем более под Квик Степ - один из лучших производителей в Мире) рекомендуем пробковую подложку, а полипропилен - это так, запасной бюджетный вариант.
Снят старый пол или нет - это значения особого не играет. Во всех новостройках новые стяжки льют и нормально живут. Чем Вы хуже? Это ваше право - сделать нормальные полы у себя дома. Тут, как Вы правильно сказали, вопрос скорее в соседях. Если это их так сильно напрягает, предложите им оплатить клеевую пробку у Вас в квартиреВот это точно будет решением для них. Или пусть сами звукоизоляцию делают на потолке - это тоже возможно.
Не слушайте никого - пробковую подложку под ламинат КвикСтеп можно класть 100%. Поспрашивайте на других форумах, Вас быстро убедят. Единственное, что могут говорить, что она рассыпается под ламинатом - это рулонная подложка 2мм. В этом плане лучше брать листовую подложку, с ней 100% ничего не будет.
Бред. Мы ВСЕГДА под любой ламинат (тем более под Квик Степ - один из лучших производителей в Мире) рекомендуем пробковую подложку, а полипропилен - это так, запасной бюджетный вариант.Снят старый пол или нет - это значения особого не играет. Во всех новостройках новые стяжки льют и нормально живут. Чем Вы хуже? Это ваше право - сделать нормальные полы у себя дома. Тут, как Вы правильно сказали, вопрос скорее в соседях. Если это их так сильно напрягает, предложите им оплатить клеевую пробку у Вас в квартире
Вот это точно будет решением для них. Или пусть сами звукоизоляцию делают на потолке - это тоже возможно.Не слушайте никого - пробковую подложку под ламинат КвикСтеп можно класть 100%. Поспрашивайте на других форумах, Вас быстро убедят. Единственное, что могут говорить, что она рассыпается под ламинатом - это рулонная подложка 2мм. В этом плане лучше брать листовую подложку, с ней 100% ничего не будет.
KatrineKA
experienced
Спасибо большое за ответы.
Еще вопрос, если можно. Есть еще такая вещь как "Укладка ламината на фанеру", можете по этому поводу что-нить подсказать, посоветовать.
Еще вопрос, если можно. Есть еще такая вещь как "Укладка ламината на фанеру", можете по этому поводу что-нить подсказать, посоветовать.
МастерХаус
activist
С фанерой все просто - ее нужно немного шпакленуть, замазать щели и все - пол готов к укладке.
Укладка ламината.
При укладке ламината следует помнить о трех вещах:
1) Перед укладкой ламината следует уложить подложку. Подложка бывает 2-х видов:
- полипропиленовая, так называемая "Изоком". Толщина этой подложки 3 мм. Главный минус этой подложки - со временем она продавливается, пузырьки в ней лопаются, и в проходных местах появляются своего рода "тропинки". Лучше эту подложку не использовать. Хотя ценник у нее приятный - 20-30 руб./м2
- пробковая подложка. Опять таки бывает 2 мм и 4 мм толщина. 4 мм - идеальная подложка, португальского производителя. Очень хорошая, но дорогая - 200-250 руб./м2. 2 мм подложка стоит в районе 120 руб/м2. Толщина подложки влияет на тепло- и звукоизоляцию. Также, при неровных полах лучше брать 4 мм подложку.
Пробковая подложка не дает такого эффекта, как Изоком - случит долго и без нареканий. Рулонную пробковую подложку лучше избегать: со временем она крошится, что может убить замок. Лучше использовать листовую подложку.
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте герметик для обработки швов (если у Вас на ламинате на замке нет воска). Это существенно продлит время эксплуатации пола. Мазать его надо МНОГО, чтобы при сборке он прямо вылезал из щелей. После высыхания он легко убирается, а шов при этом получается герметично защищен от влаги (опять же это не значит что можно выливать на этот пол по ведру воды при каждом мытье полов - протирать надо аккуратно, влажной тряпкой).
3) Укладывать ламинат необходимо с зазором под 1 см от стены. Т.е. максимальный возможный зазор, который прикрывается плинтусом. Ламинат также называется "плавающий пол", поскольку он меняет свои размеры в зависимости от влажности и температуры. Поэтому если сделать впритык к стене, летом он может встать колом в каком-нибудь месте.
4) Собирается ламинат рядами, сперва собираются торцевые стыки. Потом к выложенному ряду по одной добавляются остальные плашки. Здесь торцевые стыки просто подгоняются специальными инструментами.
Немного кудряво объясняю. Лучше здесь почитайте.
http://probka.ru/assets/files/PDF/ukladkaplav.pdf
Там речь идет об укладке замковой пробки, но принцип у них схожий. А на счет укладки именно на фанеру, то тут никаких особенностей нет. Это просто укладка ламината на ровный пол.
Укладка ламината.
При укладке ламината следует помнить о трех вещах:
1) Перед укладкой ламината следует уложить подложку. Подложка бывает 2-х видов:
- полипропиленовая, так называемая "Изоком". Толщина этой подложки 3 мм. Главный минус этой подложки - со временем она продавливается, пузырьки в ней лопаются, и в проходных местах появляются своего рода "тропинки". Лучше эту подложку не использовать. Хотя ценник у нее приятный - 20-30 руб./м2
- пробковая подложка. Опять таки бывает 2 мм и 4 мм толщина. 4 мм - идеальная подложка, португальского производителя. Очень хорошая, но дорогая - 200-250 руб./м2. 2 мм подложка стоит в районе 120 руб/м2. Толщина подложки влияет на тепло- и звукоизоляцию. Также, при неровных полах лучше брать 4 мм подложку.
Пробковая подложка не дает такого эффекта, как Изоком - случит долго и без нареканий. Рулонную пробковую подложку лучше избегать: со временем она крошится, что может убить замок. Лучше использовать листовую подложку.
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте герметик для обработки швов (если у Вас на ламинате на замке нет воска). Это существенно продлит время эксплуатации пола. Мазать его надо МНОГО, чтобы при сборке он прямо вылезал из щелей. После высыхания он легко убирается, а шов при этом получается герметично защищен от влаги (опять же это не значит что можно выливать на этот пол по ведру воды при каждом мытье полов - протирать надо аккуратно, влажной тряпкой).
3) Укладывать ламинат необходимо с зазором под 1 см от стены. Т.е. максимальный возможный зазор, который прикрывается плинтусом. Ламинат также называется "плавающий пол", поскольку он меняет свои размеры в зависимости от влажности и температуры. Поэтому если сделать впритык к стене, летом он может встать колом в каком-нибудь месте.
4) Собирается ламинат рядами, сперва собираются торцевые стыки. Потом к выложенному ряду по одной добавляются остальные плашки. Здесь торцевые стыки просто подгоняются специальными инструментами.
Немного кудряво объясняю. Лучше здесь почитайте.
http://probka.ru/assets/files/PDF/ukladkaplav.pdf
Там речь идет об укладке замковой пробки, но принцип у них схожий. А на счет укладки именно на фанеру, то тут никаких особенностей нет. Это просто укладка ламината на ровный пол.
Ясное солнышко
member
По поводу выгорания пробки на солнце... Она выцветает, светлеет. А если пробка оч. светлая, почти белая, она как себя ведет при избытке солнечного света?
Сейчас читают
Где купить резинку для зимних дворников?
1706
28
Фамильный Трансексуализм
33369
229
Любительский театр
108517
168
МастерХаус
activist
Такая пробка выгорает меньше. На ней это практически незаметно. Если у Вас прямо белая пробка, т.е. покрашена в белый цвет, то и выгорать она не будет. Если у вас светлая пробка (бежевая, кремового оттенка и т.п.), тогда эта пробка будет немного выгорать, но эффект будет меньше, чем у обычной пробки. Заметите Вы это только, если будет необходимость заменить одну-две плашки - новые плашки будут темнее.
Еще один важный момент - не стоит разводить такую сильную панику относительно выгорания пробки. Высветление - это процесс постепенный, долгий. Обои тоже выгорают со временем, но их же покупают.
Но в светлые комнаты лучше брать светлую пробку. Знаю один случай, когда человек не мог мебель в комнате передвинуть, потому что у него под диваном пробка не выгорела, а везде вокруг выгорела (была очень солнечная комната). Любое хорошее (натуральное) напольное покрытие выгорает на солнце . Паркет тоже выгорает - это же дерево, к этому надо нормально относиться.
Еще один важный момент - не стоит разводить такую сильную панику относительно выгорания пробки. Высветление - это процесс постепенный, долгий. Обои тоже выгорают со временем, но их же покупают.
Но в светлые комнаты лучше брать светлую пробку. Знаю один случай, когда человек не мог мебель в комнате передвинуть, потому что у него под диваном пробка не выгорела, а везде вокруг выгорела (была очень солнечная комната). Любое хорошее (натуральное) напольное покрытие выгорает на солнце . Паркет тоже выгорает - это же дерево, к этому надо нормально относиться.
MaryVer
junior
Здравствуйте! Очень нужна консультация! Ремонтировали детскую комнату, в том числе бригада положила клеевую пробку на пол. Опыта по укладке пробки, как потом выяснилось, рабочие не имели и поэтому выложив полкомнаты пробкой на пробковый клей они сочли его слишком вонючим и поменяли самовольно на жидкие гвозди. В результате полкомнаты вздулось и поотклеивалось. Что сделать в этом случае? Срезать пробку, купить такую же еще и наклеить? Подклеить то, что вздулось? Всю комнату переклеить заново? Рабочие предлагают поверх пробки положить ламинат и не заморачиваться, но это же ерунда получится?
Отделочник54
veteran
Рабочие предлагают поверх пробки положить ламинат и не заморачиваться, но это же ерунда получится?Почему ерунда? Очень даже хорошая подложка получилась)))
А если серьезно, то как минимум то-что на ЖГ приклеено нужно демонтировать и доложить на нормальный клей.
А вмести с пробкой, неплохо и бригаду допускающую такие вольности сменить.
МастерХаус
activist
Поменяли самовольно на жидкие гвозди.Ужас какой О_о
Рабочие предлагают поверх пробки положить ламинат и не заморачиваться, но это же ерунда получится?
Первое, что я бы сделал, это поискал бы на форумах ветку, посвященную ремонтным бригадам и сбросил бы их контакты с фотками их работы в черный список.
Теперь что касается пола.
Честно говоря, у меня нет опыта наклеивания пробки на жидкие гвозди, поэтому я не могу гарантировать, что вздувшаяся пробка не начнет вздуваться и отклеиваться дальше. Ламинат - покрытие требовательное в плане ровности пола. Если пробка будет и дальше вздуваться, то это может повлиять на качество укладки ламината. Со временем замок от постоянных перепадов высоты может начать скрипеть и ломаться. Плюс ко всему, ощущение уходящего из под ног скрипящего пола не самые приятные.
Я бы заставил этих рабочих демонтировать плашки, приклеенные на жидкие гвозди, все зачистить, подготовить пол под наклейку пробки в общем сделать его как он был. Затем докупил бы такой же пробки и начал бы искать нормального укладчика. Если бы не удалось найти укладчика на половину комнаты, ну тогда этих ребят заставить переклеить, разумеется под чутким контролем. по стоимости ламинат на всю комнату выйдет примерно как пробка клеевая на половину комнаты, поэтому в данной ситуации выбрав пробку вы ничего не потеряете.
Есть еще один очень важный момент. Лакировка пола. Убить пол в процессе лакировки проще простого, особенно, если нет опыта. Как правильно лакировать пол:
1) СМЕШАТЬ компоненты двухкомпонентного лака, потрясти в течении минут 5-10.
2) выливать лак необходимо не на пол, а в ванночку, а потом из ванночки уже равномерно наносить лак велюровым валиком (не паралоновым) с самым минимальным ворсом (4 мм). Иначе, если лить лак на пол из банки, могут остаться разводы на полу.
3) Лакировать надо на 3 слоя. Время выжидать между слоями 3-4 часа (пока лак полностью не высохнет).
4) САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - уложенная пробка должна быть чистая. Если работники оставят на ней следы от башмаков (которые перед лакировкой могут быть незаметны), то после лакировки они станут очень заметными, но избавиться от них будет невозможно.
И еще. Спросите точно, пошагово, как они клеили пробку. Обратите внимание на то, простукивали ли они пробку после приклеивания. Пробку надо обязательно простукивать резиновой киянкой. Прокатать валиком - не канает. Это контактный клей, ему нужен удар. Опять же удар разумной силы, чтобы не повредить поверхность пробки. Если они не простукивали ее валиком, надо морально готовиться к тому, что лет через 5 пробка начнет отклеиваться и немного приподниматься по периметру плашек. Может начнет, а может нет, тут много от чего зависит.
В общем, нюансов много, но всему можно научиться. Желаю удачи, надеюсь у вас получится хороший пробковый пол. А кидать ламинат на клеевую пробку, по меньшей мере, кощунство.
Solyasha
junior
Уважаемые специалисты,не ругайте за глупый вопрос,встретил в магазине подложку пробковую наверно 5мм толщина,подскажите -можно ли улажить ее вместо основного покрытия и покрыть несколькими слоями лака.??как она поведет себя?будет ли на ваш взгляд устойчива кв эксплуатации?
или попробывать потоньше 2мм?
или попробывать потоньше 2мм?
МастерХаус
activist
Сейчас я Вам немного расскажу о технических характеристиках напольной пробки, а потом отвечу на Ваш вопрос.
Напольная пробка в 99% случаев идет 6 мм толщиной. Есть варианты 4 мм пробки, но это просто бюджетные варианты, к которым все специалисты относятся с подозрением. Давайте будет рассуждать последовательно:
Любой производитель стремится создать продукт определенного качества, но при этом с минимальными затратами. От этого, в частности, зависит его прибыль. Так вот вопрос. Почему у всех производителей клеевой пробки толщина этой пробки именно 6 мм (кроме нескольких дизайнов 4 мм)? Потому что это оптимальное сочетание расходов на производство/качество. Причем толщина - не единственный показатель качества покрытия. Гораздо большую роль играет плотность покрытия. Напольная пробка идет с плотностью 500-600 кг/м3. Т.е. такая плотности и такая толщина (6 мм) это минимум, который позволяет выдерживать стандартную нагрузку человеческой ноги, мебели и т.д. Если бы можно было уменьшить плотность или толщину, без ущерба для качества, производитель это уже давно бы сделал.
Плотность пробковой подложки оставляет 250 кг/м3. Поэтому Вы ее просто стопчете и продавите мебелью. Даже стандартная напольная пробка не сильно устойчива в эксплуатации к царапинам, чего уж там говорить про подложку 5 мм (кстати я о такой не слышал - я знаю только 4 и 6 мм). Про 2 мм я вообще молчу. Даже настенная пробка толщиной 3 мм.
Напольная пробка в 99% случаев идет 6 мм толщиной. Есть варианты 4 мм пробки, но это просто бюджетные варианты, к которым все специалисты относятся с подозрением. Давайте будет рассуждать последовательно:
Любой производитель стремится создать продукт определенного качества, но при этом с минимальными затратами. От этого, в частности, зависит его прибыль. Так вот вопрос. Почему у всех производителей клеевой пробки толщина этой пробки именно 6 мм (кроме нескольких дизайнов 4 мм)? Потому что это оптимальное сочетание расходов на производство/качество. Причем толщина - не единственный показатель качества покрытия. Гораздо большую роль играет плотность покрытия. Напольная пробка идет с плотностью 500-600 кг/м3. Т.е. такая плотности и такая толщина (6 мм) это минимум, который позволяет выдерживать стандартную нагрузку человеческой ноги, мебели и т.д. Если бы можно было уменьшить плотность или толщину, без ущерба для качества, производитель это уже давно бы сделал.
Плотность пробковой подложки оставляет 250 кг/м3. Поэтому Вы ее просто стопчете и продавите мебелью. Даже стандартная напольная пробка не сильно устойчива в эксплуатации к царапинам, чего уж там говорить про подложку 5 мм (кстати я о такой не слышал - я знаю только 4 и 6 мм). Про 2 мм я вообще молчу. Даже настенная пробка толщиной 3 мм.
Maximus77
junior
Хотим положить 80 кв.м клеевой пробки с фаской Викандерс в новостройке. Сколько будет стоить работа+лак+клей?
Ясное солнышко
member
МастреХаус, нужен Ваш совет. Имеем таунхаус, хотим положить пробку на 2-м этаже во всех спальных комнатах и коридоре (60 м2). Есть взрослый сын и кошка, но планируется в ближашем будущем еще ребенок и собака. Вероятность затопления самих себя маловероятна, тем-более если вдруг такое случится - все уйдет на 1ый этаж. Посоветуйте, какую пробку ложить - клеевую или замковую? На полу цементная стяжка. Как у Вас с занятостью на март месяц?
P.S. Не хочу пороги, надо единое полотно.
P.S. Не хочу пороги, надо единое полотно.
МастерХаус
activist
Если хотите единое полотно, тогда лучше клеевую пробку. Замок тоже, в принципе, выдерживает геометрию, если максимальная длина ряда меньше либо равна 10 м, но все равно, если геометрия слишком сложная (коридор + несколько комнат), то это лишняя нагрузка на замок. При расширении/сужении замка от изменения влажности и температуры (например летом), замок будет менять свою геометрию и может пострадать коридор, который соединяет все комнаты (на него будет оказываться давление при расширении плашек со всех сторон, при том, что он сам будет расширяться), а в отопительный сезон, когда влажность уменьшится, могут появиться щели в местах проемов. С клеевой таких проблем нет. Она приклеена к полу и плашки друг на друга не влияют.
Клеевая еще лучше с точки зрения звукоизоляции. Замок может немного ходить вверх / вниз, а вот клеевая плотно приклеена на стяжку. Это просто бетонная плита, покрытая корой. Там нечему громыхать. Поэтому звукопоглощение у такой пробки лучше. Клеить ее нужно прямо на стяжку. Пробка хорошо гасит ударный звуки. Т.е. на первом этаже не будет слышно, как кто-то ходит на втором.
Но у клеевой по сравнению с замком есть и минусы: ее сложно, а потому дорого укладывать + химия для нее тоже стоит денег не маленьких. Если замок в среднем стоит 1300-1500 р./м2, то клеевая 2200-2500 р./м2 под ключ с укладкой и химией.
Клеевая еще лучше с точки зрения звукоизоляции. Замок может немного ходить вверх / вниз, а вот клеевая плотно приклеена на стяжку. Это просто бетонная плита, покрытая корой. Там нечему громыхать. Поэтому звукопоглощение у такой пробки лучше. Клеить ее нужно прямо на стяжку. Пробка хорошо гасит ударный звуки. Т.е. на первом этаже не будет слышно, как кто-то ходит на втором.
Но у клеевой по сравнению с замком есть и минусы: ее сложно, а потому дорого укладывать + химия для нее тоже стоит денег не маленьких. Если замок в среднем стоит 1300-1500 р./м2, то клеевая 2200-2500 р./м2 под ключ с укладкой и химией.
notb
junior
Приветствую Вас!
Подскажите пожалуйста технологию поклейки тонкой подложки на стены?
Хотелось-бы прям рулоном, как обои ...
Думаю эта будет достаточно проблематично на контактный клей,
на сколько понял Wakol подходит для этого лучше, как выше сказано, вроде при определенных условиях, есть возможность чуть "сыграть".
Может есть неконтактная альтернатива типа ПВА ???
Место поклейки - торцевые стены и смежные углы теплой лоджии, места "непроходимые" и частично заставленные (холодильник, настенный шкаф).
Почему подложка - потому как уже есть, плюс вписывается (там где "выглядывать" будет) в дальнейшее обрамление фасадной стены уже настенной пробкой.
По настенной, также вопрос на счёт выгорания? Сторона солнечная!
Как я понял, выше говорилось об этом в контексте пола, а там пробка "круче" защищена ...
По настенной также, со временем посветлеет оттенком или или есть шанс что "побелеет" напрочь?
И ещё вопрос про углы, выше Вы говорили про клейку встык.
Для внутреннего это без проблем, а вот внешние, плюс если проходимые (((
Может есть варианты "отдельных" длинных планок углов внутренних/внешних, типа плинтусов ?
Заранее благодарен за ответ,
Серый!
Подскажите пожалуйста технологию поклейки тонкой подложки на стены?
Хотелось-бы прям рулоном, как обои ...
Думаю эта будет достаточно проблематично на контактный клей,
на сколько понял Wakol подходит для этого лучше, как выше сказано, вроде при определенных условиях, есть возможность чуть "сыграть".
Может есть неконтактная альтернатива типа ПВА ???
Место поклейки - торцевые стены и смежные углы теплой лоджии, места "непроходимые" и частично заставленные (холодильник, настенный шкаф).
Почему подложка - потому как уже есть, плюс вписывается (там где "выглядывать" будет) в дальнейшее обрамление фасадной стены уже настенной пробкой.
По настенной, также вопрос на счёт выгорания? Сторона солнечная!
Как я понял, выше говорилось об этом в контексте пола, а там пробка "круче" защищена ...
По настенной также, со временем посветлеет оттенком или или есть шанс что "побелеет" напрочь?
И ещё вопрос про углы, выше Вы говорили про клейку встык.
Для внутреннего это без проблем, а вот внешние, плюс если проходимые (((
Может есть варианты "отдельных" длинных планок углов внутренних/внешних, типа плинтусов ?
Заранее благодарен за ответ,
Серый!
МастерХаус
activist
На счет клея не подскажу, потому что не имею такого опыта. Клеили только на Декол либо на Вакол. Мы над пробкой периодически экспериментируем, но с химией не рискуем. Даже не знаю. Слышал есть Момент для пробки, но это тоже контактный клей 100%.
Честно говоря, я даже не представляю себе, как Вы будете это клеить... Надо будет сразу человека 2, а лучше 3 привлекать, чтобы держали рулон, а один чтобы точно клеил встык. Если сравнивать Вакол и Декол, то Вакол менее зверский. Но я бы не сказал, что там много пространства для маневра, работать надо очень аккуратно.
На счет выгорания. Настенная выгорает также как и напольная. Напольная сильнее защищена только в случае с лаком Хот Коутинг, а это ДАЛЕКО не вся напольная пробка (от силы процентов 20%). Поэтому здесь пробка постепенно посветлее оттенком, но не выгорит в ноль.
В отдельных "плинтусах" и уголках на мой взгляд нет особого смысла. Выглядит это не очень, а по хрупкости еще хуже чем настенная. Вот фотографии внешних углов, сделанных обычной настенной пробкой. Отделаны именно проемы, проходные места. Нормально все держится, если чем-то мощным не зацепить. Но если мощным цеплять, можно что угодно испортить.
Честно говоря, я даже не представляю себе, как Вы будете это клеить... Надо будет сразу человека 2, а лучше 3 привлекать, чтобы держали рулон, а один чтобы точно клеил встык. Если сравнивать Вакол и Декол, то Вакол менее зверский. Но я бы не сказал, что там много пространства для маневра, работать надо очень аккуратно.
На счет выгорания. Настенная выгорает также как и напольная. Напольная сильнее защищена только в случае с лаком Хот Коутинг, а это ДАЛЕКО не вся напольная пробка (от силы процентов 20%). Поэтому здесь пробка постепенно посветлее оттенком, но не выгорит в ноль.
В отдельных "плинтусах" и уголках на мой взгляд нет особого смысла. Выглядит это не очень, а по хрупкости еще хуже чем настенная. Вот фотографии внешних углов, сделанных обычной настенной пробкой. Отделаны именно проемы, проходные места. Нормально все держится, если чем-то мощным не зацепить. Но если мощным цеплять, можно что угодно испортить.
notb
junior
Спасибо за Ваше участие!
На счёт клея, понял ... буду пробовать на Вакол,
как думаете, если его практически совсем не выветривать, а сразу лепить,
это даст возможность сгонять пузыри и сыграть полотном?
клей найдёт возможность выветриться и приклеить поверхности?
(у Вас случайно нет возможности "капнуть" Вакола на ГВЛ и накрыть его шматом подложки?)
На счет технологии ...
Мне стыковать шибко не придётся, нужно обклеить два угла.
Получается нужно сделать внутренний угол из двух 2.5метровых полос тех.пробки
одна полоса на одной стене(торцевой), другая на другой (фасадной), и так два раза (с двух сторон лоджии).
Вот я и прошу совета, как эту полосу обмазанную контактным клеем прилепить к стене без "пузырей")))
(в принципе думаю 2.5метра можно смело поделить на 2-3 части и кусками, "стыковку" их думаю можно будет сделать внахлёст и подрезать потом канц. ножом)
Просто подобного опыта ваобще нет и поэтому ищу совета ...
зы Каким лаком? по ней потом пройтись пару раз ...
На счёт углов понял, буду думать ...
Я имел ввиду что-то подобное (см рис.)
думаю что они придали бы вид (выделили) проемы, плюс их можно сменить при повреждении ...
На счёт клея, понял ... буду пробовать на Вакол,
как думаете, если его практически совсем не выветривать, а сразу лепить,
это даст возможность сгонять пузыри и сыграть полотном?
клей найдёт возможность выветриться и приклеить поверхности?
(у Вас случайно нет возможности "капнуть" Вакола на ГВЛ и накрыть его шматом подложки?)
На счет технологии ...
Мне стыковать шибко не придётся, нужно обклеить два угла.
Получается нужно сделать внутренний угол из двух 2.5метровых полос тех.пробки
одна полоса на одной стене(торцевой), другая на другой (фасадной), и так два раза (с двух сторон лоджии).
Вот я и прошу совета, как эту полосу обмазанную контактным клеем прилепить к стене без "пузырей")))
(в принципе думаю 2.5метра можно смело поделить на 2-3 части и кусками, "стыковку" их думаю можно будет сделать внахлёст и подрезать потом канц. ножом)
Просто подобного опыта ваобще нет и поэтому ищу совета ...
зы Каким лаком? по ней потом пройтись пару раз ...
На счёт углов понял, буду думать ...
Я имел ввиду что-то подобное (см рис.)
думаю что они придали бы вид (выделили) проемы, плюс их можно сменить при повреждении ...
МастерХаус
activist
Да, я эти уголки и имел в виду. Сменить при необходимости... Ну не знаю. Наверное можно, если на Декол их не садить. В случае с 2 мм подложкой, наверное, это оптимальный вариант. Одно дело настенка 3 мм, другое подложка 2 мм. Дело даже не в толщине, а в плотности материала. Подложка на много более хрупкая. Для отделки углов явно не годится.
Если будете при монтаже резать пробку, так не проще сразу взять листовую подложку 2 мм? Она идет 615х905 мм. Она и по качеству лучше - более плотная. Но главное - это то, что стыки у нее идеально ровные. Или у Вас уже куплена подложка?
Лакировать надо лаком для пробки. Супра или Лобо. Двухкомпонентные полиуретановые лаки. Универсальные для всех пробковых покрытий. Лакировать валиком велюровым (ворс до 4 мм). Лакировать надо на 2 слоя минимум. Первый будет весь пятнами. Второй должен нормально получиться.
На счет технологии наклеивания - не знаю... Может здесь имеет смысл просто в стык клеить, без фокусов описанных на 3-ей странице этого форума (приклеивание настенной пробки):
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?fpart=3&sort=5&period=
Дело в том, что подложка совсем тонкая и плотность у нее никакая. Вы ее внатяг можете просто не поклеить. Лучше встык плотно приклеивать и не заморачиваться. Не забудьте обязательно простучать киянкой, а то потом все рассохнется и появятся швы.
В этом плане опять же проблема - клеить на невысохший КОНТАКТНЫЙ клей... У меня, кстати, есть возможность "капнуть Вакола", правда не на ГВЛ, а на ДСП. И кусок подложки тоже найду. Вопрос в другом. Даже если это каким-то образом склеится, не факт, что оно будет хорошо держаться на лоджии. Поясню. Клеим настенку по правилам на контактный клей, выжидаем сколько надо. Если киянкой простучать, то все будет нормально. Если киянкой не простучать - появятся щели. На балконе 100%, особенно если на Вакол клеить и не простукивать. А Вы предлагаете не выжидать пока клей высохнет, и лепить на него... Мне самому интересно, я попробую, через день отпишусь. Но повторюсь - даже если оно у меня приклеится, я не берусь гарантировать, что у Вас на балконе оно будет нормально себя вести. Нарушение технологии приклеивания критично (достаточно пропустить этап с киянкой, и все коту под хвост).
ЗЫ Пузырей при наклеивании не будет. Пробка материал пористый и ужимистый. Прекрасно сжимается и пузырей не видно вообще. А если речь идет о подложке, то там воздух будет просто через дырки в структуре пробки уходить.
Если будете при монтаже резать пробку, так не проще сразу взять листовую подложку 2 мм? Она идет 615х905 мм. Она и по качеству лучше - более плотная. Но главное - это то, что стыки у нее идеально ровные. Или у Вас уже куплена подложка?
Лакировать надо лаком для пробки. Супра или Лобо. Двухкомпонентные полиуретановые лаки. Универсальные для всех пробковых покрытий. Лакировать валиком велюровым (ворс до 4 мм). Лакировать надо на 2 слоя минимум. Первый будет весь пятнами. Второй должен нормально получиться.
На счет технологии наклеивания - не знаю... Может здесь имеет смысл просто в стык клеить, без фокусов описанных на 3-ей странице этого форума (приклеивание настенной пробки):
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?fpart=3&sort=5&period=
Дело в том, что подложка совсем тонкая и плотность у нее никакая. Вы ее внатяг можете просто не поклеить. Лучше встык плотно приклеивать и не заморачиваться. Не забудьте обязательно простучать киянкой, а то потом все рассохнется и появятся швы.
В этом плане опять же проблема - клеить на невысохший КОНТАКТНЫЙ клей... У меня, кстати, есть возможность "капнуть Вакола", правда не на ГВЛ, а на ДСП. И кусок подложки тоже найду. Вопрос в другом. Даже если это каким-то образом склеится, не факт, что оно будет хорошо держаться на лоджии. Поясню. Клеим настенку по правилам на контактный клей, выжидаем сколько надо. Если киянкой простучать, то все будет нормально. Если киянкой не простучать - появятся щели. На балконе 100%, особенно если на Вакол клеить и не простукивать. А Вы предлагаете не выжидать пока клей высохнет, и лепить на него... Мне самому интересно, я попробую, через день отпишусь. Но повторюсь - даже если оно у меня приклеится, я не берусь гарантировать, что у Вас на балконе оно будет нормально себя вести. Нарушение технологии приклеивания критично (достаточно пропустить этап с киянкой, и все коту под хвост).
ЗЫ Пузырей при наклеивании не будет. Пробка материал пористый и ужимистый. Прекрасно сжимается и пузырей не видно вообще. А если речь идет о подложке, то там воздух будет просто через дырки в структуре пробки уходить.
Отделочник54
veteran
Может есть неконтактная альтернатива типа ПВА ???Давеча делали перегородки из ГВЛ и для пущей шумоизоляции добавили между слоями волокна слой технической пробки 6мм, клеили всё на ПВА, конечно в специальной лаборатории не испытывал какие там показатели, но с кондачка отпиленный кусок пирога разделить на слои не смог.
МастерХаус
activist
Эксперимент провел.
Завтра отпишусь с подробностями и фотки скину.
Пока только результат - на сырой Вакол пробку клеить нельзя
Завтра отпишусь с подробностями и фотки скину.
Пока только результат - на сырой Вакол пробку клеить нельзя
МастерХаус
activist
Вот фотки моего эксперимента
Капнул Вакола на оргалит и на пробку. Склеил их. Первое, что мне не понравилось - это то, что Вакол начал просачиваться в дырки подложки. Лак с Ваколом не очень стыкуются - клей от лака белеет, поэтому если так делать вся пробка будет в белых пятнах свернувшегося клея. Как оно потом под лаком жить будет, даже не знаю...
Клея капнул нормально, не пожалел, но тем не менее уже через пару часов с краю оргалита отклеилась часть подложки. Т.е. пробка впитала клея, немного разбухла, а поскольку клей был сырой, он не обладал склеивающими свойствами и подложка просто отошла.
Впрочем, там, где она приклеилась, оторвать ее было сложно. Поэтому здесь, пожалуй, поправлю, свое утверждения на счет пузырей. Если клеить на сырой Вакол пузыри могут, и даже, скорее всего, появятся. Если клеить по технологии с высыханием клея, тогда пузырей не будет.
Поэтому вывод (ранее я его озвучивал): клеить на сырой Вакол нельзя. Как минимум из-за пузырей. Также не стоит забывать про свертываемость клея при контакте с лаком. А если у Вас будет вся поверхность в клее, просочившимся изнутри, при нанесении лака ничего хорошего не получится. А если Вакола немного намазать, чтобы не просачивался, то он вообще ничего не склеит (вначале так попробовал), все просто отваливается, даже в горизонтальном положении, чего уж там говорить про наклеивание на стену.
На счет ПВА. Не буду спорить с Отделочником54. Скажу лишь что приклеить - это одно, а как оно будет себя вести на лоджии в течении последующих лет - это другой вопрос. Не все, что хорошо склеивается изначально, потом долго и упорно служит. Может с ПВА получится приклеить, а может и нет.
Капнул Вакола на оргалит и на пробку. Склеил их. Первое, что мне не понравилось - это то, что Вакол начал просачиваться в дырки подложки. Лак с Ваколом не очень стыкуются - клей от лака белеет, поэтому если так делать вся пробка будет в белых пятнах свернувшегося клея. Как оно потом под лаком жить будет, даже не знаю...
Клея капнул нормально, не пожалел, но тем не менее уже через пару часов с краю оргалита отклеилась часть подложки. Т.е. пробка впитала клея, немного разбухла, а поскольку клей был сырой, он не обладал склеивающими свойствами и подложка просто отошла.
Впрочем, там, где она приклеилась, оторвать ее было сложно. Поэтому здесь, пожалуй, поправлю, свое утверждения на счет пузырей. Если клеить на сырой Вакол пузыри могут, и даже, скорее всего, появятся. Если клеить по технологии с высыханием клея, тогда пузырей не будет.
Поэтому вывод (ранее я его озвучивал): клеить на сырой Вакол нельзя. Как минимум из-за пузырей. Также не стоит забывать про свертываемость клея при контакте с лаком. А если у Вас будет вся поверхность в клее, просочившимся изнутри, при нанесении лака ничего хорошего не получится. А если Вакола немного намазать, чтобы не просачивался, то он вообще ничего не склеит (вначале так попробовал), все просто отваливается, даже в горизонтальном положении, чего уж там говорить про наклеивание на стену.
На счет ПВА. Не буду спорить с Отделочником54. Скажу лишь что приклеить - это одно, а как оно будет себя вести на лоджии в течении последующих лет - это другой вопрос. Не все, что хорошо склеивается изначально, потом долго и упорно служит. Может с ПВА получится приклеить, а может и нет.
notb
junior
Большое спасибо за эксперимент!
Выводы ясны!
буду подумать ...
тут ещо вопрос назрел -
батарейные ниши пробкой не обклеивали?
как поведёт себя пробка за батареей (порядка 20мм)
или, для спокойствия, лучше периметр обклеить, а непосредственно за батареей чем-то другим в тон, чем?
зы
"Пошел по магазинам" в поисках Вакола/Декола ...
оказалось, что во всей моей "деревне" из пробочного клея только "Момент Пробка", не сталкивались с таким?
Вроде говорят воняет как Декол ... аля 88мой
Выводы ясны!
буду подумать ...
тут ещо вопрос назрел -
батарейные ниши пробкой не обклеивали?
как поведёт себя пробка за батареей (порядка 20мм)
или, для спокойствия, лучше периметр обклеить, а непосредственно за батареей чем-то другим в тон, чем?
зы
"Пошел по магазинам" в поисках Вакола/Декола ...
оказалось, что во всей моей "деревне" из пробочного клея только "Момент Пробка", не сталкивались с таким?
Вроде говорят воняет как Декол ... аля 88мой
Отделочник54
veteran
На счет ПВА. Не буду спорить с Отделочником54. Скажу лишь что приклеить - это одно, а как оно будет себя вести на лоджии в течении последующих лет - это другой вопрос. Не все, что хорошо склеивается изначально, потом долго и упорно служит. Может с ПВА получится приклеить, а может и нет.Не в виде спора, а немного размышлений на тему...
Я думаю приклеить-то приклеится, потому-как ПВА изначально клей для дерева, а пробка как известно и есть дерево. Так-как это стены и нет больших эксплуатационных нагрузок, то и служить будет, другой вопрос что это лоджия, а как ПВА поведет себя в условиях с повышенной влажностью вопрос... Да и с приклеиванием тоже проблемы могут возникнуть, ПВА не так быстро схватывается, у нас были отдельные листы 600х900 или около того и сверху ГВЛом на саморезы прижимали, а вот как оно на рулоне в высоту помещения будет клеиться?
В общем решать и испытывать на практике в любом случае вам)
МастерХаус
activist
На счет момента, я уже говорил, что знаю про этот клей, но не пробовал его по факту. Объясню почему: Вакол и Декол устраивает на 100%, нет смысла экспериментировать, когда этого добра навалом. Поэтому, не знаю про этот клей.
На счет обклеивания ниши за батареями... На Декол, я бы сказал, что можно поклеить пробку. Этот клей что угодно приклеит и будет держать. Про незнакомый клей Момент не буду говорить.
На счет обклеивания ниши за батареями... На Декол, я бы сказал, что можно поклеить пробку. Этот клей что угодно приклеит и будет держать. Про незнакомый клей Момент не буду говорить.
PositiveGC
activist
Здравствуйте, читаем Вашу беседу по поводу пробкового покрытия, возможно пропустили что-то, но о подготовке основания перед укладкой покрытия мало говорится. В нашем деле - полимерные покрытия -подготовка основания это основной вопрос. Снятие "цементного молочка", выступающих грубых песчинок, прочность покрытия.
Важен ли этот вопрос? Нанесение упрочняющих пропиток - полиуретановых и эпоксидных практикуется? Какая прочность основания минимальна для пробкового покрытия? Какая стоимость полиуретановых 50% пропиток в Вашем деле за кг?
Важен ли этот вопрос? Нанесение упрочняющих пропиток - полиуретановых и эпоксидных практикуется? Какая прочность основания минимальна для пробкового покрытия? Какая стоимость полиуретановых 50% пропиток в Вашем деле за кг?
notb
junior
Присоединяюсь к вопросу!
Имеется "идеальная" стена из цемент-песок.
Можно прям на неё загрунтовать и клеять или нужно сначала зашпаклевать зернистость?
Имеется "идеальная" стена из цемент-песок.
Можно прям на неё загрунтовать и клеять или нужно сначала зашпаклевать зернистость?
МастерХаус
activist
Давайте я не буду усложнять свой ответ терминами и цифрами, а просто дам универсальный "рецепт" с названиями смесей в тех местах, где это важно.
Подготовка пола под наклейку пробки:
1. Залить по маякам стяжку. Подождать пока она просохнет. Время высыхания зависит от толщины, чаще всего лучше выждать 1 месяц.
2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.
Подготовка стен под наклейку пробки:
1. Стены нужно шпакленуть, выровнять как под наклейку обоев.
2. Прошкурить стены.
3. Прогрунтовать грунтом Геркулес, либо пройтись пропиткой Геркулес на 2 раза.
4. Пропылесосить стены. Все. Можно начинать клеить пробку.
Подготовка пола под наклейку пробки:
1. Залить по маякам стяжку. Подождать пока она просохнет. Время высыхания зависит от толщины, чаще всего лучше выждать 1 месяц.
2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.
Подготовка стен под наклейку пробки:
1. Стены нужно шпакленуть, выровнять как под наклейку обоев.
2. Прошкурить стены.
3. Прогрунтовать грунтом Геркулес, либо пройтись пропиткой Геркулес на 2 раза.
4. Пропылесосить стены. Все. Можно начинать клеить пробку.
garry26
junior
Здравствуйте, вот собрался я клеить пробку на пол. Сейчас лежит ламинат. Под ним фанера. Хочу все снять, включая фанеру до стяжки и на нее уже клеить. Клеить хочу сам, потому после долгого изучения возникли вопросы.
1. Уважаемый МастерХаус пишет как выровнять пол. Получается в 3 этапа. В моем случае стяжка уже есть, остается только добится нужной финишной ровности. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг". Учитывя что клей конатктый и там где плитку приложил, ее уже потом не сдвинуть. Получается приклеивание плитки нужно начинать со свободного края, не того который стыкуется с другими плитками? Но как тогда выдержать необходимую ровность приклеивания плиток? Если делать разметку, то как тогда быть с этим самым "внатяг", ведь получается мы клеим в небольшой нахлест. Соответсвенно разметка будет не точной. И как ее делать, сразу на весь пол или непсредственно перед приклеиванием каждой плитки, только под нее?
1. Уважаемый МастерХаус пишет как выровнять пол. Получается в 3 этапа. В моем случае стяжка уже есть, остается только добится нужной финишной ровности. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг". Учитывя что клей конатктый и там где плитку приложил, ее уже потом не сдвинуть. Получается приклеивание плитки нужно начинать со свободного края, не того который стыкуется с другими плитками? Но как тогда выдержать необходимую ровность приклеивания плиток? Если делать разметку, то как тогда быть с этим самым "внатяг", ведь получается мы клеим в небольшой нахлест. Соответсвенно разметка будет не точной. И как ее делать, сразу на весь пол или непсредственно перед приклеиванием каждой плитки, только под нее?
NYF
experienced
МастерХаус,
подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?
Уложено 40м2 клеевой 6 мм ruscork 3 слоя лака, с момента укладки прошло 2 месяца.
понимаю что проветривание наверное лучший выход, но долго и не всегда возможно в связи с погодой.
подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?
Уложено 40м2 клеевой 6 мм ruscork 3 слоя лака, с момента укладки прошло 2 месяца.
понимаю что проветривание наверное лучший выход, но долго и не всегда возможно в связи с погодой.
МастерХаус
activist
1. Нельзя ли просто стяжку залить равнителем финишным для пола?1. Собственно, так оно и делается, но проблема в том, что не всегда самовыравнивающийся пол дает идеальный для укладки пробки результат. После высыхания равнителя пол необходимо проверить. Отсюда и возникают "этапы". Если по каким-либо причинам есть неровности - надо подмазывать. После высыхания то, что подмазывалось, так же может осесть - надо еще раз проверить, какой там теперь перепад. Таких итераций может быть и больше 3-х. А бывает, что равнитель нормально застывает и все - пропитал, и можно клеить пробку. Главный критерий - перепад на 2-х метровых правИлах, положенных на пол, должен быть 2-4 мм. Это считается ровный пол.
2. Непосредственно по процессу приклеивания. Я никак не могу представить как делать этот самый "внатяг".
2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клею (карандаш по клею не пишет) - это делается перед наклеиванием каждой плашки, а не заранее. Потом переворачиваете плашку клеем вниз и клеите по начерченной линии. Один край приклеили, загибаете плашку, приклеиваете второй край внатяг. Остается бугор. Его просто прижимаете к полу и простукиваете киянкой. Пробка легко сжимается, это не пластик, и не дерево. На плашке длиной 90 см, бугор 2 см высотой легко вдавливается.На всякий случай ссылка на 3-ю страницу этого форума (вдруг пропустили). Там написано про наклеивание настенной пробки, но принцип тот же. На картинках должно быть понятно:
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1885419665/?vc=1&fpart=3&sort=5&period=
Делать разметку изначально смысла нет. Если клеите от центра комнаты, то надо начертить одну линию через всю комнату, по которой пойдет первый ряд. Все остальные ряды пойдут по нему. Лучше всего такую линию чертить веревкой-отбивкой - меньше погрешности.
МастерХаус
activist
Есть ли какой-либо способ избавиться от характерного древесного запаха пробки в квартире?Затрудняюсь ответить... Обычно людям нравится этот запах... По логике - Вы правильно сказали: со временем запах должен стать меньше - выветрится сам. А чем-то специальным убрать его... Не знаю... Если в теорию углубиться, запах это же частицы вещества, парящие в воздухе, оседающие на рецепторах в носу. Как избавиться от этих частиц? - проветрить. Как сделать так, что они больше не поступали в воздух? Мне кажется никак...
garry26
junior
2. Чтобы приклеить "внатяг", клеить нужно со свободного торца плашки (не с того, что стыкуется со следующей плашкой). А чтобы так приклеить, надо перед приклеиванием перевернуть плашку клеем к себе, положить ее на пол, но не стык в стык, чтобы она на 1-1,5 мм заходила на уже приклеенную плашку и очертить ручкой по противоположному краю по клеюСпасибо за ответ, но я видимо туповат, сообщение по приклеивание настенной пробки я читал, собственно из за этого и возникли вопросы. Вот вы говорите перевернуть клеем вверх и положить на пол и разметить. Но ведь на полу клей, если клеить на стену, то тут более меннее понятно, плашка висит параллельно стене и клея не касается. А в варианте с полом, ее получается надо как то удерживать на весу и тут же размечать?
МастерХаус
activist
Да, действительно, я упустил очень важный момент... Извиняюсь.
Дело в том, что, как я уже говорил, клей для пробки - контактный. Это означает, что клеить пробку надо только после полного высыхания клея. В таком состоянии к нему не может ничего прилипнуть - на ощупь это просто кусок резины, ЧУТЬ-ЧУТЬ липкий. Если к нему не прижимать силой ничего, то ничего не прилипнет 100%. Ничего, кроме клея. Две проклеенные поверхности сцепляются очень быстро и сильно, даже если не прижимать плашки, а все остальное к этому клею не липнет.
Как нанесете клей, дайте ему просохнуть хорошенько (минут 20-30 в зависимости от клея). Затем попробуйте, проведите по нему рукой. Вы поймете, что на него можно положить плашку, даже лицевой стороной без ущерба для этой плашки.
Дело в том, что, как я уже говорил, клей для пробки - контактный. Это означает, что клеить пробку надо только после полного высыхания клея. В таком состоянии к нему не может ничего прилипнуть - на ощупь это просто кусок резины, ЧУТЬ-ЧУТЬ липкий. Если к нему не прижимать силой ничего, то ничего не прилипнет 100%. Ничего, кроме клея. Две проклеенные поверхности сцепляются очень быстро и сильно, даже если не прижимать плашки, а все остальное к этому клею не липнет.
Как нанесете клей, дайте ему просохнуть хорошенько (минут 20-30 в зависимости от клея). Затем попробуйте, проведите по нему рукой. Вы поймете, что на него можно положить плашку, даже лицевой стороной без ущерба для этой плашки.
garry26
junior
Ах вот в чем дело.... А я то все голову ломаю, как же это так получается... А это справедливо для любого клея, просто поскольку клеить буду сам, то собираюсь использовать Вакол, которой без запаха...?
Но я в принципе, благодаря вам, непонятные моменты прояснил, еще, если позволите, вопрос, но уже про лакировку. Насколько обязательна шлифовка второго слоя лака? И если обязательна, то чем ее делать, просто вручную наждачкой помельче, или шлифмашиной? Как много времени это занимает?
Но я в принципе, благодаря вам, непонятные моменты прояснил, еще, если позволите, вопрос, но уже про лакировку. Насколько обязательна шлифовка второго слоя лака? И если обязательна, то чем ее делать, просто вручную наждачкой помельче, или шлифмашиной? Как много времени это занимает?
МастерХаус
activist
Вакол - нормальный клей. Этот принцип с ним работает.
Шлифовать не обязательно. После нанесения второго слоя лака, дождитесь его высыхания и проведите рукой. Если на пробке есть шероховатость, то можно шлифануть шкуркой "нулевкой" вручную. Если пробка ровная, можно не шлифовать. Эта пыль не на всех дизайнах вылезает. Времени занимает не много. Шкурить без фанатизма. 2-3 круга сделал - посмотрел. Если нормально, дальше шлифуешь.
Можно вообще ничего не шлифовать: за первый месяц вместе с частью верхнего слоя лака сотрется вся шероховатость.
Шлифовать не обязательно. После нанесения второго слоя лака, дождитесь его высыхания и проведите рукой. Если на пробке есть шероховатость, то можно шлифануть шкуркой "нулевкой" вручную. Если пробка ровная, можно не шлифовать. Эта пыль не на всех дизайнах вылезает. Времени занимает не много. Шкурить без фанатизма. 2-3 круга сделал - посмотрел. Если нормально, дальше шлифуешь.
Можно вообще ничего не шлифовать: за первый месяц вместе с частью верхнего слоя лака сотрется вся шероховатость.
garry26
junior
Все, понял. Пока вопросов нет. Для себя в голове все устаканилось....
Большое Вам человеческое спасибо!
Большое Вам человеческое спасибо!
garry26
junior
Укладка ламината.А вот чисто академический интерес. Посколько сейчас лежит ламинат, который собираюсь убирать, то в свое время интересовался вопросом... Касаемо толщины подложки. В свое время меня настоятельно убеждали, что под ламинат нужно подолжку 2мм толщиной, край - 3 мм... Поскольку если больше, то замки будут ломаться... Ну понятно, думаю, почему... Вроде бы логично. А сейчас смотрю, продаются пробковые подложки даже 10 мм. толщиной. Раз продаются, значит используются и следовательно с замками все нормально... Не проясните это вопрос?
При укладке ламината следует помнить о трех вещах:
1) Перед укладкой ламината следует уложить подложку. Подложка бывает 2-х видов:
- пробковая подложка. Опять таки бывает 2 мм и 4 мм толщина. 4 мм - идеальная подложка, португальского производителя. Очень хорошая, но дорогая - 200-250 руб./м2. 2 мм подложка стоит в районе 120 руб/м2. Толщина подложки влияет на тепло- и звукоизоляцию. Также, при неровных полах лучше брать 4 мм подложку.
Пробковая подложка не дает такого эффекта, как Изоком - случит долго и без нареканий. Рулонную пробковую подложку лучше избегать: со временем она крошится, что может убить замок. Лучше использовать листовую подложку.
МастерХаус
activist
Да, продаются: 6, 8, 10 мм.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна. 2, 4 мм дает проверенный результат (на собственном опыте убедился). Дома лежит ламинат 9,5 мм бельгийский на 4 мм пробковой подложке. Просто супер. Соседи снизу ничего не слышат, лежит ровно уже лет 5. Короче, все нормально, 4 мм подложку можно под ламинат и пробку замковую. Даже нужно. Я бы сказал, что это лучший вариант, если ламинат покупать хороший. А вот 6, 8, 10 мм, действительно, лучше уже не укладывать под замок. Причину Вы сами назвали - чем больше пробки, тем больше она будет прогибаться, тем больше ход замка. Это ему не на пользу, само собой.
Я встречал 2 варианта толкового использования 10 мм подложки:
1. для звукоизоляции на стены вместе с другими звукоизоляционными материалами (не только пробка, а целый пирог 10 см из всякой всячины).
2. под КЛЕЕВУЮ пробку, чтобы выровнять уровень пола на кухне с коридором. Стяжку лить не хотели - приклеили 10 мм подложки + 6 мм пробки. Получился супер пол.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем она нужна. 2, 4 мм дает проверенный результат (на собственном опыте убедился). Дома лежит ламинат 9,5 мм бельгийский на 4 мм пробковой подложке. Просто супер. Соседи снизу ничего не слышат, лежит ровно уже лет 5. Короче, все нормально, 4 мм подложку можно под ламинат и пробку замковую. Даже нужно. Я бы сказал, что это лучший вариант, если ламинат покупать хороший. А вот 6, 8, 10 мм, действительно, лучше уже не укладывать под замок. Причину Вы сами назвали - чем больше пробки, тем больше она будет прогибаться, тем больше ход замка. Это ему не на пользу, само собой.
Я встречал 2 варианта толкового использования 10 мм подложки:
1. для звукоизоляции на стены вместе с другими звукоизоляционными материалами (не только пробка, а целый пирог 10 см из всякой всячины).
2. под КЛЕЕВУЮ пробку, чтобы выровнять уровень пола на кухне с коридором. Стяжку лить не хотели - приклеили 10 мм подложки + 6 мм пробки. Получился супер пол.
serg1111
junior
всем привет. Читаю форум,готовлюсь клеить пробку в 3 комнатах. Вот по поводу метода приклеивания и возник вопрос: Согласно методике пробка клеиться в "распорку". нахлест 1мм-делается только с одной стороны-другим рядом поджимается противоложная сторона. А как быть с торцами???? Ведь насколько я понял ставиш пробку мостиком и клеиш-но как плотно подогнать пробку со всех 4сторон-мне не понятно???
Что скажете?
Что скажете?
МастерХаус
activist
С 4-х сторон и не надо. На каждой плашке надо делать с натяжением только 2 стороны - длинную, примыкающую к уложенному ряду, и торец. Остальные стороны будут прижаты другими плашками.
Короче, вот схемка и комментарии к ней (смотреть надо одновременно):
1. Эти 2 ряда будут приклеиваться внатяг. По этим двум сторонам изначально делаем нахлест по 1 мм на уже приклеенные плашки.
2. Клеить начинаем от этого угла.
3. Клеим плашку по диагонали (подкрашенная часть приклеенная). Это делается для того, чтобы когда Вы начнете заправлять нахлест по длинной стороне плашки, у Вас уже была частично приклеена противоположная сторона, и плашка была зафиксирована.
4. Так ведем плашку по линии 3 (это НЕ ДИАГОНАЛЬ всей плашки) до угла 4. С него начинаем заправлять нахлест в торцах.
5. Последним заправляем этот угол. Это лучше делать сразу после того, как приклеили угол 4. Получается такой "двойной мост". Бугор идет по торцу и переходит в бугор по длинной стороне. Потом заправляете все стороны, и если остается бугор на самой плашке придавливаете его. Потом все простукиваете резиновой киянкой.
Если будет не понятно - спрашиваете, может еще придумаю какую-нибудь схемку.
Да, еще один момент. Идеально уложить пробку таким образом без единой щели достаточно сложно. Тем более человеку без опыта. Если будут большие щели (0,5 мм, например), их можно замазать герметиком для паркета (восковым карандашом). Его можно подобрать в цвет пробки. Лучше всего залакировать пробку на 2 раза и посмотреть, где лак не заполнил щели. Туда и заталкивать герметик, а потом лакировать на 3-й раз.
Залакировать перед герметизацией важно еще и потому, что пробка меняет свой цвет в процессе лакировки. Если подберете герметик под естественный цвет пробки, а потом залакируете все, то пробка под лаком поменяет свой цвет (станет более яркой, жёлтой), а воск останется светлым. Поэтому подбирать воск надо под уже залакированные на 2 раза плашки.
Короче, вот схемка и комментарии к ней (смотреть надо одновременно):
1. Эти 2 ряда будут приклеиваться внатяг. По этим двум сторонам изначально делаем нахлест по 1 мм на уже приклеенные плашки.
2. Клеить начинаем от этого угла.
3. Клеим плашку по диагонали (подкрашенная часть приклеенная). Это делается для того, чтобы когда Вы начнете заправлять нахлест по длинной стороне плашки, у Вас уже была частично приклеена противоположная сторона, и плашка была зафиксирована.
4. Так ведем плашку по линии 3 (это НЕ ДИАГОНАЛЬ всей плашки) до угла 4. С него начинаем заправлять нахлест в торцах.
5. Последним заправляем этот угол. Это лучше делать сразу после того, как приклеили угол 4. Получается такой "двойной мост". Бугор идет по торцу и переходит в бугор по длинной стороне. Потом заправляете все стороны, и если остается бугор на самой плашке придавливаете его. Потом все простукиваете резиновой киянкой.
Если будет не понятно - спрашиваете, может еще придумаю какую-нибудь схемку.
Да, еще один момент. Идеально уложить пробку таким образом без единой щели достаточно сложно. Тем более человеку без опыта. Если будут большие щели (0,5 мм, например), их можно замазать герметиком для паркета (восковым карандашом). Его можно подобрать в цвет пробки. Лучше всего залакировать пробку на 2 раза и посмотреть, где лак не заполнил щели. Туда и заталкивать герметик, а потом лакировать на 3-й раз.
Залакировать перед герметизацией важно еще и потому, что пробка меняет свой цвет в процессе лакировки. Если подберете герметик под естественный цвет пробки, а потом залакируете все, то пробка под лаком поменяет свой цвет (станет более яркой, жёлтой), а воск останется светлым. Поэтому подбирать воск надо под уже залакированные на 2 раза плашки.
-
Схема приклеивания плашки
Chynik
junior
Здравствуйте.Подскажите,можно ли,утеплить наружную стену изнутри 10мм технической пробкой.Интересует вероятность образования конденсата под пробкой,и как следствие - грибок на стене.
МастерХаус
activist
Утеплить стену можно. Опять же вопрос в том, зачем Вы утепляете стену: если ее продувает в сквозную щель, то пробка не поможет. Если пробка просто для удержания тепла в доме, то она поможет утеплить стену и комнату. Плесень не должна образоваться, если клеить по технологии. Клеить на холодную стену я бы рекомендовал на клей Decol Vern. Как бы я ни любил клей Wakol на водной основе без запаха, в случаях когда надо перестраховаться (неотапливаемый балкон, дача, холодная стена), лучше использовать Декол (страшно вонючий и крепкий клей, по типу Момента). Он, как ни крути, мощнее. Для теплых квартир это не принципиально, а для нестандартных температур, лучше все же на старый добрый Декол клеить.
P.S. 10 мм подложки - нормальный утеплитель, если не сильно холодно в комнате. Просто обычно для утепления частных домов используют агломерат по 20 см толщиной. Но у Вас же в принципе теплая квартира (или дом), поэтому 10 мм должно хватить.
P.S. 10 мм подложки - нормальный утеплитель, если не сильно холодно в комнате. Просто обычно для утепления частных домов используют агломерат по 20 см толщиной. Но у Вас же в принципе теплая квартира (или дом), поэтому 10 мм должно хватить.
Chynik
junior
Спасибо.Дом - панельная девятиэтажка,угловая комната.На форумах по телоизоляции стен,говорят,что при внутренем утеплени,конденсат на стене неизбежен, и рано или поздно заведется грибок.Есть в вашей практике квартиры с таким утеплением?
конденсат на стене неизбежен когда точка росы находится на внутренней поверхности стены. Утепление стены изнутри приближает точку росы к внутренней поверхности. Чтобы понять, нужно ли утеплять изнутри, надо представлять:
-постоянно или временно проживают в помещении
-как работает вентиляция
-как работает отопление в помещении
-степень утепленности остальных конструкций квартиры,
-толщина и материал всех слоев стены,
-температура внутри помещения,
-влажность внутри помещения,
-температура снаружи помещения,
-влажность снаружи помещения.
-постоянно или временно проживают в помещении
-как работает вентиляция
-как работает отопление в помещении
-степень утепленности остальных конструкций квартиры,
-толщина и материал всех слоев стены,
-температура внутри помещения,
-влажность внутри помещения,
-температура снаружи помещения,
-влажность снаружи помещения.
МастерХаус
activist
Есть проверенный вариант - агломерат ЧЕРНЫЙ. Этот агломерат запекается в печи, там плесень не образуется 100%. Он для этого и делался. Кстати, толщина у него идет от 10 мм, но он хрупкий. Лучше использовать 2,5 см.
На счет подложки я сейчас подумал, да, наверное, может быть такая проблема (с грибком). Просто она не только из пробки делается и термообработка там слабая. Конденсат и плесень может появиться. Я извиняюсь, что не уделил внимание этому вопросу (акцентировал ответ на другом: на монтаже и клее).
Чтобы подстраховаться от грибка надо использовать именно ЧЕРНЫЙ агломерат. Его необходимо прикленить, прогрунтовать, нанести на него армированную сетку, а по ней пройтись штукатуркой, например, Ротбанд. А поверх ее можно уже обои или штукатурку.
На счет подложки я сейчас подумал, да, наверное, может быть такая проблема (с грибком). Просто она не только из пробки делается и термообработка там слабая. Конденсат и плесень может появиться. Я извиняюсь, что не уделил внимание этому вопросу (акцентировал ответ на другом: на монтаже и клее).
Чтобы подстраховаться от грибка надо использовать именно ЧЕРНЫЙ агломерат. Его необходимо прикленить, прогрунтовать, нанести на него армированную сетку, а по ней пройтись штукатуркой, например, Ротбанд. А поверх ее можно уже обои или штукатурку.
Прочитал про точку росы,с этим все понятно.В кратце это выглядит так:если на стене сырость без утеплителя - утеплять нельзя,если стена сухая - на свой страх и риск (может отсыреть при высокой влажности,сильном холоде,плохом отоплении т.д.).Возникает вопрос ,можно ли сделать пароизоляцию по приклеенной пробке?
МастерХаус
activist
Немного не понял, зачем делать пароизоляцию...
И еще не понял, как потом ее штукатурить?Пароизоляция - это ведь полиэтиленовая пленка. Ну сделаете Вы ее, а как потом стену отделывать?
И еще не понял, как потом ее штукатурить?Пароизоляция - это ведь полиэтиленовая пленка. Ну сделаете Вы ее, а как потом стену отделывать?
ТОП 5
2
3