Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки.
487351
1000
МастерХаус
activist
Затрудняюсь ответить. Это надо с технологом общаться, который имеет непосредственное отношение именно к этому лаку. Будет возможность, спрошу, потом отпишусь.
hara
junior
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой твердости пол нужен под клеевую пробку? Я не очень ориентируюсь в терминах, но вроде есть плавающий пол, есть еще какой-то пол...
Меняю паркет на пробку. Сняли паркет, который лежал на лагах. Под ним оказался песок. Сейчас решается вопрос, нужно ли этот песок вывозить или... (смешивать его с бетоном?...)... в общем боюсь я не смогу более правильно поставить вопрос, но мастера говорят про "плавающий" и наверное какой-то еще пол - какой мол под пробку нужен? От этого зависит, что делать с этим песком.
Сможете помочь?
Спасибо!
Меняю паркет на пробку. Сняли паркет, который лежал на лагах. Под ним оказался песок. Сейчас решается вопрос, нужно ли этот песок вывозить или... (смешивать его с бетоном?...)... в общем боюсь я не смогу более правильно поставить вопрос, но мастера говорят про "плавающий" и наверное какой-то еще пол - какой мол под пробку нужен? От этого зависит, что делать с этим песком.
Сможете помочь?
Спасибо!
МастерХаус
activist
Скорее всего они имеют в виду плавающие полы ГВЛ, например, у КНАУФа такие есть. Они кидаются на керамзит, поэтому песок надо без вариантов убирать. Ну, или еще один вариант, вообще все убрать - и песок и лаги, и тупо стяжку новую залить под нужный уровень пола. Сверху на ГВЛ и на стяжку можно пробку класть, как замковую, так и клеевую.
hara
junior
Спасибо за ответ! Да, сегодня мне произносили это слово ГВЛ. Сказали, что если ГВЛ под пробку подойдет, то им можно вроде этот песок залить и песок не убирать. А если нужно твердое покрытие как асфальт, то нужно будет убирать эти 5 тонн песка, и пол мне будет золотым.
Паркет сняли, лаги убрали, под ними оказался песок сантиметров 5. Предлагают сверху на этот песок делать бетон, но его еще вроде нужно сантиметров 6. Иначе мне сказали что он будет ломаться. (5см песка+6 бетона+ 1см пробки). У меня такого запаса высоты вероятно нет, собственно все что снято - это паркет и тоненькие лаги.
Посоветуйте, что мне сделать с этим песком, какой пол сделать, какую стяжку, чтобы клеевая пробка легла? Специалистов по пробке пока что нет, уже даже не знаю кто мне ее делать будет. Но пока надо решение про этот песок принять - или выгребать и вывозить, или он подойдет под стяжку.
Большое спасибо!
Паркет сняли, лаги убрали, под ними оказался песок сантиметров 5. Предлагают сверху на этот песок делать бетон, но его еще вроде нужно сантиметров 6. Иначе мне сказали что он будет ломаться. (5см песка+6 бетона+ 1см пробки). У меня такого запаса высоты вероятно нет, собственно все что снято - это паркет и тоненькие лаги.
Посоветуйте, что мне сделать с этим песком, какой пол сделать, какую стяжку, чтобы клеевая пробка легла? Специалистов по пробке пока что нет, уже даже не знаю кто мне ее делать будет. Но пока надо решение про этот песок принять - или выгребать и вывозить, или он подойдет под стяжку.
Большое спасибо!
Дешевле и проще было бы песок оставить, если это возможно. Но тогда надо понять что с ним сделать.
Наймите чебуреков, пусть сделают всю грязную работу. Зальете новую стяжку и пробка. А если оставите песок+бетон... очень большая нагрузка получится на пол
Konst5
guru
Скорее всего они имеют в виду плавающие полы ГВЛ, например, у КНАУФа такие есть. Они кидаются на керамзит, поэтому песок надо без вариантов убирать.Не надо торопиться.
Согласно СНИП, есть сборные полы, которые укладываются и на речной песок, и на песок из различных шлаков.
керамзит - это тот же шлак, только специально подготовленный.
Полы на речном песке обладают лучшей звукоизоляцией, чем на керамзите, поэтому я бы не стал его выбрасывать. Рецепт:
-паркет убрать, взять фанеру толщиной 10 мм. разровнять имеющийся песок , если надо - добавить, и настелить фанеру в 2 слоя с проклейкой ПВА между слоями и перекрытием стыков - всё, как положено для сборных полов.
СпрОсите,- почему Фанера, а не ГВЛ?
- а потому, что фанера тверже , а под пробку лучше делать более прочное основание - полы будут более долговечны. Можно немного сэкономить, и на первый, нижний слой взять ГВЛ вместо фанеры. Это можно, но на верхний слой лучше оставить фанеру.
Сейчас читают
Перерегистрация авто
99758
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
311602
227
Ситуация в России. (часть 34)
5125
80
Вы правда не шутите? просто на песок - фанеру в 2 слоя, и это не будет прогибаться, не будет скрипеть(!) и вообще подойдет под клеевую пробку? без бетона??... И это же вроде дешевле, чем бетон, да?...
(Я давно уже не верю в чудеса, а вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох...)
А на фанеру пробка нормально приклеется? в этой теме рекомендуют клеить на бетон, а фанеру только под замковую пробку
А специалистов, способных настелить фанеру на песок, я найду? или этот зверь встречается реже, чем те кто умеют клеить пробку?
(Я давно уже не верю в чудеса, а вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох...)
А на фанеру пробка нормально приклеется? в этой теме рекомендуют клеить на бетон, а фанеру только под замковую пробку
А специалистов, способных настелить фанеру на песок, я найду? или этот зверь встречается реже, чем те кто умеют клеить пробку?
вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох.не будет прогибаться, не будет скрипеть, и дешевле бетона.
Подвох в том, что такое нельзя делать в санузлах, и, трудно будет найти специалистов, которые сделают хорошо и правильно. Ведь такие полы очень редко делаются.
МастерХаус
activist
Как Вам такой вариант:
Выгребаем песок, ставим нормальные деревянные лаги (чтобы шли от бетона до фанеры), между лагами насыпаем обратно этот песок, а на лаги уже прикручиваем фанеру (18-20 мм). Можно в 1 слой. На фанеру можно пробку и клеевую и замковую - там без разницы. Я говорил, что клеевую пробку ЛУЧШЕ на стяжку клеить, но не противопоказано на фанеру. Из моей практики каждый 3-й стелит на фанеру, по разным причинам (чаще всего не охота заморачиваться с подготовкой пола).
Экономим на вывозе песка, на 1 слое фанеры (тоже деньги). Плюс ко всему, сделать фанеру на лагах - стандартная процедура, ну разве что песок между лагами насыпать (будет хорошая звукоизоляция), поэтому мастера найти - не проблема. Приклеить на фанеру пробку - тоже любой мастер по пробке возьмется. ПОл буде лежать на лагах, поэтому с ним 100% ничего не будет + будет шумоизоляия за счет песка.
Для ванной рецепт не годится, там надо песок убрать и сделать стяжку под клеевую пробку. Но всё меньше работы.
Выгребаем песок, ставим нормальные деревянные лаги (чтобы шли от бетона до фанеры), между лагами насыпаем обратно этот песок, а на лаги уже прикручиваем фанеру (18-20 мм). Можно в 1 слой. На фанеру можно пробку и клеевую и замковую - там без разницы. Я говорил, что клеевую пробку ЛУЧШЕ на стяжку клеить, но не противопоказано на фанеру. Из моей практики каждый 3-й стелит на фанеру, по разным причинам (чаще всего не охота заморачиваться с подготовкой пола).
Экономим на вывозе песка, на 1 слое фанеры (тоже деньги). Плюс ко всему, сделать фанеру на лагах - стандартная процедура, ну разве что песок между лагами насыпать (будет хорошая звукоизоляция), поэтому мастера найти - не проблема. Приклеить на фанеру пробку - тоже любой мастер по пробке возьмется. ПОл буде лежать на лагах, поэтому с ним 100% ничего не будет + будет шумоизоляия за счет песка.
Для ванной рецепт не годится, там надо песок убрать и сделать стяжку под клеевую пробку. Но всё меньше работы.
hara
junior
Мы сейчас лаги убираем, потому что пол скрипит. Положить новые, чтобы он опять начал скрипеть?
А вот это "выгребаем песок, а потом насыпаем его обратно". А куда его сгребают на время работ? там по моим оценкам кубометр песка, несколько тонн...
В ванной мне не нужно, а вот на кухне хотелось бы. Там сейчас линолеум. Возможно?
Пробка на лагах это точно нормально? или компромисс, который потом аукнется? все-таки пробковый пол не дешевое удовольствие.
А вот это "выгребаем песок, а потом насыпаем его обратно". А куда его сгребают на время работ? там по моим оценкам кубометр песка, несколько тонн...
В ванной мне не нужно, а вот на кухне хотелось бы. Там сейчас линолеум. Возможно?
Пробка на лагах это точно нормально? или компромисс, который потом аукнется? все-таки пробковый пол не дешевое удовольствие.
Санузел не нужен. Кухня хотелось бы.вы предлагаете маленькое чудо. Где-то должен быть подвох.не будет прогибаться, не будет скрипеть, и дешевле бетона.
Подвох в том, что такое нельзя делать в санузлах, и, трудно будет найти специалистов, которые сделают хорошо и правильно. Ведь такие полы очень редко делаются.
А со специалистами вы меня расстроили..
Даже не ясно, где его искать. По каким параметрам? что спрашивать?Мастера говорят, что надо на песок положить ГВЛ и мол это будет хорошо. А фанера на лаги или на песок - пол будет плавать. Мастера не спецы по пробковым полам, но обычных полов сделали кучу. И настаивают на своей правоте.
Какой-то кошмар этот пол, уже начинаю жалеть что вообще ввязалась
Какой-то кошмар этот пол, уже начинаю жалеть что вообще ввязалась
МастерХаус
activist
Интересно мне, как это фанера, прикрученная саморезами к лагам будет плавать... Ну да ладно.
Фанера - это компромисс в случае клеевой пробки, который может аукнуться, если Вас затопит. Если фанера не очень хорошего качества, то она может набухнуть от воды и все начнет скрипеть. Поэтому стяжка и лучше - там скрипеть нечему. Просто пробка на стяжке. Такая конструкция сутками держит воду и не портится. Поэтому фанера хуже.
Убирать весь песок не обязательно. Можно его разгрести по сторонам, чтобы лаги можно было кинуть. Ну, ладно - не хотите лаги, я не настаиваю. Просто я говорю, как я бы себе сделал.
Не надо быть спецом по пробке, чтобы подготовить под нее пол. Пробка укладывается на любую прочную ровную поверхность. Там нет каких-то особых требований. Поэтому, если Вы доверяете своим рабочим в плане стройки, то делайте, как они советуют. Я уже говорил, что ГВЛ - нормальный вариант, только его по хорошему надо на керамзит класть. Раньше на песок кидали, потом на керамзит перешли. С песком возни больше, но если он у Вас уже лежит, куда теперь деваться.
Фанера - это компромисс в случае клеевой пробки, который может аукнуться, если Вас затопит. Если фанера не очень хорошего качества, то она может набухнуть от воды и все начнет скрипеть. Поэтому стяжка и лучше - там скрипеть нечему. Просто пробка на стяжке. Такая конструкция сутками держит воду и не портится. Поэтому фанера хуже.
Убирать весь песок не обязательно. Можно его разгрести по сторонам, чтобы лаги можно было кинуть. Ну, ладно - не хотите лаги, я не настаиваю. Просто я говорю, как я бы себе сделал.
Не надо быть спецом по пробке, чтобы подготовить под нее пол. Пробка укладывается на любую прочную ровную поверхность. Там нет каких-то особых требований. Поэтому, если Вы доверяете своим рабочим в плане стройки, то делайте, как они советуют. Я уже говорил, что ГВЛ - нормальный вариант, только его по хорошему надо на керамзит класть. Раньше на песок кидали, потом на керамзит перешли. С песком возни больше, но если он у Вас уже лежит, куда теперь деваться.
hara
junior
Интересно мне, как это фанера, прикрученная саморезами к лагам будет плавать...Как я понимаю, полагают что лаги сами будут плавать... их мол надо тогда вымерять четко и привинчивать (лазером?... или вымерять лазером)... это я пытаюсь мысль мастера передать
ГВЛ ок? Хорошо, тогда соглашусь на ГВЛ.
Большое спасибо!
Удалено по п. 9
Это называется "силиконовый эффект" , встречается из-за неправильного хранения лака чаще всего. И еще из-за сроков нанесения между слоями. Лак или перегрели (это чаще на объекте бывает ,читали же температуру хранения) или он был пару раз заморожен. Еще бывает, когда пытаются "сохраненным" в холодильнике лаком лакировать.
Если лак не липнет, попробуйте для начала сделать "заматовку" - пройдитесь нулевкой (в идеале Колумбусом) по поверхности. По инструкции - если прошло более 12 часов после лакировки предыдущего слоя, то надо матировать, также, как и с хоаткоатингом или с любым лакированным паркетом, если наносим дополнительный слой
Это называется "силиконовый эффект" , встречается из-за неправильного хранения лака чаще всего. И еще из-за сроков нанесения между слоями. Лак или перегрели (это чаще на объекте бывает ,читали же температуру хранения) или он был пару раз заморожен. Еще бывает, когда пытаются "сохраненным" в холодильнике лаком лакировать.
Если лак не липнет, попробуйте для начала сделать "заматовку" - пройдитесь нулевкой (в идеале Колумбусом) по поверхности. По инструкции - если прошло более 12 часов после лакировки предыдущего слоя, то надо матировать, также, как и с хоаткоатингом или с любым лакированным паркетом, если наносим дополнительный слой
Удалено по п. 9
Есть еще такая технология, называется "плавающая стяжка" , может они это имеют ввиду? Это когда укладывается так называетмая "папка" - слой жесткой минплиты или ДВП заливается бетоном, делают для шумоизоляции. Все это, ИМХО, от лукавого... Так же, как и "плавающий" из кнауфа. Снимайте вы на фиг все, что у вас там нагорожено до плит перекрытия. Самое правильное основание - монолитная толстая, качественная стяжка. Строители еще могли иметь ввиду "плавающий пол" - говоря про пробку на замках.
Есть еще такая технология, называется "плавающая стяжка" , может они это имеют ввиду? Это когда укладывается так называетмая "папка" - слой жесткой минплиты или ДВП заливается бетоном, делают для шумоизоляции. Все это, ИМХО, от лукавого... Так же, как и "плавающий" из кнауфа. Снимайте вы на фиг все, что у вас там нагорожено до плит перекрытия. Самое правильное основание - монолитная толстая, качественная стяжка. Строители еще могли иметь ввиду "плавающий пол" - говоря про пробку на замках.
п. 9
Технология монтажа конструкций на лагах предполагает закрепление этих самых лаг с бетону. Единственное исключение - лаги под спортивные полы, но это отдельный разговор. Ничего путнего с песком вы не получите и выгребание его не будет стоить кошмарных денег ( день работы 2х узбеков, реально 2 000 рублей максимум)
Пробка на ГВЛ - еще хуже ,чем на фанеру, ИМХО, видел не раз, как мило выглядит это ГВЛ, когда демонтировали чудо-полы по технологи Кнауф, когда они полежали. Технология монтажа черного пола на лагах предусматривает использвоание ТОЛЬКО фанеры для основания. Лаги должны быть сухими и хотя бы сорта Б, без сучков. Вы еще попробуйте их найти такие. Все эти легенды про скрип фанеры на лагах - из-за неправильно материала и монтажа. Вам совет: пригласите 3-4 ПАРКЕТНЫЕ фирмы для экспертизы, вам быстро объяснят технологию подготовки черного пола в вашем случае. Паркет - штука очень дорогая и требования к сонованию очень жесткие. Но и пробка служит также долго, да и стоит не 3 рубля, чтобы выбросить через 5 лет. Основание - это как фундамент дома, если классный дом поставить на пару кирпичей, то развалится весь дом. Однажды качественно сделанный черный пол позволит вам избежать проблем в дальнейшем, особенно в случае замены "чистого" пола.
Технология монтажа конструкций на лагах предполагает закрепление этих самых лаг с бетону. Единственное исключение - лаги под спортивные полы, но это отдельный разговор. Ничего путнего с песком вы не получите и выгребание его не будет стоить кошмарных денег ( день работы 2х узбеков, реально 2 000 рублей максимум)
Пробка на ГВЛ - еще хуже ,чем на фанеру, ИМХО, видел не раз, как мило выглядит это ГВЛ, когда демонтировали чудо-полы по технологи Кнауф, когда они полежали. Технология монтажа черного пола на лагах предусматривает использвоание ТОЛЬКО фанеры для основания. Лаги должны быть сухими и хотя бы сорта Б, без сучков. Вы еще попробуйте их найти такие. Все эти легенды про скрип фанеры на лагах - из-за неправильно материала и монтажа. Вам совет: пригласите 3-4 ПАРКЕТНЫЕ фирмы для экспертизы, вам быстро объяснят технологию подготовки черного пола в вашем случае. Паркет - штука очень дорогая и требования к сонованию очень жесткие. Но и пробка служит также долго, да и стоит не 3 рубля, чтобы выбросить через 5 лет. Основание - это как фундамент дома, если классный дом поставить на пару кирпичей, то развалится весь дом. Однажды качественно сделанный черный пол позволит вам избежать проблем в дальнейшем, особенно в случае замены "чистого" пола.
Удалено по п. 9 Правил.
Вы цитируете уже исправленное сообщение, может заглянете в Правила?
Попробую воспользоваться Вашим советом. Большое спасибо!
Скажите, а при выгребании, мне песок совсем потом не пригодится? Просто бетонная стяжка? Песок совсем выкинуть? Мне говорят что мне его все равно придется потом покупать.
А перекрытия выдержат? У нас дом блочный, но старый, годов 60х, хрущовка-пятиэтажка. Я боюсь, не развалится ли от доп.нагрузки.
Вы цитируете уже исправленное сообщение, может заглянете в Правила?
Попробую воспользоваться Вашим советом. Большое спасибо!
Скажите, а при выгребании, мне песок совсем потом не пригодится? Просто бетонная стяжка? Песок совсем выкинуть? Мне говорят что мне его все равно придется потом покупать.
А перекрытия выдержат? У нас дом блочный, но старый, годов 60х, хрущовка-пятиэтажка. Я боюсь, не развалится ли от доп.нагрузки.
hara ,
Вы собираетесь воспользоваться советами уже трех юзеров . И Вас не смущает, что эти советы взаимоисключающие.
Прикольно.
... Когда кончатся финансы, сделайте пожалуйста фотографии того, на чём вы остановились.
Вы собираетесь воспользоваться советами уже трех юзеров . И Вас не смущает, что эти советы взаимоисключающие.
Прикольно.
... Когда кончатся финансы, сделайте пожалуйста фотографии того, на чём вы остановились.
МастерХаус
activist
Они не взаимоисключающие. Я согласен, что лучшее основание для пробки - стяжка, но учитывая пожелания человека не возиться с этим песком, привел альтернативный вариант.
Как сделать идеально правильно - это одно. Это деньги, а главное, время. Если там были лаги и песок, значит туда надо толстую стяжку лить. Она может очень долго сохнуть, а у людей может быть время ограниченно, вот и приходится искать какой-то компромисс. На фанере на лагах - нормальный вариант, на ГВЛ на песок - тоже нормальный. Но самый лучший - на стяжку, согласен на все 100%. Стяжка - долго и хлопотно, Фанера на лагах - быстрее, ГВЛ - самый быстрый и безболезненный вариант. Может поэтому строители на нем и настаивают.
Как сделать идеально правильно - это одно. Это деньги, а главное, время. Если там были лаги и песок, значит туда надо толстую стяжку лить. Она может очень долго сохнуть, а у людей может быть время ограниченно, вот и приходится искать какой-то компромисс. На фанере на лагах - нормальный вариант, на ГВЛ на песок - тоже нормальный. Но самый лучший - на стяжку, согласен на все 100%. Стяжка - долго и хлопотно, Фанера на лагах - быстрее, ГВЛ - самый быстрый и безболезненный вариант. Может поэтому строители на нем и настаивают.
hara
junior
Вот что-что, а время у меня не слишком ограничено. Точнее, оно ограничено чтобы решение принять - я уезжаю через пару дней на месяц. И за этот месяц можно хоть весь песок вывезти и пару раз стяжке дать по неделе высохнуть. Меня пугают "золотым полом", если я решу этот песок вывозить... а потом почему-то завозить заново.
Воспользоваться я хочу советом "консультация с несколькими спецами живьем", потому что конечно от трех разных идей голова кругом. И мне совсем не нравится "компромисс", который мне сэкономит... сколько?... если весь пол мне обойдется тысяч в 100... (пробка+работа... мои оценки)... и экономить 10тыс и получить ерунду мне ну совсем не хчоется.
Расскажите мне пожалуйста тогда ваши оценки по этой стяжке?
Мне еще говорят, что там может быть необходимая высота пола такова, что лучше будет делать стяжку поверх песка. Чтобы он подложкой для бетона служил. Это нормально?
А еще мне говорят, что на пескобетон (вроде материал для стяжки?) пробка не будет клеиться. Чтобы клеилось, нужна не рыхлая поверхность. И "спросите уже наконец у ваших специлистов какая ТОЧНО должна быть подложка для пробки!"... (это мои мастера говорят... а "мои специалисты" - это вы... никак не могу понять, что же им от меня нужно?... пугают какими-то страстями... что клей впитается, ничего не приклеится, если я правильно не определю подложку. И только ГВЛ меня спасет...
может по незнанию)
Воспользоваться я хочу советом "консультация с несколькими спецами живьем", потому что конечно от трех разных идей голова кругом. И мне совсем не нравится "компромисс", который мне сэкономит... сколько?... если весь пол мне обойдется тысяч в 100... (пробка+работа... мои оценки)... и экономить 10тыс и получить ерунду мне ну совсем не хчоется.
Расскажите мне пожалуйста тогда ваши оценки по этой стяжке?
Мне еще говорят, что там может быть необходимая высота пола такова, что лучше будет делать стяжку поверх песка. Чтобы он подложкой для бетона служил. Это нормально?
А еще мне говорят, что на пескобетон (вроде материал для стяжки?) пробка не будет клеиться. Чтобы клеилось, нужна не рыхлая поверхность. И "спросите уже наконец у ваших специлистов какая ТОЧНО должна быть подложка для пробки!"... (это мои мастера говорят... а "мои специалисты" - это вы... никак не могу понять, что же им от меня нужно?... пугают какими-то страстями... что клей впитается, ничего не приклеится, если я правильно не определю подложку. И только ГВЛ меня спасет...
может по незнанию)
Воспользоваться я хочу советом "консультация с несколькими спецами живьем", потому что конечно от трех разных идей голова кругомтоже плохая идея. Так вы не сможете принять правильное решение потому что сколько будет людей, столько будет и мнений. Не обладая знаниями, Вы последуете совету более красноречивого специалиста, либо симпатичного вам, либо тому совету который вы подсознательно хотите услышать.
Собрать "консилиум" одновременно у вас конечно же не получится, лучше пригласите кого- нибудь одного, например, уважаемого МастерХаус, и последуйте его советам.
Что касается вашей бригады, то у меня такое впечатление, что они искренне хотят Вам помочь, хотя пробку в глаза не видели.
"спросите уже наконец у ваших специлистов какая ТОЧНО должна быть подложка для пробки!"... (это мои мастера говорят...у клеевой пробки не будет никакой подложки. будет только пробка... Вы бы попросили в магазине мааленький кусочек пробки и дали им подержать,что ли.
МастерХаус
activist
Расскажите мне пожалуйста тогда ваши оценки по этой стяжке?Это нормально, но не идеально. Если так делать, то надо обязательно делать армированную стяжку. Песок из под нее никуда не денется, и если стяжка будет армированная, она тоже с этого песка никуда не денется. Но на песок надо стяжку лить минимум 5-7 см. Сохнуть такая стяжка будет месяц. После высыхания ее надо пропитать и можно будет клеить пробку без всяких "подложек". Этот вариант приемлемый, но не идеальный.
Мне еще говорят, что там может быть необходимая высота пола такова, что лучше будет делать стяжку поверх песка. Чтобы он подложкой для бетона служил. Это нормально?
Идеальный - это как сказал ROMANOFF, убрать все и залить туда стяжку. Но высота стяжки может быть приличной (я не знаю, сколько там у Вас песка). Сохнуть такая стяжка может 1,5 месяца. Я поэтому и говорил про сроки. Не все готовы так долго ждать. Но, если у Вас не горит, лучше так сделать. Это подход основательный, фундаментальный.
Сразу скажу. Толстая стяжка может треснуть в процессе высыхания. Ее надо обязательно пленкой накрывать на следующий день, после заливания, чтобы влагу не выпускала первые недели 2-3 (точнее, выпускала, но постепенно). Потом пленка убирается, и стяжка сохнет дальше. Чтобы понять высохла она или нет, надо опять же накрыть ее на ночь пленкой и посмотреть, будет ли на утро роса на пленке. Если будет, значит надо опять убирать пленку и дальше сушить стяжку.
А если без пленки стяжку сушить, не проливая ее, то она может треснуть. С одной стороны, стяжка - не потолок - на голову не упадет, с другой - неприятно, когда пол под ногами хрустит.
На счет веса: бетонная плита рассчитана на вес 600 кг/м2, поэтому, какой бы вы вариант ни выбрали, дом не развалится.
P.S. Посоветовался со знакомым прорабом. Он сказал, что армированная стяжка на песок - это нормально, но себе домой он бы такую делать не стал. А сделал бы он себе стяжку полноценную под пробку. Но это строитель со стажем, он идеалист в этом плане. Он не может позволить себе какой-то компромисс. Только самый лучший+долгий+сложный+дорогой вариант.
Не все такие идеалисты, тем более не в своей профессиональной сфере. Отсюда и возникают разные варианты, подходящие, под сроки и бюджет ремонта.
Konst5
guru
строитель со стажем,.... А сделал бы он себе стяжку полноценную......он идеалист в этом плане. ... Только самый лучший+долгий+сложный+дорогой вариант.плюспицот; -
и ходит поэтому сапожник без сапог.. Потому как- идеалист
лучше пригласите кого- нибудь одного, например, уважаемого МастерХаус, и последуйте его советам.Я бы уже давно так и поступила, если бы МастерХаус был в Москве...
Что касается вашей бригады, то у меня такое впечатление, что они искренне хотят Вам помочь, хотя пробку в глаза не видели.Они даже не слишком скрывают, что ее не видели... точнее что "клеили один раз 10 лет назад и нюансов конечно не знают". Но уже все мозги мне съели своими идиотскими вопросами. И главное, их не устраивают ваши ответы. Нашли бы уже спеца по пробке и сами проконсультировались..
Вы бы попросили в магазине мааленький кусочек пробки и дали им подержать,что ли.Они сами у меня об этом просят...
hara
junior
Идеальный - это как сказал ROMANOFF, убрать все и залить туда стяжку. Но высота стяжки может быть приличной (я не знаю, сколько там у Вас песка). Сохнуть такая стяжка может 1,5 месяца. Я поэтому и говорил про сроки. Не все готовы так долго ждать. Но, если у Вас не горит, лучше так сделать. Это подход основательный, фундаментальный.Ее сразу льют всю? или слоями?
Сколько материалов потребуется на такую стяжку на 25 квадратных метров? Допустим на высоту 10см. Можете по ценам сориентировать?
Что-то мне уже вся эта затея с клеевой пробкой перестает нравиться. Неужели все делают такую стяжку под нее? Соседи снизу под ламинат сделали за неделю. Процедура сильно отличается?
А если паркетную доску?
Дом старый, думаю лет через 10 нас снесут (хотя конечно нет уверенности). Делать что-то идеальное на века, безумной стоимостью, тоже не хочется...
А, еще про стяжку: одной из моих целей от пробки была приличная звукоизоляция. Но бетонная стяжка-то не звукоизолирует, правильно?
А что такое армированная стяжка, как она делается, и во что мне это обойдется?
МастерХаус
activist
Делать стяжку под пробку, или ламинат (или паркет) разницы нет. Соседи сделали за 1 неделю, потому что там наверняка была невысокая самовыравнивающаяся смесь (просто немного подровняли полы). У Вас там задача выровнять и поднять полы. Поэтому у Вас все это будет дольше сохнуть.
Если делать стяжку на песке, то по-хорошему надо проделать следующее:
1. Убрать песок (да-да, без этого никуда) и сделать гидроизоляцию пола, вначале тщательно промазав все трещины на стыках плит цементным раствором, а потом кистями промазать гидроизоляцией. Если этого не сделать, Вы просто затопите соседей, когда будете лить стяжку.
2. Положить обратно песок (когда все высохнет). Хорошо промочить его, чтобы он не вытянул из стяжки всю влагу и потом уже лить стяжку на первый раз с добавлением в стяжку армирующей сетки (получается армированная стяжка - она более прочная, чем обычная). Если не промочить песок, то стяжка может треснуть, от того, что из нее быстро уйдет влага.
3. Через неделю, когда стяжка немного подсохнет, можно лить второй слой стяжки уже по маякам. Это делается для того, чтобы опять же не затопить соседей. Вода щелочку всегда найдет. Первый слой стяжки (сантиметров 5) закроет все микрощели и трещины, которые Вы можете пропустить при гидроизоляции. Потом уже наливать остальную стяжку. Если сразу все вылить можно соседей затопить.
4. Дальше просто сушить стяжку. Потом посмотреть, где она дала усадку, подмазать ее, там где она просела, пропитать, и потом можно клеить пробку. (извиняюсь, что забыл раньше сказать, про то, что стяжка дает усадку, и что ее 100% надо будет дорабатывать). Мороки вагон и маленькая тележка.
Либо второй вариант: Все тоже самое, только стяжка льется не на песок, а перемешивается с песком, как Вам строители говорили. Но тут тоже лучше в 2 слоя делать. Если с песком цемент мешать, то армирующая сетка не нужна.
По ценам сложно сказать. Я в московских ценах не сильно ориентируюсь. Тут лучше у строителей проконсультироваться. По количеству материала - смотря что выберете. Там расход указан на каждом мешке.
На счет того, что "Все такую стяжку под пробку делают". Нет, не все. Народ и на фанеру стелит и на ГВЛ. Просто чаще всего люди немного корректируют уровень пола 1-2 см, а вся эта морока со стяжкой уже проделана рабочими из строительной компании. Ну а если кто-то дом строит с нуля, то он, как правило, заморачивается со стяжкой по полной. Хотя тоже не все. Есть те, кто фанеру кидает на лаги, а есть те, кто - просто на стяжку фанеру прикручивают. Кто во что горазд. Но не все варианты одинаково хороши.
На счет звукоизоляции. Пробка дает звукоизоляцию для соседей снизу. Вы будете ходить на каблуках, и соседи не будут этого слышать. А если они включат музыку, то пробка Вас не спасет. Пробка гасит шум "ударного типа". Уроните что-то на пол, не так будет громко, как на ламинате. В этом вся ее звукоизоляция.
Если делать стяжку на песке, то по-хорошему надо проделать следующее:
1. Убрать песок (да-да, без этого никуда) и сделать гидроизоляцию пола, вначале тщательно промазав все трещины на стыках плит цементным раствором, а потом кистями промазать гидроизоляцией. Если этого не сделать, Вы просто затопите соседей, когда будете лить стяжку.
2. Положить обратно песок (когда все высохнет). Хорошо промочить его, чтобы он не вытянул из стяжки всю влагу и потом уже лить стяжку на первый раз с добавлением в стяжку армирующей сетки (получается армированная стяжка - она более прочная, чем обычная). Если не промочить песок, то стяжка может треснуть, от того, что из нее быстро уйдет влага.
3. Через неделю, когда стяжка немного подсохнет, можно лить второй слой стяжки уже по маякам. Это делается для того, чтобы опять же не затопить соседей. Вода щелочку всегда найдет. Первый слой стяжки (сантиметров 5) закроет все микрощели и трещины, которые Вы можете пропустить при гидроизоляции. Потом уже наливать остальную стяжку. Если сразу все вылить можно соседей затопить.
4. Дальше просто сушить стяжку. Потом посмотреть, где она дала усадку, подмазать ее, там где она просела, пропитать, и потом можно клеить пробку. (извиняюсь, что забыл раньше сказать, про то, что стяжка дает усадку, и что ее 100% надо будет дорабатывать). Мороки вагон и маленькая тележка.
Либо второй вариант: Все тоже самое, только стяжка льется не на песок, а перемешивается с песком, как Вам строители говорили. Но тут тоже лучше в 2 слоя делать. Если с песком цемент мешать, то армирующая сетка не нужна.
По ценам сложно сказать. Я в московских ценах не сильно ориентируюсь. Тут лучше у строителей проконсультироваться. По количеству материала - смотря что выберете. Там расход указан на каждом мешке.
На счет того, что "Все такую стяжку под пробку делают". Нет, не все. Народ и на фанеру стелит и на ГВЛ. Просто чаще всего люди немного корректируют уровень пола 1-2 см, а вся эта морока со стяжкой уже проделана рабочими из строительной компании. Ну а если кто-то дом строит с нуля, то он, как правило, заморачивается со стяжкой по полной. Хотя тоже не все. Есть те, кто фанеру кидает на лаги, а есть те, кто - просто на стяжку фанеру прикручивают. Кто во что горазд. Но не все варианты одинаково хороши.
На счет звукоизоляции. Пробка дает звукоизоляцию для соседей снизу. Вы будете ходить на каблуках, и соседи не будут этого слышать. А если они включат музыку, то пробка Вас не спасет. Пробка гасит шум "ударного типа". Уроните что-то на пол, не так будет громко, как на ламинате. В этом вся ее звукоизоляция.
hara
junior
Пришли сейчас специалисты с уровнем, живьем. Посмотрели, что там от уровня песка до желаемого уровня пола будет сантиметров 10 во многих местах (просто вывести уровень комнаты на уровень кухни). Сказали, что песок ни в коем случае не нужно убирать, еще и докупать придется. Гидроизоляцию сказали что не нужно, типа и так все будет нормально. Перекрытия сказали что 600кг/м2 это для монолита, а у нас старый дом-хрущовка, и стяжку прямо на плиту это слишком большой вес. В общем, предлагают на песок положить пескобетон, а потом сверху еще выровнять это. Чем-то на "в" или клеем каким-то, кажется для плитки. В общем тем, что сделает поверхность ровной и не рыхлой, в отличие от пескобетона, которым будет основная стяжка.
И пол будет отстоять от стен немного, чтобы давления стен на пол не было (плавающий пол?).
Говорят что так будет нормально.
Верить им?
И пол будет отстоять от стен немного, чтобы давления стен на пол не было (плавающий пол?).
Говорят что так будет нормально.
Верить им?
МастерХаус
activist
Сразу скажу, что мы такого не делали, поэтому практических знаний нет. Есть только логические рассуждения, которые сводятся к следующему:
Песок все равно надо мочить перед тем, как класть на него пескобетон. Иначе песок заберет всю влагу и стяжка может треснуть. Или второй вариант, постелить на песок пленку, которая будет держать влагу (мы так не делали, просто думаем, как влагу оставить в пескобетоне, если песок не мочить, чтобы соседей не подтопить).
То, что они говорят, что пол будет отставать от стен - это нормально, сейчас многие так делают. Есть даже специальный пенопласт или вроде того, чтобы обеспечить этот зазор между стяжкой и стеной.
Выровнять пескобетон - хорошая идея. Клеем для кафеля можно ровнять. Только пескобетон лучше изначально по маякам выставить, чтобы меньше подмазывать пришлось.
Вариант, конечно, навороченный, и от идеала далек, но теоретически, если они нормально все сделают лежать будет нормально. Куда оно денется, в конце концов.
Единственное, я бы хотел Вас предостеречь от того, чтобы эти ребята клеили Вам пробку. Там навык нужен. Я каких только историй не наслушался (многие есть на этом форуме): и с щелями клеили в 2 мм, и с перепадами по высоте в 1 мм, и на лак вместо клея клеили, а кто-то ВНИМАНИЕ! на мастику пробку лепил, и она потом вся отваливалась. Еще бывало, следов белых на пробке оставят от ног и лакируют на 3 слоя... Или лак раскатают так, что разводы потом по всей комнате. Ужас, короче. Клей не сушат, прямо на сырой лепят, потом он воняет по неделе и не приклеивает ничего. В общем, с пробкой лучше к специалистам. Материал дорогой, а угробить его можно на раз-два.
Если надо будет, могу поискать телефон мастера-клеевика в Москве. Сотрудничаем с несколькими компаниями московскими, у них могут быть мастера. Пишите в личку, в общем.
Песок все равно надо мочить перед тем, как класть на него пескобетон. Иначе песок заберет всю влагу и стяжка может треснуть. Или второй вариант, постелить на песок пленку, которая будет держать влагу (мы так не делали, просто думаем, как влагу оставить в пескобетоне, если песок не мочить, чтобы соседей не подтопить).
То, что они говорят, что пол будет отставать от стен - это нормально, сейчас многие так делают. Есть даже специальный пенопласт или вроде того, чтобы обеспечить этот зазор между стяжкой и стеной.
Выровнять пескобетон - хорошая идея. Клеем для кафеля можно ровнять. Только пескобетон лучше изначально по маякам выставить, чтобы меньше подмазывать пришлось.
Вариант, конечно, навороченный, и от идеала далек, но теоретически, если они нормально все сделают лежать будет нормально. Куда оно денется, в конце концов.
Единственное, я бы хотел Вас предостеречь от того, чтобы эти ребята клеили Вам пробку. Там навык нужен. Я каких только историй не наслушался (многие есть на этом форуме): и с щелями клеили в 2 мм, и с перепадами по высоте в 1 мм, и на лак вместо клея клеили, а кто-то ВНИМАНИЕ! на мастику пробку лепил, и она потом вся отваливалась. Еще бывало, следов белых на пробке оставят от ног и лакируют на 3 слоя... Или лак раскатают так, что разводы потом по всей комнате. Ужас, короче. Клей не сушат, прямо на сырой лепят, потом он воняет по неделе и не приклеивает ничего. В общем, с пробкой лучше к специалистам. Материал дорогой, а угробить его можно на раз-два.
Если надо будет, могу поискать телефон мастера-клеевика в Москве. Сотрудничаем с несколькими компаниями московскими, у них могут быть мастера. Пишите в личку, в общем.
Денис_Саныч
junior
Добрый день!
Есть специалисты на укладку пробки в 2-х комнатах 17 и 16 метров квадратных?
Есть специалисты на укладку пробки в 2-х комнатах 17 и 16 метров квадратных?
vlaaad
junior
Здравствуйте.
МастерХаус, большое спасибо за советы и любовь к предмету!
Есть такая ситуация:
Балкон застеклённый, не отапливаемый, длиной 6м. Клею своими силами, опыта не много.
На пол поклеена пробка с клеем Decol. Пробка с предлакировкой. 0,9л лака Supra (1банка) нанёс на всю длину в один слой. Обязателен ли второй слой, чем обернётся если так оставлю?
Теперь нужно поклеить пробку на стены. На "холодную" стену, которая с уличной стороны буду клеить Decolом. А на стену со стороны комнат хочу клеить с помощью Wacol (не хочется лишний раз дышать вредным и вонючим). Я знаю, что Ваше мнение если на балкон, то Decol, и всё-таки появился ли конкретный опыт применения Wacol на балконах, как ведёт себя пробка? Вы рассказывали, что есть связь с технологом Wacol. Будьте так добры, узнайте пожалуйста его мнение/рекомендации на этот счёт.
МастерХаус, большое спасибо за советы и любовь к предмету!
Есть такая ситуация:
Балкон застеклённый, не отапливаемый, длиной 6м. Клею своими силами, опыта не много.
На пол поклеена пробка с клеем Decol. Пробка с предлакировкой. 0,9л лака Supra (1банка) нанёс на всю длину в один слой. Обязателен ли второй слой, чем обернётся если так оставлю?
Теперь нужно поклеить пробку на стены. На "холодную" стену, которая с уличной стороны буду клеить Decolом. А на стену со стороны комнат хочу клеить с помощью Wacol (не хочется лишний раз дышать вредным и вонючим). Я знаю, что Ваше мнение если на балкон, то Decol, и всё-таки появился ли конкретный опыт применения Wacol на балконах, как ведёт себя пробка? Вы рассказывали, что есть связь с технологом Wacol. Будьте так добры, узнайте пожалуйста его мнение/рекомендации на этот счёт.
МастерХаус
activist
1 л. лака идет на 10м2. т.е. Вы нанесли по толщине 1,5 слоя лака + 1 слой лака уже был на пробке. Итого 2,5 слоя (по толщине). Для домашней эксплуатации необходимо 3 слоя по всем нормам. Балкон - не самая проходимая зона, поэтому сойдут и Ваши 2,5. Чревато только тем, что чуть раньше придется наносить еще 1 слой лака. Но с учетом проходимости, раньше чем лет через 10 заморачиваться не придется.
У меня на счет лака всегда такая позиция: лишним не будет. И у Вас тоже еще 1 л. лишним не будет. Нанесете его, будет у Вас 4 слоя лака. Для балкона - это вообще на векаНо необходимости в нем сейчас нет. Себе я бы не стал его делать.
По Ваколу в Пн переговорю, отпишусь. Но сразу скажу, что даже если технолог мне скажет, что можно, я ему все равно не поверю и останусь при своем мнении. Но я спрошу.
P.S. у Вас не 0,9 л. лака, а 0,99 л. (1 л.), потому там еще 0,09л. отвердителя (отдельная маленькая баночка).
У меня на счет лака всегда такая позиция: лишним не будет. И у Вас тоже еще 1 л. лишним не будет. Нанесете его, будет у Вас 4 слоя лака. Для балкона - это вообще на века
Но необходимости в нем сейчас нет. Себе я бы не стал его делать.По Ваколу в Пн переговорю, отпишусь. Но сразу скажу, что даже если технолог мне скажет, что можно, я ему все равно не поверю и останусь при своем мнении. Но я спрошу.
P.S. у Вас не 0,9 л. лака, а 0,99 л. (1 л.), потому там еще 0,09л. отвердителя (отдельная маленькая баночка).
vlaaad
junior
Спасибо!
Я тоже так решил на счёт лака. Так понимаю есть средство, с помощью которого потом этот лак можно смыть. Потом уже 3 слоя сделаю) Отвердитель конечно же добавлял, встряхивал и пр.!
Тут ещё один момент появился, собрался клеить настенную пробку (wincanders) симметрично рисунку уже лежащей на полу. А она (настенная) оказалась не стандартной длины, практически все плитки 59,8 - 59,9см, но не 60! Т.о. получилось, что симметрия не соблюдается, и по краям разница доходит до 1см. Пришлось хитрить с рисунком - смещать плашки так, чтобы примыкающий к полу ряд нижний ряд настенной пробки специально шёл не одинаково с напольной.
Кстати, а могли плашки "усохнуть" пока месяца два лежали в невскрытой упаковке на балконе? Или это брак производителя?
На счёт клея очень жду ответа, т.к. к запаху Decol ещё привыкнуть можно, но общее влияние на организм я на себе почувствовал, когда пол делал - думал сознание потеряю, и ещё он слишком быстро схватывается. Так что на Wacol большие надежды возлагаю)
Я тоже так решил на счёт лака. Так понимаю есть средство, с помощью которого потом этот лак можно смыть. Потом уже 3 слоя сделаю) Отвердитель конечно же добавлял, встряхивал и пр.!
Тут ещё один момент появился, собрался клеить настенную пробку (wincanders) симметрично рисунку уже лежащей на полу. А она (настенная) оказалась не стандартной длины, практически все плитки 59,8 - 59,9см, но не 60! Т.о. получилось, что симметрия не соблюдается, и по краям разница доходит до 1см. Пришлось хитрить с рисунком - смещать плашки так, чтобы примыкающий к полу ряд нижний ряд настенной пробки специально шёл не одинаково с напольной.
Кстати, а могли плашки "усохнуть" пока месяца два лежали в невскрытой упаковке на балконе? Или это брак производителя?
На счёт клея очень жду ответа, т.к. к запаху Decol ещё привыкнуть можно, но общее влияние на организм я на себе почувствовал, когда пол делал - думал сознание потеряю, и ещё он слишком быстро схватывается. Так что на Wacol большие надежды возлагаю)
TTaTTa
junior
Сразу скажу, что по некоторым вопросам я уже давал ответ ранее, но тем не менее, я благодарен за эти вопросы, потому что за время существования форума (где-то 1,5 года) я сам еще больше узнал о пробке и кое в чем изменил свое мнение. Это нормально: общаешься с разными людьми, выслушиваешь их истории из жизни, и твоя складная и логичная ТЕОРИЯ рушится, хотя ты был уверен в ней на все 100%. Против ПРАКТИКИ не попрешь.Спасибо за развернутые ответы.
Подходит конец моему ремонту, полы выровнены... пробка почти куплена (заказ сделал из Москвы) остановился на клеевой 4 мм, купил 3 вида: настенная для декора и на пол для комнат(с пред_лакировкой) и гардеробной комн. Лак купил WS 2K Supra для покрытия на 2 раза т.к. пробка с пред_лакировкой. По лакировке не понятно,читал, что еще шлифуют перед нанесением последнего слоя лака, а смысл?
А вот с не токсичным клеем вообще беда, его не так просто найти... Wakol D 3540 даже на глаза не попадался, прям как в те времена когда все по талонам было... за то попались еще две разновидности клея на водной основе это Eurocol fastcol 650 (Германский) и homakoll 268 (Россия). Про первый вообще не чего не известно, а у второго цена уж слишком занижена по сравнению с тем же Wakol'ом.
Вооооообщем я на распутье...
А как эти eurocol и homakol на счёт возможности корректировки положения плашки?
Decol схватывает практически сразу. Пожалуй можно только в течение первых секунд трёх сдвинуть, да и то по краям на 1-2мм. :-)
Decol схватывает практически сразу. Пожалуй можно только в течение первых секунд трёх сдвинуть, да и то по краям на 1-2мм. :-)
МастерХаус
activist
По лакировке не понятно,читал, что еще шлифуют перед нанесением последнего слоя лака, а смысл?Если пробка без покраски и без предлакировки, то лак вытягивает пыль из пор, и она образует такие небольшие "хахаряшки", типа песчинки на поверхности лака. Они стираются ногами в первый месяц эксплуатации пола, но кто-то их сразу хочет убрать. Для того и шлифуют.
Пробка с предлакировкой и крашеная пробка проходит специальную обработку на заводе, поэтому там нет пыли в порах и шлифовать ее не надо.
МастерХаус
activist
На счёт клея очень жду ответа, т.к. к запаху Decol ещё привыкнуть можно, но общее влияние на организм я на себе почувствовал, когда пол делал - думал сознание потеряю, и ещё он слишком быстро схватывается. Так что на Wacol большие надежды возлагаю)Поговорил с технологом, он сказал, что клеить на Вакол можно и ничего не разойдется. Клеить надо летом-осенью, и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! простукивать киянкой каждую плашку после приклеивания. Прокатать валиком не пойдет - только киянка.
Я остаюсь при своем мнении - лучше на Decol.
МастерХаус
activist
А она (настенная) оказалась не стандартной длины, практически все плитки 59,8 - 59,9см, но не 60!Это нормально. Пробка гуляет в размерах в зависимости от влажности и температуры, потому что это натуральным материал (кора, дерево). Возьмите деревянную дверь, установите ее зимой и летом она у вас не закроется - это норма. Пробка - та же история.
Погрешность на заводе 1-2 мм - тоже нормальная история. Бывает и больше разбег. Причем у всех производителей.
МастерХаус
activist
Так понимаю есть средство, с помощью которого потом этот лак можно смыть.Не надо ничего смывать. Старый лак надо заматовать (прошкурить шкуркой-нулевкой - фракция 1000 и более), и нанести еще 1 слой лака. Этого вполне достаточно для продления жизни пробке еще лет на 5.
vlaaad
junior
Уважаемый МастерХаус, снова спасибо!
Перепутал с Wicanders Power Strip - средство для мытья сильно загрязненных полов и
удаления ранее нанесенных защитных слоев "WICANDERS Power
Polish" и "V-CARE" без разрушения винилового или лакового покрытия
пробкового пола.
По поводу клея я, скорее всего, рискну с Wakol.
Надеюсь им будет работать гораздо удобнее, т.к.
1. Wakol не так вреден и не вонюч (хотя встречал про него фразу "Время полного высыхания клея (полного прекращения вредных испарений) - 48 часов.")
2. Валиком наносить клей проще, чем шпателем. Особенно быстросохнущий Decol. Не получается нанесение равномерного "тончайшего слоя" Decol, т.к. его максимум образовывается в месте нанесения, а потом быстро и интенсивно растирается по стене. Ну и комки клея, как сопутствующий эффект.
Думаю, сметанообразный Wakol наносить будет поудобнее. Велюровый валик имеется - прекрасно отмылся водой после нанесения лака.)
3. Decol экономично можно нанести только обыкновенным НЕзубчатым шпателем. Во всех остальных случаях 5л на 8-10м2 может не хватить. В моём случае банка ушла на 6м2)
Wakol, как понимаю, как краска наносится и расход экономичнее.
4. Класть буду на солнечную сторону, и если плашка от солнца выцветет, то оторвать её от стены, для последующей замены, должно быть проще. Сегодня отдирал плашку Decolом приклеенную - часть штукатурки содрал, часа полотора ушло (отодрать+стену зашкурить).
5. совсем маловероятно, и всё-таки думается, что при воздействии прямых солнечных лучей летом, в помещении с высокой температурой Decol что-нибудь вредное выделяет.
В связи с этим, просьба уточнить ещё несколько моментов про Wakol:
1. Мы говорим именно о Wakol D 3540? Для пробки ведь ещё есть Wakol D 3515.
2. Если, всё-таки, на балконе с ним пойдёт не так, то в чём это может выражаться и в какое время года? Плашки могут разом начать отваливаться? Произойдёт вздутие или ещё что поинтересней?
3. Какая минимальная температура воздуха должна быть для работы с ним по Вашему опыту?
В инете стакливался с цифрой 15С. Но слышал, что он как и все "водники" имеет мин.температуру укладки 5С.
4. Может ли клей, когда плашка уже приклеена, сохнуть при температуре ниже минимальной?
5. к клею Wakol, как в случае с Decol, можно прислонить плашку лицевой, чтобы сделать отметки и пр, не прилипнет, следов не останется?
Жду Ваших ответов. И ещё раз спасибо! Честно говоря, после получения собственного опыта, считаю пробкой должны заниматься профессионалы. Ваши грамотные советы очень сильно помогли в том числе и собраться с духом в нужный момент!)
Перепутал с Wicanders Power Strip - средство для мытья сильно загрязненных полов и
удаления ранее нанесенных защитных слоев "WICANDERS Power
Polish" и "V-CARE" без разрушения винилового или лакового покрытия
пробкового пола.
По поводу клея я, скорее всего, рискну с Wakol.
Надеюсь им будет работать гораздо удобнее, т.к.
1. Wakol не так вреден и не вонюч (хотя встречал про него фразу "Время полного высыхания клея (полного прекращения вредных испарений) - 48 часов.")
2. Валиком наносить клей проще, чем шпателем. Особенно быстросохнущий Decol. Не получается нанесение равномерного "тончайшего слоя" Decol, т.к. его максимум образовывается в месте нанесения, а потом быстро и интенсивно растирается по стене. Ну и комки клея, как сопутствующий эффект.
Думаю, сметанообразный Wakol наносить будет поудобнее. Велюровый валик имеется - прекрасно отмылся водой после нанесения лака.)
3. Decol экономично можно нанести только обыкновенным НЕзубчатым шпателем. Во всех остальных случаях 5л на 8-10м2 может не хватить. В моём случае банка ушла на 6м2)
Wakol, как понимаю, как краска наносится и расход экономичнее.
4. Класть буду на солнечную сторону, и если плашка от солнца выцветет, то оторвать её от стены, для последующей замены, должно быть проще. Сегодня отдирал плашку Decolом приклеенную - часть штукатурки содрал, часа полотора ушло (отодрать+стену зашкурить).
5. совсем маловероятно, и всё-таки думается, что при воздействии прямых солнечных лучей летом, в помещении с высокой температурой Decol что-нибудь вредное выделяет.
В связи с этим, просьба уточнить ещё несколько моментов про Wakol:
1. Мы говорим именно о Wakol D 3540? Для пробки ведь ещё есть Wakol D 3515.
2. Если, всё-таки, на балконе с ним пойдёт не так, то в чём это может выражаться и в какое время года? Плашки могут разом начать отваливаться? Произойдёт вздутие или ещё что поинтересней?
3. Какая минимальная температура воздуха должна быть для работы с ним по Вашему опыту?
В инете стакливался с цифрой 15С. Но слышал, что он как и все "водники" имеет мин.температуру укладки 5С.
4. Может ли клей, когда плашка уже приклеена, сохнуть при температуре ниже минимальной?
5. к клею Wakol, как в случае с Decol, можно прислонить плашку лицевой, чтобы сделать отметки и пр, не прилипнет, следов не останется?
Жду Ваших ответов. И ещё раз спасибо! Честно говоря, после получения собственного опыта, считаю пробкой должны заниматься профессионалы. Ваши грамотные советы очень сильно помогли в том числе и собраться с духом в нужный момент!)
МастерХаус
activist
1. Wakol, как понимаю, как краска наносится и расход экономичнее.1. Да, наносится он проще, расход такой же: 5л Декола - это 8-10 м2. 2,5л Вакола - это 8-10 м2. Цена одинаковая.
2. Сегодня отдирал плашку Decolом приклеенную - часть штукатурки содрал
3. Мы говорим именно о Wakol D 3540? Для пробки ведь ещё есть Wakol D 3515.
4. Если, всё-таки, на балконе с ним пойдёт не так, то в чём это может выражаться и в какое время года?
5. В инете стакливался с цифрой 15С.
6. Может ли клей, когда плашка уже приклеена, сохнуть при температуре ниже минимальной?
7. к клею Wakol, как в случае с Decol, можно прислонить плашку лицевой, чтобы сделать отметки и пр, не прилипнет, следов не останется?
2. Нормальное дело для Декола. Он и стяжку вырывает, когда напольную демонтируешь.
3. Да, Wakol D3540.
4. Могут появиться щели между плашками. Зимой влажность уменьшается, плашка может усохнуть, если ее не будет держать сильный клей. Летом влажность увеличивается, но не факт, что щели уйдут.
Чтобы не было щелей, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО дать плашке акклиматизироваться. Хотя бы 1-2 дня, чтобы полежала без упаковки. И лучше не стопкой, а разложить по комнате. Надо хорошо просушить нанесенный клей. Надо простукивать каждую плашку киянкой после приклеивания. Плюс надо клеить плотно стык в стык, а лучше внахлест.
5. Я тоже где-то при таких температурах с Ваколом работал. Время высыхания около 40 минут при +15С.
6. Не имею опыта. Думаю у технолога спрашивать бесполезно, она такую самодеятельность не признают. Им лишь бы потом претензий не было.
7. Да, также можно делать, никаких следов не останется. С Ваколом проще. Он белый, пока сырой, и прозрачный, когда высыхает. Тут не прогадаешь. Просто жди пока он ВЕСЬ не станет прозрачным, и все будет хорошо.
vlaaad
junior
Спасибо, ясно.
К тому, что сказал ранее могу добавить ещё вот что
1. из открытых источников у wakol есть только сайт wakol.de, но там есть возможность перейти на русский wakol rus
2. Так же там есть каталог продукции
продукты wakol
3. непосредственно по wakol d 3540 тут
http://m.wakol.de/ru/materialy-dlja-ukladki-pokrytii/programma/kleit/parket-i-probka/parket-i-probka.html?tx_wakolproducts_pi1[showUid]=737&cHash=f439dee40f519bf9a7724ba4d0f2488c (копипаст адреса целиком)
тут же есть ссылка на pdf с подробностями (там и про +5С, и про киянку и пр.)
В комнате места нет - разложил на балконе как смог, лицевой стороной вверх, думаю это не принципиально.
Ещё хотел уточнить, сколько может простоять открытый Decol/Wakol? Т.е. если за один раз всю банку не выработал, осталась скажем треть, крышку закрутил и оставил в сухом и защищённом от солнечных лучей месте. Интересует когда в таком случае Decol и Wakol могут загустеть, потерять свойства?
К тому, что сказал ранее могу добавить ещё вот что
1. из открытых источников у wakol есть только сайт wakol.de, но там есть возможность перейти на русский wakol rus
2. Так же там есть каталог продукции
продукты wakol
3. непосредственно по wakol d 3540 тут
http://m.wakol.de/ru/materialy-dlja-ukladki-pokrytii/programma/kleit/parket-i-probka/parket-i-probka.html?tx_wakolproducts_pi1[showUid]=737&cHash=f439dee40f519bf9a7724ba4d0f2488c (копипаст адреса целиком)
тут же есть ссылка на pdf с подробностями (там и про +5С, и про киянку и пр.)
В комнате места нет - разложил на балконе как смог, лицевой стороной вверх, думаю это не принципиально.
Ещё хотел уточнить, сколько может простоять открытый Decol/Wakol? Т.е. если за один раз всю банку не выработал, осталась скажем треть, крышку закрутил и оставил в сухом и защищённом от солнечных лучей месте. Интересует когда в таком случае Decol и Wakol могут загустеть, потерять свойства?
МастерХаус
activist
На счет Декола - не помню, кажется недели 2 он нормальный остается. Потом густеет, но все равно на него можно клеить пробку. Вакол мы как-то растянули месяца на 1,5-2 (клеили оборазцы на оргалит). Все приклеилось, но образцы не эксплуатируются как напольная пробка, и если где-то уголок отклеился, мы могли даже не заметить. Поэтому не знаю на счет склеивающих долгосрочных свойств, но разово приклеить можно довольно долго. Единственный момент - Вакол начинает плохо пахнуть, когда стоит долго. Он явно прокисает. Но при этом склеивает.
Спрошу, сколько технологи рекомендуют выдерживать его. Мне кажется они скажут 1-2 сутки максимум...
Спрошу, сколько технологи рекомендуют выдерживать его. Мне кажется они скажут 1-2 сутки максимум...
Lika1309
member
В частом доме в 2009 году положили клеевую пробку с фаской во всем доме кроме зоны кухни и ванноых комнат. Окна большие и нет штор. Пробка сильно выгорела. Мы думаем, если еще раз покрыть лаком? Цвет конечно не вернется, но все же! Как это сделать правильно? Посоветуйте пожалуйста. Очень нам нравится пробка.
МастерХаус
activist
Цвет пробки не вернется от лака. Тонировать лак тоже надо очень осторожно. Я общался с одним технологом (лак Strato), он сказал в этих лаках предусмотрено только 3% для колеровки. Т.е. Можно добавить всего 3 мл колера на 1 л лака. Если налить больше, можно нарушить состав и свойства лака. "Короче, лучше не лезьте туда" - подытожил свой монолог технолог.
Чтобы залакировать старый пол, надо вначале заматовать старый лак. Для этого надо взять шкурку-нулевку (фракция 1000 и более) и прошкурить весь пол. После этого можно нанести новый лак. Иначе у Вас новый лак может не равномерно размазываться, а собираться в "лужи", что может оставить пятна на полу при высыхании.
Лак наносится велюровым валиком (ворс - 4 мм). Смешиваются компоненты (отвердитель с лаком - идут комплектом), потом все это трясется минут 5-10, и раскатывается валиком по полу. Ничего сложного, особых навыков не требует - все равно, что краску размазывать. Наносить лак лучше через раскатку, чтобы не осталось следов от вылитой на пол лужи лака. Вот и все.
Чтобы залакировать старый пол, надо вначале заматовать старый лак. Для этого надо взять шкурку-нулевку (фракция 1000 и более) и прошкурить весь пол. После этого можно нанести новый лак. Иначе у Вас новый лак может не равномерно размазываться, а собираться в "лужи", что может оставить пятна на полу при высыхании.
Лак наносится велюровым валиком (ворс - 4 мм). Смешиваются компоненты (отвердитель с лаком - идут комплектом), потом все это трясется минут 5-10, и раскатывается валиком по полу. Ничего сложного, особых навыков не требует - все равно, что краску размазывать. Наносить лак лучше через раскатку, чтобы не осталось следов от вылитой на пол лужи лака. Вот и все.
notb
junior
Приветствую Вас!
Встретил тут в пробковом салоне Quelyd Клей для пробки KORK , подскажите не встречались ли?
Как я понял он не контактный, т.е. будет возможность сыграть "пузырями" при наклейки тех пробки (подложки) на стены ...
Встретил тут в пробковом салоне Quelyd Клей для пробки KORK , подскажите не встречались ли?
Как я понял он не контактный, т.е. будет возможность сыграть "пузырями" при наклейки тех пробки (подложки) на стены ...
tresse
junior
Добрый день!
Спасибо за такие подробные рекомендации. Сейчас буду задавать смешные вопросы, заранее прошу простить "чайника".
1. Подскажите, пожалуйста, а как на практике стелют пробку в санузле? Имеется ввиду следующее: обкладывают весь пол, затем ставят сантехнику (тогда неизбежно будет протыкаться пробка хотя бы в месте крепления унитаза к полу), либо ставят сантехнику, а пробку фигурно вырезают вокруг и герметизируют стыки с сантехникой?
2. И второй вопрос диктуется целями экономии: как быть с полом под ванной - жаба давит стелить дорогую пробку под нее, да и под кухонный гарнитур на кухне тоже. Можно ли каким-то образом тут сэкономить? Например, бросить на "темное место" для выравнивания высоты кусок линолеума, а к нему как-то пристыковать пробку?
3. Как и какой делается стык пола и стен в санузле , если на стене планируется кафель, а на полу пробка - какие-то плинтусы или как-то он просто герметизируется?
Заранее спасибо за ответы.
Спасибо за такие подробные рекомендации. Сейчас буду задавать смешные вопросы, заранее прошу простить "чайника".
1. Подскажите, пожалуйста, а как на практике стелют пробку в санузле? Имеется ввиду следующее: обкладывают весь пол, затем ставят сантехнику (тогда неизбежно будет протыкаться пробка хотя бы в месте крепления унитаза к полу), либо ставят сантехнику, а пробку фигурно вырезают вокруг и герметизируют стыки с сантехникой?
2. И второй вопрос диктуется целями экономии: как быть с полом под ванной - жаба давит стелить дорогую пробку под нее, да и под кухонный гарнитур на кухне тоже. Можно ли каким-то образом тут сэкономить? Например, бросить на "темное место" для выравнивания высоты кусок линолеума, а к нему как-то пристыковать пробку?
3. Как и какой делается стык пола и стен в санузле , если на стене планируется кафель, а на полу пробка - какие-то плинтусы или как-то он просто герметизируется?
Заранее спасибо за ответы.
МастерХаус
activist
Клей для пробки KORK подскажите не встречались ли?Не встречал. Ничего говорить не буду про него. Ручаюсь за Decol Vern и за Wakol. Другое не пробую, т.к. эти 2 варианта устраивают полностью, как по работе, так и по надежности. А экономить на химии, когда сам материал выходит за 1-1,5 т.р./м2 смысла я не вижу.
Как я понял он не контактный, т.е. будет возможность сыграть "пузырями" при наклейки тех пробки (подложки) на стеныВы, notb всё правильно поняли...
Ручаюсь за Decol Vern и за Wakol. Другое не пробую, т.к. эти 2 варианта устраивают полностьюда, это хорошие клея, верно, но только они не годятся для тонких рулонных покрытий, которые нужно сначала раскатать, спозиционировать, повозюкать туда - сюда если надо, повыгонять пузыри, - короче, для такого нужен клей типа обойного.
.ТОП 5
1
2
3
4