ну простите чайника))) это мой первый самостоятельный ремонт....

спасибо, бум иметь ввиду

Пробковые компенсаторы применяются для паркета чаще всего, в тех местах, где надо подойти к стене без плинтуса. Давление приклееного массива паркета относительно небольшое, это не плавающий пол и компенсатора хватает. Пол лаком он выглядит.. ну, незаметно, скажем так, если не широкий. Есть еще шпаклевка на основе пробковой крошки, она работает как компенсатор, только не монтируется, а просто заливается массой. Отлично для криволинейных поверхностей.

2. После того кок стяжка высохнет, она 100% даст усадку, причем неравномерно. Надо дополнительно равнять. Выровнять можно клеем для плитки Ceresit CM11, UNIS или Bergauf. Ровнять также по маякам.
3. После того, как клей высохнет, он тоже даст усадку (но уже меньшую). Его тоже надо подровнять, уже локально, подмазав просевшие места.
4. Подмазывать можно несколько раз, пока не добьетесь ровного пола. Ровный пол - это перепад 2-4 мм на любые 2 метра. Берёте правИла 2 м и бросаете во все стороны, смотрите, какой где перепад. До 4 мм - нормально. Если больше - уже лучше подравнять.
5. После того, как выровняли пол, его нужно прошкурить и пропитать. Пропитка нормальная Геркулес.
6. После того, как пропитка высохнет (сутки), пол необходимо пропылесосить и можно начинать клеить пробку.





Скажите,вот все таки залил мне мастер пол Старатель Т45. Пполы ровные,в прямом смысле,завалы на 1мм к стенам (но это допустимо) на 2.6м правило ям нет вообще. Но полы чуть шероватоые и в 4 местах есть небольшие ямки(не знаю от чего) Мастер говорит надо будет подшпаклевать смесью Унифлотом так как она высокопрочная,пол также на гипсовой основе. Вопрос-а надо ли шкурить пол и у бирать шероховатость или достаточно зашпаклевать эти дефекты,грунтовать и клеить. Так же чем грунтовать-у нас нет Геркулеса,Боларс-Церрезит пожалуйста,на каждом углу.

Сложно вот так не видя пол говорить о том, надо ли шкурить пол или нет. Все от ситуации зависит. Если пол ровный, зачем его шкурить лишний раз? Ну, а если неровный, Вы и сами поймете, что неплохо было бы подшкурить немного. Если будете пробку клеить, то она должна плотно прилегать к полу, ей не должны мешать какие-либо шероховатости. В общем, все по ситуации без фанатизма и в рамках разумного.

Пол ровный,но не гладки как зеркало-не поллированный. Шероваватость всей поверхности. А с ваших слов получается что должен быть как "топинговый"-т.е идеально гладкий.

Подскажите поклеили пробку на потолок с начало всё было нормально,
со временем появились щели где стыки пробки примерно 2-4 мл
как можно это исправить или чем заделать???
Зарание спасибо...

со временем появились щели где стыки пробки примерно 2-4 мл
как можно это исправить или чем заделать???

2 мм можно заделать акриловым герметиком, если получится подобрать его в цвет к пробке. Что не будет видно - не факт, может и будет заметно. 4 мм это уже надо пробкой заклеивать. Покупать такую же пробку, нарезАть и заклеивать. Это будет лучше, чем герметик, потому что герметик однотонный. Опять же момент - если пробка будет другой партии, то она тоже не факт что в цвет попадет со старой пробкой. Сложно с такими вещами бороться.

По-хорошему (Вы лучше меня это знаете) - отрывать все и клеить по новой. Клеить на правильный клей, выдерживать пробку перед приклеиванием (высушивать), выдерживать клей после нанесения, пока он тоже не высохнет, клеить внахлест + простукивать каждую плашку киянкой. Тогда щелей не будет 100%.

Ну полклеил мне мастер пробку,пролакировали вся продукция Викадермс. пролакировали полы на 2 слоя-надо еще в комнате работать (по мелочи потолки стены). Планировал накрыть полы пленкой,сверху ОСБ плиту чтоб не пачкать пол и не продавить лак раньше времени и тут на форуме прочитал что полы накрывать нельзя. Скажите почему?????? На лаке WS Supra Cork написано что набирает 100% прочности в течении 8 дней. Если после лакировки пройдет 3 дня неужели нельзя накрыть и работать дальше????

как спасаться от запаха клея при устройстве клеевой пробки?

И еще вопрос,лак которым вскрывали оказался матовый. Супруа захотела глянец. Можно ли сейчас пройтись нулевкой и вскрыть глянцевым лаком 3 слой. Я думаю 3 слоя вообще будет хорошо все таки кухня-много времени на ней проводиться -пробка будет дольше служить. И будут ли полы блестеть от 3 слоя глянцевого лака если первые 2 слоя матовые??? Спасибо.

Здравствуйте!
Хотим пробку в квартиру, наткнулась на серию FastConnect у Wicanders - самоклеющиеся полы. Что можете сказать по их поводу? Непонятно, надо ли их покрывать лаком и будут ли их свойства такие же, как у клеевой пробки...

Да ничего с полом не будет, если его накрыть чем-то и продолжать работать. Нормальная практика. Вы же не будете пол заклеивать наглухо. Лак первый месяц дает какие-то испарения в воздух (не вредные), эти испарения будут выходить через плиты ОСП, или чем Вы хотите накрыть пол.
По-поводу глянцевого лака - думаю сработает. У меня был обратный опыт, когла полуматовый лак покрывали матовым, и пол становился матовым, как последний слой. Думаю здесь тоже должно сработать.

как спасаться от запаха клея при устройстве клеевой пробки?

Можно воспользоваться распиратором РПГ-67 со сменным фильтром А1.

Здравствуйте!
Хотим пробку в квартиру, наткнулась на серию FastConnect у Wicanders - самоклеющиеся полы. Что можете сказать по их поводу? Непонятно, надо ли их покрывать лаком и будут ли их свойства такие же, как у клеевой пробки...

Ох я бы не советовал в такие авантюры лезть... Крайне сомнительным мне кажется такое соединение... Вот оно возьмет через 2 года и расклеится. Что делать будете? Уж лучше клеевую или хороший замок, чем эти новинки, которые непонятно как себя ведут со временем.

Еще, если я не путаю, там этот их любимый WRT лак, который не очень приятный на ощупь, да еще и лакировать его ничем нельзя, потому что лак с него слазит лапухами потом.

В общем странный продукт, думаю, они скоро от него откажутся (снимут с производства). Если не тянете клеевую по деньгам, лучше купите хороший замок, чем это новшество.

спасибо! тоже сомневаюсь по поводу долговечности...
весь интернет излазила, отзывов не нашла. Видимо, потому что только в 2012 году выпустили эту серию.

нашла на сайте викандерса брошюру http://www.wicanders.com/xms/files/COLLECTIONS/CORKCOMFORT/WARRANTIES/Wicanders_Warranty_2012.pdf
на FastConnect не WRT...и гарантию пишут 10 лет, как на клеевую

Все эти гарантии вилами по воде писаны. В случае чего приедет представитель компании, скажет, что Вы неправильно устанавливали / эксплуатировали полы / не соблюдали температурный режим / влажность и т.д. вот оно и рассохлось. Поэтому здесь только на свой страх и риск.

Добрый вечер МастерХаус.
Посоветуйте, что можно сделать. У нас сухие полы керамзит, ГВЛ , новостройка, полы можно сказать ровные. Рабочие шлифанули пол, и тонким слоем загрунтовали фюгенфюлером ГВ, ушло около 15-20 кг и почти 3л аквастопа, похоже добавляли ротабант на 30м2. Через неделю пол потрескался, трещины идут по стыкам. Теперь предлагают положить два слоя фанеры по 6мм, а потом уже клеить пробку.
Двери уже заказаны, перепад с коридором, там линолеум, получается 1,5см.
Что можно сделать с трещинами, подождать, постелить один слой фанеры?
Полы выходят дорогими, а если ещё и поднять пол в коридоре, то золотыми, 30+12м2

Здравствуйте! Купили на заказ рулонную техническую пробку 10мм. Что было большой ошибкой. Продать не получается. Если использовать как подложку на бетонный пол, то как распрямить эти "волны" , когда раскатываешь этот рулон по полу.? Может-быть не правильно сформулировала вопрос?

У меня только один вариант на ум приходит - дать ей отлежаться. Со временем она должна под собственной тяжестью распрямиться. Можно ее придавить чем-нибудь, не знаю, книжками, например. Сверху все равно будете укладывать ламинат (или паркет?), он ее придавит и будет все нормально.

Всем остальным на будущее: не берите рулонную подложку. Переплатите 10% за листовую и бед не знайте. Она и плотнее и в укладке проще.

Добрый вечер МастерХаус.
Посоветуйте, что можно сделать. У нас сухие полы керамзит, ГВЛ , новостройка, полы можно сказать ровные. Рабочие шлифанули пол, и тонким слоем загрунтовали фюгенфюлером ГВ, ушло около 15-20 кг и почти 3л аквастопа, похоже добавляли ротабант на 30м2. Через неделю пол потрескался, трещины идут по стыкам.

Я, конечно, пол не видел, но судя по описанию, не надо туда никакую фанеру стелить. Наши ребята когда на ГВЛ пробку клеют, они просто шпаклюют стыки между плитами ГВЛ. Потом шпатлевка может немного потрескаться, но это не критично. Просто сверху на ГВЛ клеится пробка, и все лежит нормально. 6 мм пробка, да еще и под лаком - достаточно сильная штука. Волосные трещины ей не страшны. А каких-то структурных глубинных трещин там быть не должно, потому что в основе ГВЛ, скрепленные друг с другом.

Посоветовался еще с прорабом, зачем теоретически класть фанеру на такой пол, он сказал - разводят на дополнительную работу.

Посоветовался еще с прорабом, зачем теоретически класть фанеру на такой пол, он сказал - разводят на дополнительную работу.

сухой пол Кнауф, как показала практика, под мягкими покрытиями служит недолго - появляются прогибы в проходных местах.
При укладке линолеума, пробки, плитки ПВХ, ковровых покрытий - технологи Кнауф теперь советуют дополнительный, третий слой ГВЛ. Но, для такой цели фанера лучше, и поэтому вполне оправдана.

МастерХаус, и я хочу посоветоваться.
... наклеили ребята пробку, не покрыли сразу лаком и давай обои клеить... мол, ну и что, потом отмоем... -помыли конечно, только при плохом освещении, и покрыли лаком, а потом увидел, что под лаком клей обойный неотмыт, да и грязненько. Заставил шлифовать лак вместе с грязью, - и сошлифовали пробку, местами до подложки
Вопрос: - есть ли какие способы исправить малой кровью? Вставить заплатки?

Не знаю даже... Только замена плашек по-хорошему.
Если это несколько мест, то не страшно. А вот если там повсюду небольшие протертости, тогда даже не подскажу. Взять где-то шпон отдельно на мой взгляд нереально. Дело в том, чьл шпон прессуется в португалии в огромные кубы и в таком виде отправляется на разные фабрики, которые потом эти кубы режут на куски 1 мм толщиной и укладывают на подложку. Т.е. это такое средний этап производства. А поскольку в России нет пробковых фабрик, то и шпон сюда никто не возит.
Поэтому 2 варианта: смириться, либо менять плашки с протертостями.

P.S. Довольно распространенная проблема. Несколько раз доводилось видеть пол с белыми следами башмаков под лаком. Избавиться от этого практически нереально, потому что шпон слишком тонкий пошел. Я бы сказал, 1 мм - это максимум. А в среднем 0,5 мм. Есть даже 0,2 мм. Экономят на всем.

Если менять отдельные плашки, то как это делается?

Если пробка с фаской, тогда ничего сложного: плашка вырезается ножом по контуру, потом разрезается по середине и с середины (из центра плашки) начинается демонтаж. Это делается для того, чтобы не испортить соседнюю плашку. Отрываемая плашка рвется на маленькие кусочки в процессе демонтирования, оторвать целую плашку очень сложно - слишком сильный клей.

Затем "гнездо" хорошо зачищается, убирается клей, убираются остатки пробки. Особое внимание стоит уделить месту стыка с другими плашками, т.к. там частенько остается пробка. Там лучше отдельно пройтись ножом. Ну собственно все. Плашку вырезали, место зачистили. Новую плашку можно на раз-два залакировать и затолкать в "гнездо". После этого весь пол лакируется. Если остануться щели, их можно заделать пробковой крошкой, которая изготавливается из обрезков демонтированной плашки - их надо торцом потереть о грубую шкурку. Полученную пыль надо затолкать в щель, а уже после этого лакировать весь пол.

Если пробка без фаски, тогда процедура та же, но мастерство требуется на уровень выше. Дело в том, что фаска скрадывает перепад по высоте в 0,1-1,0 мм, а вот без фаски этот перепад будет очень заметным. Выход есть: перед наклеиванием надо приложить новую плашку в гнездо и посмотреть, какой там перепад по высоте (если он есть). Обычно новая плашка оказывается выше уже уложенных, поэтому ее высоту надо немного уменьшить. Делается это опять же шкуркой. Переворачиваете новую плашку и шкурите по всей поверхности пока ее высота не выровняется с остальными плашками. Перепад по высоте возникает, т.к. очень сложно идеально очистить "гнездо", т.к. там клей, впитавшийся в стяжку или фанеру. Еще от партии к партии допускается небольшой перепад по высоте. Перед вклеиванием новую плашку также надо залакировать на 1-2 раза (завитит от того, как Вы шкурили пол и сколько слоев будете наливать еще).

После того, как все плашки вклеены пол лакируется. В целом замена плашки - процедура сложная, но выполнимая.

Еще важный момент: натуральная пробка от партии к партии практически не отличается по цвету, в то время как крашеная может отличаться на пол тона. И новые плашки будут видны. У вас хотя бы пробка еще не успела выгореть, а то так бы вообще ничего не подошло.

спасибо, завтра начну делать

Вот это правильный подход. Лучше Вас никто не сделает - факт

спасибо, завтра начну делать

...Расскажу, что сделал, может пригодится кому.
Пробка была без фаски, с таким рисунком поэтому решил менять не целыми плашками, а вырезАть и вклеивать небольшие "заплатки" из оставшегося материала. Благо, потёртости были небольшого размера.
Прикладывал заплатку к месту, очерчивал карандашом, прорезал ножом по контуру и далее делал так, как советовал
Мастерхаус.

Если пробка без фаски, то мастерство требуется на уровень выше. Дело в том, что фаска скрадывает перепад по высоте в 0,1-1,0 мм, а вот без фаски этот перепад будет очень заметным. Выход есть: перед наклеиванием надо приложить новую плашку в гнездо и посмотреть, какой там перепад по высоте (если он есть). Обычно новая плашка оказывается выше уже уложенных, поэтому ее высоту надо немного уменьшить. Делается это опять же шкуркой. Переворачиваете новую плашку и шкурите по всей поверхности пока ее высота не выровняется с остальными плашками. Перепад по высоте возникает, т.к. очень сложно идеально очистить "гнездо", т.к. там клей, впитавшийся в стяжку или фанеру. Еще от партии к партии допускается небольшой перепад по высоте. Перед вклеиванием новую плашку также надо залакировать на 1-2 раза (завитит от того, как Вы шкурили пол и сколько слоев будете наливать еще).

После того, как все плашки вклеены пол лакируется. В целом замена плашки - процедура сложная, но выполнимая.

Получилось довольно неплохо, заплаток практически не видно благодаря линейному рисунку шпона (повезло!)). Осталось только отшлифовать края, чтобы были гладкими, ведь сейчас всё покрытие шлифованное и перепадов нет между плашками... но пока нет такой надобности, да и декоративный шпон, действительно очень тонкий , я даже не увидел его толщину на срезе.

Добрый день! Меня зовут Светлана, я являюсь представителем компании Eukula (это лаки Strato) для паркета и пробки. Если будут принципиальные вопросы по лакировке, пожалуйтса, завайте в личку или публично, с удовольствием отвечу.
Вопрос, звучавший ранее по накрыванию залакированной пробке. Накрывать можно, но не ПВХ пленкой. Это правило верно не только для лакированных поверхностей, но и для ламината даже. Пленка может дать приличный парниковый эффект, а нормальный приток кислорода необходим для обеспечения химической реакции в лаке. Накрывайте через 7 дней пробку чем угодно), паркет по прежнему нельзя накрывать полиэтиленом в любое время, можете получить покоробленные доски.

Подскажите, пожалуйста, как правильно лакировать лаком lobadur ws 2k duo с учетом ошибок:
Прочитав всю тему увидела, что погрешности в стыках между плитками пробки можно заделать пробковой пылью. Что я и сделала. Просто потерла кусочки и затерла сухой пылью стыки, тк разводить лак в малых количествах (чтобы смешать с пылью) побоялась.
Как теперь лакировать, если в швах имеется затертая пыль? Буду лакировать велюровым валиком, боюсь, что валик насобирает и разнесет пыль по всей комнате

Я обычно просто лакирую поверх этих стыков и все. Можно просто на первый раз эти места пройтись аккуратно. Можно начинать лакировку с этих мест. Я имею в виду, начать от стены, разумеется, но Вы же все равно то и дело мокаете валик в раскатку, а потом мокрым валиком начинаете лакировать. Вот и начните в очередной раз с этого места. Лака будет много, поэтому пыль из щели вылезти не должна. Ничем закреплять лак в щели не надо - надо только аккуратно работать при нанесении первого слоя на эти места.

Спасибо!
еще подумала - а можно сначала тонкой кисточкой пройтись по швам? Или после будет заметно?

И еще подскажите - нужно ли протирать влажной тряпкой пробку до лакировки? Два разных вида, одно на ощупь достаточно чистое, а другое (Corkribas Isberg Grey) кажется немного припыленным и с остатками агломерата. Оно более фактурное и видимо в упаковке агломерат немного крошится и прилипает к лицевой стороне. Хочу протереть, лишним не будет?

(Corkribas Isberg Grey) кажется немного припыленным и с остатками агломерата. Оно более фактурное и видимо в упаковке агломерат немного крошится и прилипает к лицевой стороне.

Протирать влажной тряпкой можно, а в Вашем случае - нужно :D, а если Вы ещё не приклеили эту другую пробку, то я протер бы всю плитку до укладки на клей, и с лицевой и с обратной стороны.

пройтись по швам?

а я когда лакировал пробку, первый слой раскатывал не валиком, а шпателем. Шпатель гладит пробку, лишнее снимает, на себя ничего не собирает, расход лака очень маленький и лак очень быстро высыхает - за полчаса.
KristyN, и не бойтесь самого лака, его не нужно отмерять "колпачками" , - готовьте сразу банку, и берите сколько нужно. Что останется - используете на следующий день. Лак живёт долго , не один день - только накрывайте крышкой.

Пробка уже укладена, но думаю клеевую сторону я хорошо очищала (раскладывала сначала, часть отвалилась, прометала хорошо). А вот когда клеила, то под руками прямо чувствуется налет такой. В щербинки видимо забивается. Значит сейчас пойду мыть

Про лак мне сказали, что весь сразу нельзя замешивать - на 24 квадрата, 2 слоя. Если все же можно все 5 литров замешать, то где хранить? Хочу попытаться заливать через 4 часа без шлифовки если 1й слой хорошо ляжет.

А каким шпателем? обычным железным на 20 см? Или для обоев мягким пластиковым? Или резиновым? какой ширины оптимально?

Про лак мне сказали, что весь сразу нельзя замешивать - на 24 квадрата, 2 слоя. Если все же можно все 5 литров замешать, то где хранить?

храните в закрытой таре в прохладном месте).
... лак этот водный, он полимеризуется только от испарения воды. Если вода не испаряется, то и лак будет храниться очень долго... (единственно только может протухнуть, поэтому не надо оставлять в тепле, особенно летом в жару)

а каким шпателем?

я пользовался обычным металлическим, 20 см.

Ненастоящий сантехник попробовал пробку.

Осилил 7-8кв.м. за день - половина комнаты.
С непривычки устал и были другие дела.
Более спортивные, особенно вдвоем, могут смело расчитывать на 15-20кв.м.
Клеил на Ваколь.
Его "долгое" высыхание сильно преувеличено.
Мазал 8 плиток. валик маленький. Первая высыхала (становилась готовой к приклеиванию), когда домазывал седьмую.
После первой партии подключилась жена, мазали одновременно пол и пробку.
После того, как намазали, только-только успевали "выпить и закусить", и уже можно было клеить.

Вдвоем точно прикладывать плитку радикально удобнее. Без жены - ну никакого удовольствия!

Расход у ваколя какой-то сильно меньший чем обещали. По "паспортному" расходу я взял 2 банки.
Как бы вторая не осталась вообще не тронутой.

Залог успеха для новичка:
1. не нервничать.
2. все равно не нервничать!
3. быть готовым к тому что вторую, максимум третью плитку придется отрывать, очищать и переклеивать
(подсказка: сильно ничего очищать не надо. Пробку взять и намазать новый листик. Пол очистить от крупных(толстых) кусков клея и намазать места, с которых оторвалась "пленка клея". Если ранее намазанная пленка пытается намотаться на валик, можно подмазывать прямо рукой.)
И не говорите, что малый расход из-за того, что мало мажу. Криво прилепил от силы пятую часть плитки, прихлопнул 2 раза ладонью. А отрывал двумя руками изо всех сил.

Выше спрашивают, убирать ли шероховатости.
На гладкую стяжку (у меня некоторые ямы были замазаны ветонитом) клей мажется гораздо лучше.
За шероховатую поверхность, возможно, клей "зацепится" лучше. А может и не лучше...
Но расход клея по шероховатостям будет точно больше.

Чем наносить клей валиком или шпателем?
На пробку - валиком (хорошо бы шпателем, но как качественно пройти по краю и не налить на торец - непонятно)
На пол, считаю, шпателем.
Им гораздо удобнее промазывать уголок пола впритык к ранее уложенному ряду.

Еще момент:
Шпатели нормально очищаются от клея. (туалетная бумага/салфетки - то, что нужно)
Валик полностью очистить - невозможно.
Вода вымывается, и частички "резины" скатываются в катышки. Часть из них сдирается, но многие остаются, сильно зацепившись за ворсинки валика. Правда, в следующий подход он работает как-будто не сильно хуже, чем новый/чистый. В полиэтилен заворачивать между подходами - не пробовал.
"Резина" катышков - вполне себе правдоподобная. Выльете банку клея в унитаз - качественно подзабьете общедомовую канализацию. А на вид "безопасная" такая сметанка.

Чем качественнее покрытие тем удобнее клеить.
Намазал ты пол. Он весь из себя ровный, на 2м еле-еле 2мм наберется.
Но есть локальные ямы глубиной 0.5-1.5мм прощадью меньше чем квадрат со стороной размера валика или шпателя, которым мажешь. В таких ямах остается более толстая пленка клея, которая сохнет сильно дольше: не только "выпить" - даже пообедать можно спокойно.
Так что, если хочется комфортной работы, лучше "прошпатлевать" стяжку чем-нибудь цементным, но помелкодисперснее. Остатки ветонита в моем случае были бы самый раз. Шпатель сантиметров 30 а лучше 50. Заодно потренируетесь "укрывать" сметанообразным составом пол, чтобы не оставалось сухих мест. С клеем потом надо будет делать то же самое.

Мастера посмеются, а остальные, имейте в виду.
После работы очень болят большие пальцы рук, которые заправляли поджатый край "листка".
Киянку покупайте полегче. Прям реально - самую маленькую, которая окажется в магазине.
После первого ряда работаешь уже "с пробки" и получается полегче/мягче, но все равно, рекомендую пользоваться штанами, чтобы не пачкать красивое покрытие кровищей с ободранных коленок.

я бы к этому еще добавила, что чем легче вес укладчика, тем сложнее ему вдавить плитку пробки - выше мастер писал, что горб в 2см легко прижимается. А вот ничего подобного с моим весом - рыдала на этом горбике, а он, собака, и не думал вправляться! Так и пришлось вырвать плитку (муж с работы пришел, вырвал). Так и не осилила я припуски в 1, а особенно в 2 мм, не было сил вжимать пробкуПервые 6м2 дались мне ой как тяжело, по времени дольше, чем остальные 18 квадратов. Испортила 3 листа, только один оторвала без ущерба для плитки. Но в целом я довольна.

Расход клея Wakol тоже оказался меньше, чем по инструкции, но после того, как я посчитала, начала погуще мазать. Итого на 24 квадрата ушло 5,5 литров клея.

... лак этот водный, он полимеризуется только от испарения воды. Если вода не испаряется, то и лак будет храниться очень долго... (единственно только может протухнуть, поэтому не надо оставлять в тепле, особенно летом в жару)

Речь идет не о каждом лаке. Есть лаки которые больше 12 часов хранить нельзя. Прямо в закрытой банке начинают появляться сгустки, которые потом приходится удалять. Чем дольше он хранится, тем больше сгустков и тем сложнее работа с лаком. Если поставить лак в холодильник, можно сутки его продержать - не больше. Опять же говорю о лаках с которыми работал - STRATO и LOBO SUPRA. Может у Вас какой-то другой лак, но эти два я бы не советовал замешивать по 5 литров и держать до использования дольше 12 часов.

Мастера посмеются, а остальные, имейте в виду.
После работы очень болят большие пальцы рук, которые заправляли поджатый край "листка".
Киянку покупайте полегче. Прям реально - самую маленькую, которая окажется в магазине.
После первого ряда работаешь уже "с пробки" и получается полегче/мягче, но все равно, рекомендую пользоваться штанами, чтобы не пачкать красивое покрытие кровищей с ободранных коленок.

Большие пальцы и колени болят - нормальное дело для тех, кто клеит пробку в первый раз. Ничего смешного
На счет киянки - не знаю. Я ее использую только для того, чтобы бить по всей поверхности плашки после приклеивания. Заправлять края все равно приходится пальцами, потому что так лучше чувствуется материал. А киянкой треснул - плашка прилипла криво с щелью, и все - уже не поправить - надо отрывать.

На счет высыхания клея. Все зависит от влажности и температуры в помещении. Однако, я бы все-таки советовал выдерживать его хотя бы 20 минут (хотя по инструкции положено 40). Там тоже свои процессы химические идут, даже в "сухом" клее. Он все равно испаряется, даже сухой. То, что если сразу после приклеивания плашку сложно оторвать - это еще не гарантия того, что через пару лет плашка не отвалится сама.

Залог хорошего монтажа - хорошо просушить клей и простучать плашки киянкой поле приклеивания. Впрочем, надеюсь, у Вас все будет нормально. Остальным все-таки настоятельно рекомендую просушивать клей дольше.

Еще один небольшой совет всем новичкам - лакируйте в резиновых перчатках. Если лак попадет на руки и высохнет, то окончательно Вы его смоете только через неделю. Это похоже супер клей на пальцах - никакими растворителями не смывается, водой не растворяется. Просто надо смириться и почаще мыть руки, и тогда он постепенно сойдет.

В целом хочу сказать, что все Вы больше молодцы, что не боитесь работать руками и делаете свой пол сами. Ходить по такому полу потом вдвойне приятно. Да коленки и пальцы балят, да первые 3-4 плашки даются нелегко и отрываются тоже с боем. Сил и времени потрачено много, а приклеено только 5 м2Все это мне знакомо, и без этого никуда

Опять же говорю о лаках с которыми работал - STRATO и LOBO SUPRA. Может у Вас какой-то другой лак,

У ТС лак lobadur ws 2k duo, именно этот лак у меня стоял 3 дня в открытой баночке на столе, два дня ничего с ним не происходило, на третий день появилась плёночка, которую я отодвинул в сторону и использовал остальное...я думаю что если бы лак был закрыт, то простоял бы и дольше. Я конечно, не за то чтобы так долго хранить этот лак - просто я рассказал про свой опыт.

нужен мастер уложить пробку на 30 м2 , на этих выходных....
есть кто нить знакомый свободный?

уточню, пробка замковая

Спасибо за поддержку! На самом деле, несмотря ни на что сейчас хожу и прям довольна! Правда еще не залакировала, тк пока кладем плитку ПВХ рядом чтобы стык тоже лаком залить. И вот что скажу, что пробку мне проще было клеить, чем пвх бостиком. Бостик вообще не нравится, очень плохо отмывается. Так что не смотря на мучения, с пробкой мне больше понравилось работать

И можно еще вопрос - хотим стену пробкой оклеить, а она зашпатлевана под покраску. Достаточно ее хорошо прогрунтовать глубокого проникновения или нужно будет счищать?

Перед лакировкой хорошенько прочистите пол. Можно влажной тряпкой. Главное - убрать все следы клея и ногА то потом они будут мозолить Вам глаз долгие годы. А устранить их - большая проблема.
НА счет настенной пробки. Ничего со стен сдирать не надо - просто прогрунтовать стену и можно клеить пробку. Если стены выведены под покраску, хорошо получится.

вот кстати... теперь с пробкой на полу... думаю на стену что ли сделать пробку...

Полбанки Wakol'а (скорее даже 2/3) отдам за вознаграждение на ваше усмотрение. (ваш любимый сок/шоколад/мандарины - что угодно).

Открыт был сегодня (29 декабря). Забирать в Советском районе.

Также осталось 6-8 листиков Corkstyle Madeira Sand.

после второй половины "умираешь" уже не так сильно.

Сил тут же шкурить микроступенечки на стыках уже нет. Оставлю на следующий подход.

Буду иметь в виду, если кому-то понадобится пробка Madeira Sand в рассыпуху - дам Ваши координаты (на форуме). Возьму на реализацию, так сказать, заочно. Уточните только количество целых плашек. Со вскрытой банкой клея сложнее. Народ у нас в этом плане недоверчивый...

С другой стороны, если не получится его пристроить, его можно использовать для решения домашних бытовых проблем. Думаю Вы уже убедились, что он приклеивает все ко всему. На днях я на него приклеил отвалившуюся вследствие падения голову пластиковой статуэтки. По сути - не вонючий супер клей - в хозяйстве пригодится. Клей хранится долго, даже во вскрытой банке.

P.S. Спасибо, что поделились фотографиями.