недождался рекомендаций, залил LOBADUR WS 2K DUO матовый сатин всё. в субботу глянем что почем с шелками толщиной с волос

Извините, не мог ответить, был в командировке.
На самом деле, все, что вы спрашивали, есть на форуме, но я понимаю, что читать 18 страниц мало кому охота... Шкурить стыки лучше шкуркой с самым мелким зерном, какая есть. Лак высыхает 3 часа один слой. Полная кристализация лака длится 7 суток, поэтому под ножки кровати обязательно что-нибудь подложите. Лучше обрезки пробки, она мягче.

Степень глянцевости - очень субъективное дело. Каждый человек по-своему представляет себе, что такое полуматовый лак. Например, даже есть взять лаки ЛОБА и Страто, то у них тоже степень матовости сдвинутая. Т.е. то, что у одного полуматовый - у другого матовый. Степень матовости идет в сравнении в другими лаками этого же производителя, а единых стандартов у лаков нет. Поэтому они все разные...
Если денег не жалко, могу посоветовать взять глянцевый лак той же ирсы и нанести один слой. Пол принимает глянцевость последнего слоя. Получится полуматовый по вашим меркам.

в том то и дело что читал, но конкретно какое зерно для перепадов не нашёл. прошёлся 600 зерном, стыки не стал заделывать так как попробывал на испытании(приклеил на ламинатину заведомо со стыком, и получилось не айс

вопрос не по теме, но он нужен для тех кто клеит на декол. как и чем производить дезинфекцию респиратора рпг после трёх дней работы?
P.S. в гугле не смог найти, в инстукции к нему только написано произвести дезенфекцию, а как и чем не написано

вот что нарыл, за три дня поисков:
Какая установлена продолжительность рабочего времени с ядохимикатами?

Время работы с ядохимикатами не должно превышать 6 ч, а с сильнодействующими веществами — 4 ч. Остальная часть рабочего времени не должна быть связана с применением ядохимикатов.
В чем состоят меры личной профилактики работающих с ядохимикатами?

Запрещается:

1) при работе с ядохимикатами принимать пищу и хранить ее в карманах, пить и курить на рабочих местах, так как с загрязненных рук яд через продукты питания или папиросу может попасть в рот, что в ряде случаев становится причиной отравления; 2) во время перерыва отдыхать на месте проведения работ. Отдыхать во время перерыва следует в бытовом помещении или в специально отведенном месте, отдаленном от места работы не менее чем на 100 м.

Перед едой снимают средства индивидуальной защиты, моют руки и лицо, полоскают рот. Руки недостаточно вымыть водой с мылом, их нужно обработать специальными дегазирующими (разрушающими ядохимикат) средствами: 3...5%-ным раствором аммиака (или нашатырным спиртом, разбавленным пополам водой), хлорамина, хлорно-известкового молока (1 часть хлорной извести и 10 частей воды) и 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия.

При работе с ядохимикатами следует избегать переутомлений, перегрева, переохлаждения, употребления алкогольных напитков, Несоблюдение этих требований ускоряет развитие отравлений, делает их более тяжелыми.
Как правильно пользоваться респираторами и противогазами?

Для защиты органов дыхания от пыли и дыма малотоксичных нелетучих ядохимикатов пользуются противопылевыми респираторами типа «Лепесток», У-2К, Ф-62Ш, «Аст-ра-2». В долсдь и туман пользоваться респираторами типа «Лепесток» нельзя, так как от увлажнения они утрачивают свои защитные свойства. Для защиты органов дыхания от паров и аэрозолей летучих мало- и среднетоксичных ядохимикатов (хлор-, фосфорорганических и др.) пользуются респиратором РУ-60М с патроном (фильтром) марок А и В, для защиты только от паров при работе с хлор-, фосфорорганическими ядохимикатами — респираторами РУ-60М и РПГ-67 с патроном марок А и В.

При работе с ртутно-органическим протравливателями используют респиратор РУ-60М с патроном марок Г, А или промышленный противогаз с коробкой марки Г с фильтром (отличительная окраска — желтая с черной и белой полосой). При сухом протравливании семян нельзя пользоваться респиратором РПГ-67.

При работе с высокотоксичными ядохимикатами и фумигантами применяют промышленные противогазы: для защиты от цианплава, дианамида кальция — с коробкой марки В желтого цвета с фильтром; от бромметила, формалина и других — с коробкой марки А коричневого цвета.

Необходимо оберегать респиратор от ударов и увлажнения фильтров водой.

После работы респиратор протирают сухой чистой тряпкой. Трикотажный обтюратор заменяют ежемесячно на чистый; грязный моют теплой водой с мылом. При сильном загрязнении резиновой полумаски респиратора отсоединяют фильтрующие патроны от оголовья, а полумаску промывают в теплой воде с мылом и сушат при комнатной температуре, дезинфицируют спиртом или 0,5%-ным раствором марганца.

Запрещается чистить респиратор органическими растворителями.

Респиратор У-2К очищают от пыли постукиванием рукой по наружной поверхности маски и волосяной щеткой; внутреннюю пленочную поверхность моют водой с мылом.

Респиратор и запасные патроны к нему хранят в специальном шкафу в пакетах, в бытовом помещении склада.

Покупал в конце осени пробку/клей/лак.
До дела только сейчас дошло. Пробку клеить получается хорошо, а вот с лаком выявилась проблема, оказывается мне ещё осенью продавец продал просроченный лак LOBADUR WS SUPRA Cork матовый.
Тонее в 2-х 5л. канистрах просрочен, а в литровых нет.
теперь уже почти 2 года ему с момента выпуска, при допустимом сроке хранения 1 год.

Собственно вопросы:
1.Использовал ли кто просроченный лак?
2. Как проверить рабочие характеристики? Например замешать в малом объёме и покрыть обрезок плашки, или там перелить в стеклянную банку и проверить на однородность, наличие сгустков и т.д.
3. Каковы могут быть последствия?
Не хочется выкизывать 13т.р. (а сейчас и того больше)

Ещё вопрос, т.к. пробку клеил первый раз, то в начале процесса было немного "волосяных" щелей. На фото самая толстая, порядка 0.2мм.
Как такие щели лакируются? не лезут ли из них пузыри и т.п.?

Норм лакируется, можно щели заделать: если не тонированная пробка то крупной шкуркой натереть и получившуюся пыль смешать с небольшим количеством лака до консистенции густого крема и затереть в щели, когда высохнет видно не будет. Если пробка тонированная то шкурить только тонированный слой и всё как выше написано.

Перемешать лак обязательно

Немного с вами не соглашусь. Шкурить тонированный слой пробки особого смысла нет, т.к. пыль все равно будет рыжая. Там тонировка идет на долю миллиметра в глубину, если пробка без предлакировки, то эта тонировка легко стирается ногтем. Поэтому лучше вначале залакировать пол на 1 слой, потом просто натереть пробку, смешать ее с клеем на водной основе (можно просто пва) и замазать щель. Смешивать с лаком не пробовал. Когда все это высохнет нужно подкрасить замазанную щель и покрыть пробку еще на 1-2 слоя лаком так, чтобы в сумме на ней было 3 слоя лака (если есть предлакировка заводская - то это тоже считается за 1 слоя лака). Если пробка темная, то можно просто в цвет подобрать акриловый герметик и после лакировки на 1 слой, замазть щель, а потом лакирнуть еще на 1-2 слоя. Если пробка светлая, то герметик не подойдет, т.к. будет светлая полоска. Лакировать пол перед замазыванием щели чем бы то ни было необходимо, чтобы с высохшего лака можно было легко стереть остатки клея/лака со стружкой либо герметика.

Ещё вопрос, т.к. пробку клеил первый раз, то в начале процесса было немного "волосяных" щелей. На фото самая толстая, порядка 0.2мм.

У вас пробка не тонированная, скорее всего это wicanders simphony с предлакировкой (впрочем, сейчас клонов много, может и не она). Смело шкурите обрезки, смешивайте с пва, либо лаком (сам не пробовал смешивать с лаком, но вот здесь пишут, что вроде норм получается) и замазывайте щель. Предварительно пол покройте лаком, если пробка все-таки без предлакировки.

На счет просроченного лака. Единственное, что с ним может быть не так - потом быстро сотрется, хотя это вряд ли... Отшелушиваться он не будет, поэтому терять вам особо нечего. Даже если с ним что-то пойдет не так, можно будет его сошкурить и тогда уже налить свежий. Сгустки могут быть, поэтому в раскатку лак наливайте через марлю.

Спасибо. Да, это wicanders simphony с предлакировкой.
Наклеил таки первый "кластер" - примерно 54 кв.м. Три комнаты 14+14+12кв.м. и коридор 14кв.м..
Теперь хочу всё это лаком покрыть за один раз. И вот тут у меня есть вопросы:
1. Т.к. 3 комнаты выходят в один коридор, то придётся "стыковать" лакировку при "выходе" из второй и третьей комнат с предыдущей, уже немного подсохшей. Будут ли видны эти стыки? есть ли хитрости какие-то?
Или стоит в дверном проёме малярным скотчем воспользоваться?
2. Насколько лак усаживается при высыхании (застывании)? Стоит ли им проливать/заполнять все стыки со стенами, в основном у меня там зазор 0..2мм, но бывает и до 5мм (в нескольких местах ради экономии плашек).
3. Насколько лак быстро сохнет "в объёме", т.е. ненамазанный? Получится ли через часа 4 после нанесения первого слоя лака прйтись по тем же стыкам со стенами и вылить туда остатки лака (если таковые будут).
4. Почему-то не хочется ничего шкурить, если я сначала влажной тряпкой и чистым мощным пылесосом пройдусь, а потом залакирую в 2 слоя (третий уже есть в предлакировке) с интервалом в 4..6 часов без промежуточной шлифовки - это будет сильно хуже?

Подскажите, пожалуйста, какой использовать герметик для укладки замковой пробки?

Хороший герметик ClickGuard. Силиконовый прозрачный герметик. Немецкий. 1 тюбик - на 10 м2.

4. Почему-то не хочется ничего шкурить, если я сначала влажной тряпкой и чистым мощным пылесосом пройдусь, а потом залакирую в 2 слоя (третий уже есть в предлакировке) с интервалом в 4..6 часов без промежуточной шлифовки - это будет сильно хуже?

по поводу не шкурения перед финишной лакировкой-мне заказчик это сделать не дал, и получилось косячно, где-то кусочки пробки мелкие которые пылесос мощный не собрал и три раза мытьё пола не помогли. пробка была предварительно лакированная, всю перед укладкой чистил с двух сторон, оказалось мало.

А в чём именно проблемы то были?
Только на стыках цепляется?

Что-то совсем я запутался, нужна или нет мне шлифовка, и если да то на какой стадии.
Напомню про материаллы:
Пробка наклеена wicanders simphony с предлакировкой и БЕЗ фаски.
Лак будет 2 слоя - LOBADUR WS SUPRA Cork матовый.

Варианты:
1. По одним источникам шлифануть надо перед лакировкой, в первую очередь, как я понял, для устранения перепадов в стыках. Местами такие имеются, похоже что плашки не все одинаково идеальной толщины.
И носки порой цепляются именно за стыки.
В этом случае насколько я понимаю шлифовать стоит только стыки с перепадами, но опять же я боюсь тут сошлифовать лишнего, ибо шпон там на срезе далеко не миллиметр, а... непонятно какой.

2. По другим источникам шлифовать стоит перед последним слоем лака.

3. По третьим вообще не надо шлифовать...

А мне надо определиться заранее, чтобы сделать всё за день (54 и 10кв.м.) и уехать на неделю.

да нет, перепады залились, это полбеды, а вот мусор который 4 уборки не смогли убрать, при лакировке стали буграми, вот еслиб мне дали возможность между вторым и третьем слоем шлифануть, то былоб всё идеально, а так заказчик несильно привередлив, сказал пофиг на какаряшки, сшоркают ногами. тк что шлифовка обязательно нужна. и как кто-то писал, тряпку повяжи, я хоть и стригусь под ноль почти, спортивная, а пару волосков под лаком после обнаружил.

Я себе делал викандерс с предлакировкой - ничего не шлифовал, все нормально. Если бугры есть, которые ноги цепляют - аккуратно можно шлифануть эти стыки.
Шкурить весь пол, если он с предлаком я смысла не вижу. Разве что мусор убрать... Но опять же где гарантия, что получится собрать весь нашкуреный мусор? Вы его сошкурите, где-то оставите и опять лаком зальете. Нанесите слой лака, да посмотрите, будут какаряшки на полу или нет. Если будут - шкурите, если нет - не шкурите.
Получается вам стыки шкурить - 100% перед лакировкой. И возможно (на ваше усмотрение) пройтись шкуркой весь пол перед последним слоем, если на то будет необходимость.
На счет волос - согласен. Лучше вообще чепчик медицинский купить в аптеке. Жарко, но зато с гарантией. Волос из высохшего лака нереально убрать.

Огромное спасибо.
В прошлый понедельник залакировал всё, а именно:
1. Немного прошелся по стыкам наждачкой, на 65м2 истратил всего один лист 240-ой наждачки (наверное правильнее было бы 150-ой, т.к. 240-я быстро забивается).
2. Пропылесосил всё на 2 раза, и протёр влажной тряпкой также 2 раза.
3. Первым слоем лака 5кг. канистру умудрился размазать на все 65м2. Не хотел такого, но так получалось, пытался мазать толще, но более толстым слоем валик "гнал волну", а чтобы её не было приходилось раскатывать более тонким слоем.
Пока первый слой сох, начал думать почему такой расход... Ничего не придумал как свалить вину на валик. Валик был велюровый Biber c 4мм ворсом. Кстати с ним я намучился, потому как он постоянно уезжал в одну сторону, т.е. катишь вперёд - он уходит вправо, катишь назад - также уходит вправо (ну или лево если перевернуть). Второй такой же валик вёл себя также.... В общем объехав 4 магазина купил валик другого производителя также велюровый c 4мм ворсом.
4. Часов через 5 после начала нанесения первого слоя, снова приехал на объект, лак застыл, шероховатости никакой нет, шкурить нечего, более того пол стал более скользкий, по крайней мере в носках. Поэтому без всяких промежуточных шлифовок нанес второй слой лака. Новый валик вел себя как надо, в сторону не уходил, да и лак стал раскатываться более толстым слоем, т.е. как надо, На 65м2 ушло 6.5кг лака, т.е. 100гр. на 1м2. Но у меня создалось впечатление что при нанесении первого слоя лака лак был гуще, чем при втором, т.е. валик возможно и не при чём. Странно, т.к. канистры по 5кг. были одинаковые, из одной партии, хоть и обе просрочены. Оставшиеся 1.5кг были из 1кг. непросроченных банок, и лак в них субъективно не отличался от лака из второй 5кг. канистры.
В общем получился парадокс, густой лак приходится мазать более тонким слоем, иначе будут "волны" в местах где валик менял направление движения.

Не дожидаясь застывания лака уехал на неделю к сестре на юбилей. Сейчас вернулся, результатом доволен.
За исключением нескольких соринок в каждой комнате - нигде ничего не цепляется, более того пол теперь скользкий при ходьбе в носках, я даже грохнулся один раз перешагивая через коробку. Матовый лоба лак - не такой уж и матовый, я бы его полуматовым назвал.
Осталось срезать соринки (откуда только взялись), безопасную бритву никто не пробовал для этой цели?
Волос пока не заметил, во время лакировки штуки 3 снял с валика и из раскатки, хоть и был в косынке.
Возможно не помешал бы и третий слой лака, но пока что оставил на будущее.

яж предупреждал, что соринки будут, поэтому и рекомендовал перед финишом шкурить. а волосинки мб тогда с ног? заправляй штаны в носки

Шкурить пол ради одной соринки на несколько квадратов думаю нет смысла.
Да и соринок этих больше добавилось со вторым слоем лака, после первого было совсем мало.

разная консистенция лака у вас получилась из-за неравномерного перемешивания - 100%. Отсюда же и нематовая поверхность. Через год все матирующие добавки оседают, канистру нужно РЕАЛЬНО 10!! минут трясти или миксером мешать. 10 минут - это много) Кстати, при работе с просрочкой заматовка между слоями очень желательна - иначе отслоение может иметь место в процессе эксплуатации. Низкий расход - виноват таки валик. Хорошие валики для этих лаков редко встретишь и они 120 грамм раскатывают, стоят около 1500 рэ. (обычно с одним работаем до его полного умирания, метров 900 раскатать можно)

как же им одним работать до 900 кв? если лак часа 4 колом встаёт. мыть его? страшная химия в каналью.

уложил половое замковое покрытие, появились сколы местами (так получилось)
Цвет белый (светло светло серый)
Чем можно подремонтировать?
Акриловый герметик ляжет (прилипнет)?

Что за пробка? Это важно, т.к. от этого зависит метод лечения. Название пробки скажите, пожалуйста

Пробка Wicanders PERSONALITY (напольные покрытия с замковым соединением) P 801 002 Moonlight

Ну тогда, действительно, только герметиком замазывать, если сколы довольно глубокие. Если бы это был не викандерс, можно было бы сколы отшпатлевать, подкрасить краской на водной основе и потом весь пол покрыть лаком. Но викандерс нельзя лакировать, из-за того, что у него лак врт - с него обычный лак отваливается. Поэтому тут вариантов немного... Герметик акриловый намазать и надеяться, что не отвалится (зависит от глубины сколов).

МастерХаус, получилось у нас самостоятельно затонировать пробку в более светлый оттенок. Неплохо получилось с моей точки зрения ( а точка зрения у меня ооочччень придирчивая )

Лак Strato 462 и 473 прекрасно ложится на лак ВРТ. Даже без заматовки, ничего не отваливается. Только хорошо протереть надо. С Лобой давно не работаем, как раз по и по этой причине в том числе...

Просто так щели не надо заливать, если пробка дальше начнет сохнуть, просто лак порвет ,тем более DUO, который вообще изначально никто на пробку не катал... Есть специальные шпаклевки, хоть у Лобы, хоть у Боны хоть у ойкулы... смешиваете из с пылью (для этого можно обрезками пожертвовать, но помните, что агломерат не надо использовать ,у него цвет другой) и шпаклюете себе. Отличие в том, что состав не изменит цвет со временем и остается пластичным.

конечно, моем)) а как жы...и в пакет его, чтоб вакуум типа был. Химия эта, разведенная с водой, ничего в канализации не забьет. полиуретан безвреден сам по себе, если что.

отвердитель содержит изоценат
вот цитата о вреде его :

Помогите нам защитить свои права, специалисту достаточно 10 минут, чтоб понять,что ради сверхприбылей нас медленно убивают.
Изоцианат и полиуретан относятся к особо вредным веществам, не соблюдается Трудовой Кодекс, Конституция и другие правовые нормы.
А ведь гробят здоровье 400 человек, а за 10 лет 3000 прошло.
У нас химик уволился,ему врач сказал,хочешь жить увольняйся.
Когда он показал ему этикетку с бочки с изоцианатом,он прочитал и спросил,много вас там дураков,он сказал 400,врач сказал,что моргам работы прибавится.

ну это канечно для тебя пофиг, тебе лишбы деньги срубить, а на экологию и на других тебе плевать, именно про тебя вообще промолчу.
куда у нас страна катится? всем пофиг что будет лет 5-10-15, химию сливаем в каналию, выбрасываем в мусор как бытовые отходы и т.д. и т.п.


ах,да, выб перед применением лака инструкцию читали, вот вам выписка - Утилизация
Высохшие остатки лака утилизируются обычным образом, как строительный мусор.Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию.

Уважаемый, а кио вам дал право оскорблять в ветке форума других участников? У эко- борцов права расширенные в видах обращений? Промыть валик и утилизовать остатки - есть разница! В валике 50 грамм лака остается после отжима, это максимум. А вы, давайте честно, не покупаете воду в пэт бутылках и одноразовый пластик не используете? Прекрасно!
Хочу вас огорчить, вы живете в городе, где отходы утилизируют сотнями тонн, заводы загрязняют воздух и воду, вы для защиты экологии что сделали сами? Стояли с пикетом, может быть? Не используете продукцию местных производителей, которые загрязняют воздух? Тысячи моих жизней не хватит, чтобы даже на сотую часть приблизится к дневной норме не полезных, скажем так, выбросов русала или вашего оловозавода. Сходите в приемную к директору и выскажитесь там, а?

где оскорбление? я лиш донёс факт что имено ты тоже причастен к уничтожению экологии, которая будет в полном хаосе когда вырастут наши дети. гмо, выхлопы машин, химия которая должна утилизироваться специальным образом-выбрасываем в каналью, мусор, просто кидаем гдето там: перейди по ссылочке не полинись http://www.amic.ru/news/311762/ ,за не делю до этого в нашем городе река была белая от химикитов, и за год 4 или 5 экопроблем похожих, то пожар на складе, то рыба дохнет опят же по причине что замесяц до этого приток оби опять таки был белого цвета. именно в нашем городе, но касаюшая не один регион вниз по течению оби. ах да, очистительные станции каналии нашей городской аккурат возле реки откуда после неодин ещё горд водичку берёт на питьё

разная консистенция лака у вас получилась из-за неравномерного перемешивания - 100%. Отсюда же и нематовая поверхность. Через год все матирующие добавки оседают, канистру нужно РЕАЛЬНО 10!! минут трясти или миксером мешать. 10 минут - это много) Кстати, при работе с просрочкой заматовка между слоями очень желательна - иначе отслоение может иметь место в процессе эксплуатации.

Мешал я очень тщательно, поверьте, ещё и в два захода. Никаких осадков в канистре не было, также как и не было сгустков и прочих плёнок. Обе 5кг канистры (которые просрочены) были из одной партии, и мешал я их одинаково. Поверхность с этих просроченных канистр никак не отличается по матовости/глянцевости от 1кг непросроченных банок.

Низкий расход - виноват таки валик. Хорошие валики для этих лаков редко встретишь и они 120 грамм раскатывают, стоят около 1500 рэ. (обычно с одним работаем до его полного умирания, метров 900 раскатать можно)

Да нет же... в первой 5кг канистре лак был более густой чем в остальных 5кг и 1кг (немного но гуще), когда катишь валик, он гонит перед собой волну, и так получается, что с густым лаком эта волна во первых больше, во вторых она не расплывается сама. И чтобы не оставлять эти "волны" там где валик менял направление движения, мне приходилось их раскатывать, а раскатать их получалось только уменьшая слой.
Такой вот парадокс....

Кстати... конфигурация второй баночки (назову её отвердителем, хотя это наверное не правильно) такова, что вылить всё её содержимое в 5кг канистру невозможно, может быть зря, но я делал в ней дыру сбоку и сливал полностью.

А найти 120-ый валик в наших магазинах..... везде смотрят на тебя как на идиота.

Ещё вопросик... Никак не могу найти/купить WICANDERS Eco Cork Art Roman DS03001. Надо всего то 2 упаковки на санузел (там на стенах голубая плитки по низу).
Обзвонил кучу инетмагазинов, или нет, или одна упаковка, или минимум 15квадратов, или очень не скоро.
Подскажите где купить, ну или может ещё какую голубую и обязательно клеевую 6мм пробку.

Добрый день, форумчане!
Нужен совет и разъяснение, можно ли укладывать клеевую пробку на фанеру, ДПС, OSB плиту и прочее. Основа деревянный пол. Помещение - гостиная.
В интернете противоречивые сведения, то возможна укладка, то нельзя и только на бетонную стяжку.

Клеить пробку на деревянное основание можно. Другое дело, что суть клеевой пробки - влагостойкость, и достигается она только в том случае, если пробка приклеена на стяжку. Если пробку клеить на деревянную основу, то при потопе этой основе придет конец и полы придется менять. Поэтому переплачивать за клеевую пробку особого смысла нет. Можно сэкономить и постелить замковую.
Поэтому если вопрос звучит можно ли приклеить - да можно. Приклеится, и еще как. Если вопрос целесообразно ли? - не совсем, можно с тем же успехом замок бросить.
Ну а дальше начинается сравнение неосновных плюсов клеевой пробки с ее дороговизной. Например, клеевую пробку можно уложить во всей квартире без порогов. А замок надо разграничивать, желательно по комнатам. Если для вас это повод переплатить 30%, тогда делайте клеевую. Если для вас порожки не так важны, можно обойтись замковым покрытием.

По цене замковая и клеевая примерно одинаково выходит, клеевая пробка сама по себе дешевле, но + клей + лак = замковой.
Спасибо за ответ.

Здравствуйте!
мне плохо положили на кухню замковый пробковый пол Corkstyle - половина кухни без щелей, половина со щелями.
В сердцах хочу разобрать кухонный гарнитур и заново переложить этот пол, но уже очень затратно.
Пыталась замазать щели шпатлевкой по дереву, подобрав ее в цвет, но она вся выкрошилась из щелей, потемнела

Подскажите, пожалуйста, как спасти мой любимый светлый пробковый пол - чем отмыть шпатлевку, чем замазать щели, чтобы замазка не раскрошилась и чтобы щели не были видны.

Я уже прочитала ветку - вы советуете герметик для паркета - а он не выкрошится из щелей? При ходьбе, я так понимаю, плашки ходят вверх-вниз.

По цене замковая и клеевая примерно одинаково выходит, клеевая пробка сама по себе дешевле, но + клей + лак = замковой.
Спасибо за ответ.

Нифига не одинаково. Клеевая дороже. Если конечно не использовать совсем убогую химию.

Небольшая предыстория касательно замков CORKSTYLE.

Есть крупный концерн в Бельгии, называется Юнилин. Этот концерн производит всемирно известный ламинат Квик Степ (Quick Step). Для этого ламината был разработан замок Uniclic, который со временем стал легендой. Это признанный во всем мире замок. Огромное множество различных производителей купили патент на нарезку этого замка - ламинатчики, паркетчики, пробочники. CORKSTYLE тоже купили патент на нарезку этого замка. Но они его немного доработали, что увеличило его силу сцепления. Есть такой тест - собирается 1 м2 пола и растягивается в разные стороны. Так вот замки CORKSTYLE выдерживают на разрыв массу 550 кг!!! (очень высокий показатель). Высокая прочность на разрыв - заслуга не только формы замка, но и хорошей плотной плиты, на которой этот замок нарезается. Но у этой доработки есть один минус. Плашки после сборки необходимо подстукивать, иначе со временем они могут разойтись. Делов-то: собрал пол, подстучи его пару раз, чтобы замок закрылся до конца, и проблем с щелями не будет вообще. Но многие этого не знаю - собирают наобум, потом у людей замок расползается. Если КоркСтайл собрать правильно, он будет лежать долгие годы без щелей.

Теперь к Вашей проблеме. Идеальный вариант - разобрать кухню, разобрать пол, и заново его собрать. Новый пол покупать не надо. КоркСтайл выдерживает до 4 раз сборку/разборку. Делайте это аккуратно, и все получится. Соберите нормально пол, подстукивая каждую плашку, затем залакируйте пол на 2 раза, чтобы в стыки между плашками не попадали влага, подождите 5 дней (пока лак не окрепнет), соберите кухню. Это вариант, который даст 100% результат.

Если разбирать пол нет желания, тогда вариант №2. Приезжайте к нам (дам в личку адрес и тел), дадим вам бесплатно немного клея на водной основе и обрезки пробки. Эти обрезки вы аккуратно шкурите на крупной шкурке, добываете тем самым пробковую пыль. Эту пыль смешиваете с клеем для пробки WAKOL, и пока он не застыл, шпаклюете щели. Лишний клей и пылью аккуратно вытираете влажной тряпкой с поверхности пола. После того, как клей с пылью схватится, берете краску под цвет пробки, и аккуратно подкрашиваете швы между плашками. Когда все высохнет - лакируете пол на 2 раз ,предварительно прошкурим его шкуркой-нулевкой. Да, кстати, пошкурить лучше до того, как начнете подкрашивать стыки, а то потом всю краску сошкурите. После лакировки, дайте полу хотя бы 2 дня постоять без нагрузки. А лучше 5 дней. Ходить по нему можно, но лучше делать это по-минимому.

Первый вариант лучше. Стыки в варианте №2 все равно будут видны. Вариант №2 очень трудоемкий, если хотите сделать нормально. Но я так делал, когда у друга клеевая пробка расползлась под трубой отопления. Стык видно, но это лучше, чем черная щель на белом полу.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ, КТО БЕРЕТ БЕЛУЮ ЗАМКОВУЮ ПРОБКУ. Лакируйте пол на 1-2 раза после сборки. Деньги не маленькие, но результат оправдан. Все плашки будут склеены лаком (склеивает он очень сильно), в стыки между плашками не будет забиваться грязь от периодической влажной уборки. Локальные проливания полу будут не страшны. За эти плюсы несомненно стоит потратиться на лак.

P.S. консультируйтесь с продавцами с здесь с укладчиками, какая пробка стыкуется с каким лаком. НЕ ВСЕ ЗАМКОВЫЕ ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ СТЫКУЮТСЯ СО ВСЕМИ ЛАКАМИ ДЛЯ ПРОБКИ!!! Можно понаделать делов, потом весь пол будет в отшелушивающимся лаке, который местами облазит, а местами пристает так, что не отдерешь.

Шкурить тонированный слой пробки особого смысла нет, т.к. пыль все равно будет рыжая.

Полностью согласен. Скажу больше-после того как заделали пылью шов и пролакировали,шов становится коричневым и по любому отличается. Я как ни старался-видно все равно. Пыль пропитывается лаком и темнеет оочень сильно! Для себя сделал вывод что лучше заливать лаком щели со шприца! По поводу лака-после лакировки осталось готового лака наверно грам 400-500. Так вот,я его поставил в холодильник,простоял он у меня там месяц!!!!!! На балконе у меня замковая пробка лежит,залитая лаком-а вот порожек пришлось клеить клеевую, у меня остатки были из одной коллекции и замковая и клеевая. Так я наконец то приклеил этот несчатсный кусочек 80*18см (под дверью) и пролакировал этим лаком. лак лег нормально,ничего с ним не стало,комками не схватился. Остался еще лак-поставил в холодильник-буду щели по краям у стены подливать-куда то надо его деть)

не подскажете, настенная белая пробка вся имеет серый оттенок или бывает желтоватый/кремовый?

Так чтобы белая, но с кремовым оттенком - такой я не встречал. Если она хорошо прокрашена, то она, как правило, с серым оттенком идет. Это особенность шпона пробки, с этим ничего не поделаешь. Другое дело, что есть просто кремовые оттенки пробки (не белый с кремовым привкусом, а просто кремовый, или бежевый), у того же Викандерса, например.

понятно, спасибо.

Шкурить тонированный слой пробки особого смысла нет, т.к. пыль все равно будет рыжая.

Полностью согласен. Скажу больше-после того как заделали пылью шов и пролакировали,шов становится коричневым и по любому отличается. Я как ни старался-видно все равно. Пыль пропитывается лаком и темнеет оочень сильно! Для себя сделал вывод что лучше заливать лаком щели со шприца!

А чем акриловый герметик не устраивает, подобрал в цвет, внедрил в щель, лишнее убрал влажной губкой, и лакируй как просохнет.

Уважаемый, вы уже писали про клей WAKOL D 3540. Скажите, надо ли грунтовать стену перед поклейкой пробки (Wicanders Dekwall Melville) с использоанием данного клея, используя WAKOL D 3513 или другую грунтовку, если покрытие одной стены гипсобетон, другой стены гипсовая штукатурка Rotband , и, на обоих, фрагментами, финишная шпаклёвка Sheetrock? И насколько надо (если вообще надо), и какими грунтовками, если не WAKOL D 3513?

Скажите, надо ли грунтовать стену перед поклейкой пробки (Wicanders Dekwall Melville) с использоанием данного клея, используя WAKOL D 3513 или другую грунтовк

fausthandschuh
стены обязательно надо грунтовать, но они грунтуются общестроительными грунтовками,
а грунтовка WAKOL D 3513 предназначена для грунтования пробки с обратной стороны- т. е. той стороны пробки, на которую будет впоследствии наноситься клей.