МастерХаус, большое искреннее спасибо за ваш ответ. Перечитал несколько раз, вчитываясь в каждое слово.

Разрешите еще три вопроса :

1. если листы пробки первого ряда клеятся один за другим по линии и делается нахлест 2-3 мм , то все понятно.
если под первым горизонтальным рядом листов пробки вести второй , то клеить нужно будет к торцу одной предыдущей (30см) и под верхним рядом (у меня пара плиток уже приклеена "вразбежку" т.е с перекрытием наполовину. Таким образом примыкание будет как одной короткой стороной, так и длинной у приклеиваемой пластины. Нахлест нужно делать и по короткой и по длинной стороне приклееваемой пластины ? т.е. и сбоку завести 2-3мм на предыдущую пластину и на верхний ряд тоже 2-3 мм ?

2. щели 1-2 мм . воск для паркета, герметик акриловый или что-то другое - посоветуйте , пожалуйста, конкретный тип материала и фирму , чтобы самим заделать щели.

3 . Белесые следы от клея уже есть почти на всех стыках пластин на поклеенной пробке в одной комнате.
можно ли от них как-то избавиться ? например слегка пройтись шкуркой размерностью 800-1000 , чтобы хотябы не блестели.

От затеи покрывать лаком вощеную стеновую пробку отказался, еще раз спасибо за совет.

И , кстати, даже так прикреенная пробка мне жутко нравится. Просто так, сама по себе. а ладонь как бы чувствует тепло от торцевой бетонной стены, которая теперь точно не будет давать холод. похоже я влюбился в этот материал.

1. На деле получается продольный стык идет внахлест на 1 мм, торцевой на 1-2 мм. А так да, надо ловить 2 стыка. Собственно, за эти хлопоты опытные мастера и берут 400 руб/м2. Эта работы бы столько не стоила, если бы можно было просто приклеить плашки стык в стык.
2. Есть одно решение кардинальное. Замажьте акриловым герметиком другого цвета. Белым, или темно коричневым. Типа так и было задумано. Подобрать герметик в цвет к пробке не получится. Будет видно ,что пытались попасть в цвет, но не попали. А если замазать герметиком другого цвета, то это уже тянет на дизайнерскую задумку. Да и в целом, неплохо должно получиться, на мой взгляд. Конкретный материал не посоветую, т.к. занимаюсь подобными вещами крайне редко. Когда надо - еду в строительный магазин и беру самый дешевый акриловый герметик нужного цвета. Эта такая туба большая, типа жидких гвоздей по виду. Стоит рублей 100-150. И пистолет к нему купите, удобней работать будет. Пистолет стоит рублей 300.
3. Сложно от этого избавиться. Попробуйте пошкурить, а потом воском обработать. Можно купить бесцветный восковый карандаш (тоже герметик) и им натереть. Иначе видно будет следы. Вы шкуркой снимите часть воска и пробка в этих местах посветлеет.

МастерХаус , еще раз спасибо.

По п.2 понял, подыщу герметик.

По п. 3 . Сегодня понял следующее : беловатые блестящие полосы вдоль краев приклеенных пластин это не клей, а затертый до блеска воск. Мастер приглаживал, вдавливая рукой эти места и простукивал молотком . Воск просто затерся и стал блестеть. Понял это когда попытался сбоку на одной пластине затереть шкуркой 800 такое место. Шкурка мгноаенно засалилась и блестящее пятно стало только шире. Опыт, однако , набираю ))). Подумал, что в крайнем случае сделаю все блестящим, т,е затру всю поверхность до однородного состояния. Вчера говорил с мастером из салона пробки. Он сказал что клеит встык, "а как по другому то "? Так что опытных матеров у нас мало, может и вообще нет.

несколько фото по моему объекту

Такое можно только герметиком акриловым скрыть... Постарайтесь в цвет попасть. То, что щели хаотичные - это хорошо. Герметик не будет таким заметным.

Спасибо, очень интересная информация!

Возьмите обычный строительный фен и на 200-250 градусах погрейте стыки - воск слегка подплавится и восстановит свой естественный блеск. Можно не только стыки, но и всю плитку погреть, можно при этом слегка её растирать тряпочкой - степень блеска-матовости сравняется. В перспективе, чтобы ухаживать за вощёной пробкой, обычно используют обычную мебельную полироль с жидким воском - это тоже делает блеск равномерным.

Щели обычно открываются в местах, где недожат-недостукан клей. Пощёлкайте пальцами вдоль стыков где есть щели и за пять-десять сантиметров от них - скорее всего найдёте пустоты. Пощёлкайте и в других местах - где найдёте пустоты, там близлежащие стыки тоже имеют хорошие шансы со временем разойтись.

Пробка садится только и только в тех местах, где не прилипла к основанию - если пустоты достаточно большие, то когда такой участок садится, он может оторвать и прилегающие прилипшие участки, те в свою очередь тоже начинают садиться и пустота расширяется. Если пустоты мелкие - им не хватает силы расширяться. Так что найдя и обезвредив пустоты, вы застрахуете пробку от появления новых щелей.

Клей был какой? Если вакол, то он ещё очень долго сохраняет способность слипаться. Деколверн тоже будет слипаться, но только несколько дней и всё слабее. (К сожалению, есть клеи, которые перестают слипаться даже через несколько часов)

Если клей сохранил способность слипаться, то делаем следующее:
Возьмите молоток (не киянку) и простукайте от пустот в направлении стыка с шагом в 3-5 мм. Молоток должен быть довольно увесистым. Каждый удар должен быть не вертикальным, а под углом - чтобы как бы чуточку сдвигать в сторону стыка тот участочек, по которому нанесли удар. Молоток бьёт не плашмя, а углом (можно даже острым концом молотка). Довольно часто удаётся заметно уменьшить щель. Щелку до полумиллиметра мелкими ударами вдоль самого стыка можно буквально закрыть (удары должны слегка разрушать структуру пробки - чтобы она потом не вернулась назад).

Пустота может быть в двух случаях - самое простое, это просто пробка не прилипла. После ударов в таких местах клей слипается. Даже если клей уже пересох - правда в этом случае он слипается совсем не на долго, буквально на пару секунд, и даже будет слышно пощёлкивание, когда клей снова разлипается. Сложнее, когда пробка отошла от стены вместе с клеем (это, кстати, главная проблема подготовки стен под пробку). Итак, если в районе пустоты вы не чувствуете прилипания при ударах или надавливании, ну или если прилипание есть, но клей уже пересох и снова отщелкивается, значит нам снова нужно намазать клеем и основание, и пробку.

Для этого делаете надрез у края пузыря (режем так, чтобы разрез вписался в рисунок пробки), вталкиваем в разрез соломинку для коктейля и шприцем загоняем в пузырь клей типа деколверна (подойдёт и любой другой неопреновый клей, например, 88, но водный вакол для таких целей уже не подойдёт). Если пустота рядом со стыком и там открылась щель, разрез не нужен - просто приподнимаем край плитки. Затем выдавливаем из пузыря лишний клей (с лицевой ващёной стороны клей сразу же легко сотрётся), через тот же разрез оттягиваем пробку от основания и даём подсохнуть минут десять. Затем берём молоток и - как описал выше.

Бывает, что основание было плохо подготовлено или вообще не годилось под пробку - как, например, пристукать пробку к гипсокартону на каркасе? В этом случае приходится не пристукивать, а придавливать - тем же острым концом молотка, или роликом. Но так - намного менее эффективно.

Добрый день!

Большое спасибо за советы. Расскажу немного о том, почему появились щели. Листы пробки лежали распакованые , т.е. без полиэтилена, две три недели в сухой теплой комнате. Пробка похоже пересохла и ее повело. Мастер старался клеить встык , но не справился. Я проверил - пустот под наклеенной пробкой нет, все лежит плотно.клей был маэстро и пробка приклеена уже намертво. Забегая вперед скажу, что договорился с настоящими мастерами сегодня , они заделают щели и прогреют все феном, уберут затертые места. Они же сегодня мне доклеили оставшуюся стену. Быстро, без суеты поклеили так, что мы остались очень довольны. И кривая пробка легла на стену идеально. Вот что значит руки и опыт. Так что могу сказать, чте решил все свои проблемы и получил отличный результат. В моем случае обращение к профессионалам это единственно правильное решение. Сам бы так не сделал. Еще по поводу щелей. Купил акриловый герметик , но в цвет не попал..... сегодня уже с женой иодобрали по цвету восковой "мелок" ремонтный, им нам и заднлают щели.
Еще раз большое спасибо за дельные советы по ремонту и уходу , я их распечатал и поодшил в свою "ремонтную " папку.
Мужчин поздравляю с 23 февраля, всех благ и здоровья.

Ну, в общем, то что я описал - это как справиться со щелями, которых не было и они появились в последствии. Ваш случай, на сколько я понимаю - это щели, которые были сразу после укладки

Щели на приклеенной намертво пробке можно заделать не только герметиком. Герметик подходит скорее для совсем тонких щелей (которые обычно легче закрыть мелкими ударами молотка) А крупные щели самое правильное, хотя и довольно кропотливо, заделать самой пробкой. Берём обрезок подходящего размера и металлическую линейку. Делаем по линейке прямой надрез почти на всю глубину (но не до конца!), держа лезвие вертикально. Теперь сдвигаем линейку на миллиметр-полтора (в зависимости от ширины щели) и делаем ещё один надрез, держа лезвия слегка под наклоном в сторону предыдущего реза. Вынимаем получившуюся полосочку - ширина лицевой части должна получиться чуточку шире щели, а вглубь она будет сходить клином на нет. Возможно, полоска распадётся на фрагменты - это не важно, можно вставлять и фрагментами. Щель мажем прямо поверху водным клеем (лучше всего вакол) и не подсушивая вгоняем нашу полоску в щель. На живульку вправляем полоску ножом и пальцами, а затем докатываем роликом, чтобы стало заподлицо. Остаётся скатать пальцем лишний клей. Если полоска встанет достаточно плотно и фактура пробки удачная, щели вообще не будет заметно.

Кстати, если после укладки щелей не было, а появились они потом , прежде, чем их заделывать каким бы то ни было способом, нужно или достаточно долго выждать, или укрепить-таки пробку - иначе замазанные щели вполне могут продолжить расширяться.

Помогите пожалуйста,
отошла плитка клеевой пробки (уголок к тому же отошел от пола, те немного люфтит) и появилась щель (см. фото)
ищу мастера или дельный совет..
герметиком закрыть могу сам, а как подклеить и покрыть лаком (нужна микродоза клея\лака)

Лак вам в данной ситуации не понадобится, потому что, если речь идет о микродозе лака, значит весь пол вы покрывать им не собираетесь. А если покрыть локально это место, но могут быть видны границы свежего лака. На счет микродозы клея - момент универсальный в тюбике подойдет.

Отогните лист пробки по максимуму, вставьте туда что-нибудь типа спички, чтобы лист был зафиксирован в приподнятом состоянии. Намажьте клей на пол и на обратную сторону пробки тонким слоем. Подождите 20 минут. Уберите спичку и плотно прижмите лист пробки к полу. При первом прикосновении очень важна большая сила придавливания. Потопчитесь пятками по этому углу. Затем поставьте на угол что-нибудь тяжелое, гирю, или что-то вроде того и не трогайте сутки. После этого можно купить акриловый герметик в цвет пробки и аккуратно замазать щель.

В идеале, пол нужно покрыть лаком, но для этого надо полностью освободить комнату, убрать мебель, пошкурить немного пол мелкой шкуркой (нулёвка - фракция 600), пропылесосить, помыть на 2 раза и потом нанести свежий лак. Если делать так не хотите, лучше тогда вообще ничего не делать, чем подливать лак локально.

Благодарю за подробную консультацию!

Щель разошлась именно потому, что уголок не приклеился ("запасные" плитки, оставленные на всякий случай, обычно за год садятся на полсантима, а то и больше). Возможно, оторвало часть основания.

В любом случае, уголок нужно сначала приклеить. Подцепите уголок ножом, вставьте под плитку пластиковую соломинку для коктейля и через неё шприцем вгоните под плитку любой неопреновый клей - можно деколверн, но можно и обычный 88. Водный для такого ремонта уже не годится. Сразу же прижмите, чтобы выдавился лишний клей и намазались и плитка, и основание. Сразу же снова подцепите, чтобы не успело прилипнуть, пока не подсохло. Лишний клей, который выдавится, нужно сразу же стереть уайтспиритом. Ждём минут пятнадцать.

Теперь сильно отгибаем уголок (на самом пределе - на сколько позволит пробка) От этого нижний слой слегка растягивается. Нам нужно зафиксировать это небольшое растяжение - прижимаем плитку в районе самого сдвига, продолжая удерживать уголок отогнутым, и продвигаясь по чуть-чуть, с большим усилием прикатываем плитку роликом (ролик - это просто два мебельных колёсика, прикрученные к деревянной ручке). К тому времени, как уголок полностью расправится, щель должна практически закрыться. В идеале - края будут даже напирать на соседние плитки.

Увы, если угол отошел вместе с основанием, этот фокус с растягиванием не прокатит. В таком случае просто приклеиваем как есть и затем уже заделываем щели. Проще всего, если остались обрезки плитки. Берём обрезок (предварительно залакированный на раз) и делаем на нём по линейке надрез, держа нож вертикально. Сдвигаем линейку на ширину щели плюс чуть-чуть, делаем второй надрез, держа нож чуть наклонно. Получили узенькую полоску верхнего слоя пробки, лицевой слой которой чуть шире щели, а вглубь она будет клином сходить на нет. Через шприц с иглой заполняем щель лаком, даем ему чуть впитаться (чтобы не полез наружу, когда будете вправлять полоску). Теперь вправляем полоску в щель - на живульку пальцами и ножом, а затем докатываем роликом, чтобы полоска стала заподлицо. Если полоска войдёт достаточно плотно, щель вообще не будет заметно.

Лак в микродозах намешивается двумя шприцами - 10 частей основы, 1 отвердителя. Шприцем же через иглу можно нанести лак локально - тонкая полоска лака вдоль стыка, даже если она чуть будет отличаться фактурой, заметна не будет.

Если нужно залакировать более крупный дефект, а всю комнату перелакировывать нет возможности, нельзя мазать только дефект - практически наверняка получится заметное пятно. Но можно сделать так: обклеиваем плитку, которую нужно перелакировать, бумажным скотчем строго по стыку. Лакируем. Скотч отрываем сразу же, как только нанесли лак (тогда края чуть растекутся и их меньше будет заметно). Даже если новый лак фактурой не вполне будет попадать в предыдущий слой, граница, лака, вписанная в границы плитки, в большинстве случаев в глаза бросаться не будет.

Добрый день !

Следуя советам , полученным здесь, а также обратившись к настоящим мастерам делюсь радостью , что заделка щелей в стеновой пробке прошла успешно. Использовали обычный ремонтный воск , подобрав по цвету. Все удалось на 4+. Пробка во второй комнате не разошлась, все пластины плотно приклеены и все тьфу-тьфу-тьфу. Даже осталось литра полтора декола. Запаха нет. Прогрели пробку строительным феном , стало все довольно однородным , глаз уже не цепляется за затертые места. В общем я доволен.
фото не очень , но все равно прикрепляю. причем на фото видны кое-какие изъяны , вроде разнотона соседних пластин (хотя все из одной партии) , а вживую все ОК.

Отлично, рад за вас. Разнотон в пробке - это не изъян, а скорее преимущество, подчеркивающее ее натуральность. Не бывает в природе одинаковых цветов. Да пробка одной партии, но это всего лишь означает, что ее в один определенный довольно короткий промежуток времени вытащили из конвейера и засунули в коробки. Одна партия - не гарантия одного цвета. Пробка была собрана с разных деревьев, которые росли каждое по-своему. У одного кора чуть светлее, у другого чуть темнее. Одно на солнце с краю росло, другое в тени. Одному больше воды доставлось именно в этот сезон, другому меньше и т.д. и т.п. Это же природа. Очень редко что-то получается одного цвета у нееВ этом и ее красота. Самый наглядный пример - паркет. На полу смотрится просто обалденно. Куча цветов, все плашки разные. Но в этом и есть его красота. Если все плашки будут одного цвета - это будет линолеум. Хотя сейчас уже и линолеум делаю специально с разными нарисованными плашками, чтобы было больше похоже на паркет. Поэтому разнотон на стене - это круто. Это говорит о том, что у вас на стене настоящая пробка, а не какие-то обои и фотопечатью под пробку.

Здравствуйте!
Вопрос по лакированию пробковое пола.
При покупке в магазине 24 кв.м. Пробки нам продали 5л. Канистру supra 2k corc матовый. На этой канистре написано расход 100-120 г/м квадратный. Покрытие в 3 слоя, получается что канистры 5л должно хватить только на 17 кв.м при покрытии в три слоя? Т.е. нужно купить ещё одну 5 л. канистру лака?

Пробка wicanders moonlight клеевая 6 мм с фаской, по ощущениям чем-то сверху покрыта, это предлакировка или что-то ещё?

Кстати щели при укладки пробки заполнили акриловым герметиком, он по консистенции как силиконовая замазка, сначала замазывали только щели, потом посмотрели и сделали как затирку в плитке, т.е. все швы (фаски) промазали.

Эта пробка идет с предлакировкой, т.е. ее надо лакировать на 2 слоя. Лака вам продали достаточно.

А расход 100 г/м кв это всё же из расчёта на 3 слоя или на 1?

100гр/м2 - расход на 1 слой. У вас 25 м2, поэтому 25 м2 х 0,1 л/м2 х 2 слоя =5 л

Здравствуйте!В силу того,что нет совсем времени читать,все посты,а читать очень много,от сюда вопроc? Слышал,что замковую пробку, можно тоже покрывать лаком, нужно ли обрабатывать воском замки,или ещё чем нибудь, перед тем,как закатывать и на сколько раз покрывать?

Покрывать замковую пробку можно и даже нужно, но только определенные бренды. 100% хорошо лак ложится на CorkArt и Corkstyle. У них полиуретановые лаки на водной основе, либо лаки HC. На эти лаки универсальные лаки для пробки и паркета ложатся хорошо. На Wicanders есть информация, что лак для пробки не ложится. Со временем отслаивается. Это нам рассказал наш клиент, который вопреки нашим отговоркам все-такие залакировал замковый викандерс под лаком WRT. Остальные бренды - не знаю, опыта нет. Первые два - можно, проверено на личном опыте.

Перед лакировкой при сборке замка не надо использовать ни герметики ни воск. Лак должен пропитать стыки и склеить плашки. Это даст локальную влагостойкость полу и будет служить дополнительной гарантией от образования щелей в будущем. Лучше лакировать на пару слоев, хотя достаточно и одного раза. Кроме всего прочего, дополнительный лак делает пробку более износостойкой. К примеру, одному нашему клиента 2 слоя лака поверх 3-х заводских слоев помогли решить проблему с крупными домашними кошками (мэйн кунами). 3 слоя лака они царапали, когда бегали и играли, а 5 слоев им уже оказались не по зубам, точнее не по когтям.

Уважаемые профи, подскажите что можно сделать с проблемой поцарапанной (котом) клеевой пробкой на полу, (в некоторых местах как дорожки от когтей), заделать царапки, или вырезать и вставить новые плитки пробки в виде орнамента, кто может взяться за такую работу?

Добрый день! Рассматриваем вопрос уложить клеевую пробку на пол. Новостройка. В коридоре планировали керамогранит и не понятно как стыковать его с пробковым полом. Такой же вопрос по санузлам -как будет переход от кафеля к пробке? Посоветуйте плиз как лучше сделать? Кроме того, в ванной пол немного опушен, вроде так по нормам делается. Надо ли этот уровень сохранять или лучше залить до одного уровня с коридором? Хотелось бы переход между разными материалами сделать не выделяющимся, без порожков. Возможно ли это? Если есть у кого-то опыт такой работы можете приложить фото? Еще отделочник говорит, что керамогранит выше слой получается и придется заливать пол во всей квартире, чтобы потом пробку уложить вровень с керамогранитом. Как-то совсем не хочется 70 квадратов заливать

"Элементарно, ватсон" (с)
керамогранит и пробка - это два клеевых покрытия, поэтому можно стыковать без порожка. Можно плитку пристыковать вплотную, а можно со швом, который заполняется герметиком.

есть у кого-то опыт такой работы можете приложить фото?

Искать лень, а вот если модераторы не против, то фото на аватарке этого сайта