Спасибо большое за ответы! Ирсу нашла. Начнем с ванной, там без фаски лучше. Если трудно пойдет, может фаску самим сделать, инструмент кой-какой есть... Или это нереально непрофессионалам? В общем, попробуем начать:)

Если срезать фаску со светлой пробки, то фаска получится темная, т.к. пробка покрашена только сверху. Вручную снять фаску ровно очень сложно. Скорее всего, она получится вся кривая

Положили замковую пробку в кухню. Пока собирали шкафы кухонные решлии бросить кусок линолеума на пробку, чтобы не поцарапать покрытие. Пролилась вода и затекла под линолеум, не сказать, чтобы много но достаточно намокло быстро все вытерли убрали линолеум, чтобы высохло все побыстрее. На стыках замков вообще никаких проблем нет после воды, но сверху на покрытие появились бугорки. Пробка местами получается распухла как будто лака совсем нет на пробке. Когда смотриш вертикально ничего не видно но под углом на свет сильно заметно. Никак не думал, что настолько непродолжительное воздействие воды может привести к таким последствиям. Сейчас можно что-то сделать, покрыть лаком, может положить, что-то тяжелое на места где бугорки? Пробка Маэстро Рондо лежит во всей квартире проблем особых не было с ней, решили рискнуть и положить на кухню и такой плачевный результат.

Маэстро Рондо никогда не отличалось в положительную сторону в плане качества. Но такое я слышу впервые... Не должна пробка так себя вести. Проблема в том, что Маэстро недавно поменяли лак и теперь не понятно, можно ее лакировать или нет. Непонятно ляжет новый лак на этот или отшелушиваться будет. Да и лак не решит проблему с бугорками точно. Попробуйте вдавить их обратно что ли... Сложно так советовать, не видя, что случилось. Вообще о разбухании замковой пробки от воды не на стыках впервые слышу.

Для начала, вам нужно вызвать мастера для осмотра проблемы. Судя по описанию, вода таки постояла на полу. Нужно дождаться полного высыхания пола, по идее, все ваши бугорки должны изчезнуть сами - это набух слой шпона под лаком, хотя мне непонятно, как это произошло, допускаю что около стыков или в местах дефекта лакового слоя. Затем нужно сделать легкую заматовку и залакировать нормальным лаком с высокой агдезией. Loba 2 k supra ( без корк) или strato.
Хваленая ирза растекается супертонким слоем, может работать с ней и проще, но слой получается тонкий до безобразия. Так можно и страто развести водой , только смысл? Мы же хотим прочную и толстую плёнку, которая не будет истираться.
Все 2х компонентные лаки с высоким сухим остатком из премиум сегмента ( Berger Loba, Strato и я уверен что у irsa есть такой продукт в линейке ) должны наноситься Толстым слоем 120-130 грамм на метр, тогда они прекрасно растекаются и работать с ними легко и просто. Они не предназначены для раскатывания слоем 80-100 грамм лысыми валиками.
Про самостоятельное снятие фаски / это делают часто и получается аккуратно, но на крашеных декорах остаётся цвет натуральной пробки - надо или красить или думать, что красиво и так. Минус - это дорого. Чаще всего обращаются с просьбой снять фаску с 4 мм пробки - из экономии, а эта услуга добавляет 200 рублей к метру. имхо, всем проще купить 4 мм пробку со снятой фаской, такая существует и стоит от 27 евро за метр ( крашеные декоры), с 5 слоями лака. < п.4 >

Если выливать лака столько, сколько положено, то слой не будет супер тонким. У Ирсы показатель сухого остатка 35%, при этом она хорошо растекается. Если комната 10 м2, выливаешь 1 л лака на пол и раскатываешь валиком. Получается толстый слой, но при этом не остается ни подтеков и полос. Сам это делал много раз.

Добрый день. Очень интересует вопрос о пробке в ванной,прочла весь форум(обе части),но неуверенность и неопытность,все же,мешают принять решение:
Понравилась пробка настенная клеевая corkart ,коллекции city и mountain. Так вот вопрос для меня открыт-могу ли я использовать пробку в мокрой зоне или,все же,нет. Как таковой душевой нет,но будет большой потолочный душ над ванной и,как ни крути,вода на стену попадать будет. К тому же,длина стены 183,а длина ванны-170,т е придется доращивать края полками,которые тоже хотела оклеить пробкой. В планах еще сделать гидроизоляцию на полу и стене за ванной,как наиболее уязвимой для воды. Гидроизоляция уже куплена-kiilto fiberpool(мастика),но есть сомнения,стоит ли цементную штукатурку от застройщика со штробами,заделанными грюнбандом зернистым прошпаклевать для гладкости. Шпаклёвка куплена weber vetonit vh для фасадов и влажных помещений. Смущает то,что окончательную прочность шпаклёвка набирает 28дней,значит ли это,что выровняв поверхность стены в ванной ею,нельзя будет все эти 28 дней наносить сверху гидроизоляцию,ведь гидра станет резиновой пленкой и,наверное,может нарушить правильность высыхания шпаклевки?
И будет ли после гидроизоляции стена достаточно ровной для оклейки ее пробкой и вообще,приклеится ли она на такую поверхность?
Может,появились примеры того,как ведет себя пробка в мокрой зоне? Пожалуйста, ответьте,переезжать нужно до конца месяца,а еще конь не валялся на моей стройке.

По поводу пробки в мокрой зоне. Впервые увидела пробку в квартире подруги, она ее купила с ремонтом, сделанным 5 лет назад. На стене над ванной была пробка, меня это шокировало, но стена была в порядке, и не первый год, как новая.

У меня еще вопрос к спецам: какой реальный расход Лобы 2 супра (без корк, классическая). Пробка без предлакировки, т.е. 3 слоя.
По инструкции 120х3=360г на кв.м., т.е. 1л на 3кв.м. примерно. Продавцы советовали 1л на 5 кв.м., столько и купили. Не в интересах продавца занижать расход. Но не придется ли докупать лак..?
И, если придется докупить, Ирса 3030 ляжет на Лобу?

А потолочный душ у неё был? Это немаловажно,как.

Не помню. Уж наверное, как без душа-то.

Видите ли,лейка будет большая,но ее еще не купила. Хотела см 40 размером,вынос потолочного душа от стены на 32см по центру ванны,по высоте расположения пока не знаю. При таких параметрах стена точно мокрой будет временами. А если у Вашей подруги,например,обычный душ ручной,то такой проблемы можно избежать,напрвляя поток в другую сторону.

При приеме душа в ванной попадпопадания воды на стену не избежать, каким бы душ ни был.

А мой вопрос потерял актуальность. Чуть не купила лобу корк... жду опять Ирсу.

Всем привет опять!
Каким инструментом нарезать Викандес Характер на плинтуса?
Для высоты потолка 250см плашку 30 см резать по 6 или 7,5см.?
Чем снять фаску? Или плинтуса так оставить? Прямоугольными.
С торца шпон и подложку не различить. Специально такую искали. Инструмент есть разный.

Товарищи умельцы, помогите пожалуйста. Есть пара вопросов по пробке.
Есть новостройка, стяжка залита год назад, все высохло. Гостинная разделена на 2 зоны, керамогранит на электрическом теплом полу уже лежит. Ступенька теперь имеет высоту 19-20 мм. Планировалось к керамограниту подогнать встык и в уровень замковую пробку. Заливать новый пол до нужного уровня точно не буду, поэтому напрашивается такой ход работ - скорее всего 8 мм ФК фанера (разрезаем, клеим и прикручиваем к полу), затем подложка пробковая (видимо 2 мм), затем пробка 10,5 мм. Нормально будет такой вариант.
Это был первый вопрос.
И второе. Прочитав обе топика, сделал вывод, что не рекомендуется укладывать замок единым покрытием в разных комнатах. Хотя, если по длинной стороне будет менее 10 метров, то вроде как можно. На картинке конфигурация квартиры. Там видно, где плитка, а где планируется пробка. Можно ли в таких размерах попробовать уйти от порогов и сделать все единым полотном?
Третий вопрос. Стык керамогранита и пробки. Можно ли его герметиком каким-нить оформить? Или все же подумать над закрытым стыком и сделать порожек? Из-за того, что замок гулять может - не будет ли тут периодически расходящегося шва?

Уважаемые форумчане: поклеили во всей квартире пробковый пол corkstyle print cork wood xl
Требуется ли и каким лаком покравыть этот пол? Можно ли использовать для этого яхтный лак, например, Parade L20 яхты и лодки? Не токсичен ли он для жилых помещений? Спасибо.

Нельзя яхтенным, нужно 2компонентным.
Ждём профи...

Добрый день. Был в отпуске, накопилось много вопросов. Сейчас всем по порядку:
Пробку для ванной комнаты надо брать без обработки. КоркАрт - как раз их таких. Но на всякий случай, перед покупкой, уточните у продавца, нет ли на ней воска. Если воска нет, то можно смело клеить ее на бетонную стену и покрывать лаком на 2-3 раза. Клей для пробки берите вонючий резиновый. Например, Procork. Никакая гидроизоляция не нужна, т.к. этот клей предназначен для впитывающих поверхностей. Он впитается в штукатурку (или шпатлевку) и послы высыхания сам станет резиновой пленкой, т.е. гидроизоляцией. Пробку клеить внахлест обязательно, как описано выше на форуме. После приклеивания пробку покрыть лаком, дать лаку окристализоваться (лучше пару недель) и можно эксплуатировать ванную комнату.
На счет высыхания шпатлевки 28 дней - не знаю, проконсультируйтесь у продавцов.
Кстати, лак для пробки тоже создает водонепроницаемую пленку, поэтому стены будут дважды защищены от воды (клей и лак). Дополнительную гидроизоляцию точно не надо делать. Именно благодаря лаку пробке будет без разницы на то, сколько воды вы на нее нальете. Главное, дайте ему высохнуть полностью - пару недель. А то смоете его в первую неделю.

Многие продавцы в своем стремлении сделать наиболее выгодное предложение клиенту занижают число необходимой химии. Не забывайте о том, что все мы работаем в условиях жесткой конкуренции, и всегда можно сказать клиенту то, что он хочет слышать, а не то, что надо делать. А клиент, как правило, хочет слышать, что он потратит меньше денег и все у него будет хорошо. Я знаю таких продавцов, которые специально считают химии на треть меньше положенного, за счет чего выигрывают "тендер" клиента. Просто счет получается на меньшую сумму, чем везде. И действительно, в первые пару лет эксплуатации (на которые дается гарантия) ничего не происходит. А потом все начинает отклеиваться, отслаиваться, лак быстро стирается, т.к. изначально был сделан тонкий слой, и вы бежите к этому же продавцу докупать лак. Опять все вытаскиваете из квартиры, вызываете мастера. Он берет еще доп деньги за подготовку старого лака перед нанесением нового и пошло-поехало. В результате продавец ничего не теряет. А теряете Вы. Очень простая формула для определения количества лака. Площадь квартиры х 0,3 = число литров лака, которое вам понадобится. Расход идет 1 л лака на 10 м2 на 1 слой. Лакировать надо на 3 слоя. Отсюда и коэффициент 0,3 = (1/10)*3 слоя. Если пробка с предлаком, то можно брать коэффициент 0,2, т.к. 1 слой уже нанесен, соответственно (1/10)*2 слоя.

ВАЖНО!!!! Если пробка без предлакировки, то первый слой лака просто впитывается в пробку. Он не несет никакой защитной функции. Это просто "фундамент", на который потом наливаются защитные слои лака. Через этот слой лака даже чувствуется на ощупь текстура пробки. Т.е. защитной пленки там нет. При этом из 3-х положенных литров на 10 м2 на первый слой уходит примерно 1,4 л, т.е. почти половина, т.к. лак впитывается. Если вы купите 2л лака на 10 м2, то на защитный слой вам останется всего 0,6 л лака на 10 м2. Это очень тонкая пленка лака, которая сотрется в ближайшие 2 года. Если же взять 3 л лака, то вам останется 1,6 л на 2 слоя, т.е. 2 слоя по 0,8 л. Защитная пленка получается в 1,6/0,6 = 2,67 раз толще. Такая защита реально может прослужить до 10 лет. При этом вы переплатите за этот "лишний" лак примерно 5% от общей стоимости пробки со всех химией и монтажом.

Ирса отлично ложится на Лобу. Только Лобу надо заматовать (пройтись мелкой шкуркой-нулевкой по нему без фанатизма)

Потолки невысокие, лучше сделать по 6 см. Нарезать можно на какой-нибудь гильотине, ну или по-простому канцелярским ножом по металлической линейке. Фаску можно сошкурить обычной шкуркой, надетой на деревянный брусок. Фаску лучше снять, т.к. прямой угол со временем может откалываться по мелким кусочкам, т.к. пробка - материал, состоящий из мелких гранул.

1) нормально
2) с такой конфигурацией лучше делать пороги. У вас пол в комнатах при расширении летом будет давить на пол в коридоре. Потом по осени врубят отопление, пробка усохнет и появятся щели на стыках комнат. Это не 100% сценарий, но вероятный. Кто-то делает без порогов, и у них все хорошо. У кого-то щели вылазят. Причем вылезти может не только на стыках комнат, а вообще где-нибудь по середине комнаты может разойтись торцевой стык.
3) тоже лучше порог, т.к. пробка расширяется и сужается. Со временем герметик встанет колом и там появится щель.

Если хотите уйти от порогов - стелите фанеру 14 мм и укладывайте клеевую пробку 6 мм.

В очередной раз призываю не экономить 3 копейки на последнем этапе и не портить весь пол. Вы уже отдали кучу денег за эту пробку. Сделайте все как положено и не знайте бед с полом на протяжении долгих лет. Поверьте моему опыту, в 95% случаев, когда люди покупая пробку экономили на лаке или на профессиональной укладке, они потом либо застилали закосяченный пол ковриками, либо покупали пробку второй раз.

Нет никакой гарантии, что этот ваш лак ляжет на HotCoating, которым покрыта эта пробка. Не все лаки для пробки нормально на него ложатся. Может появиться блёклый оттенок, либо лак вообще может отшелушиться.

Покрыть этот пол надо хотя бы на 1 раз. Эта пробка покрыта лаком HotCoating, на него хорошо ложится лак IRSA Platinum. Тестировали у себя этот лак. Покрыли плашку покрытую лаком HotCoating Ирсой и прикрутили саморезами к полу в погрузочной зоне. По этой плашке уже 2 года каждый день грузчики таскают диваны и катают телеги по 700-800 кг. Лак держится. От плашки уже почти ничего не осталось, но лак не слез.

Покрывать эту пробку надо для того, чтобы при мытье полов грязь не забивалась в стыки. Покрыв пробку лаком, вы создадите единую пленку лака на поверхности пробки, склеите дополнительно все стыки пробки, что уменьшит в дальнейшем вероятность образования щелей, а также защитит стыки плиток от грязи.

1), 2), 3)...
Если хотите уйти от порогов - стелите фанеру 14 мм и укладывайте клеевую пробку 6 мм.

Спасибо большое за ответ. Буду думать. Фанеру уже настелил. А пробка замковая куплена, тут без вариантов. Как-то так получилось, что тонкости по пробке узнал в процессе ремонта.
Еще есть маленький вопрос по укладке замковой пробки. Сейчас лето, жарко, сухо. Влияют ли эти параметры на зазор пробка/стена? Имею ввиду, что если рассчитывать, что пробка немного может "усохнуть" при включении отопления, то нет ли смысла сейчас оставить зазор у стены не 1,5 см, например, а 7-8 мм? Для того, чтобы потом при усыхании этот зазор из 1,5 см не превратился в бОльший. Есть ли в этом смысл?

Спасибо за интересные расчеты, смысл понятен. Как Вы относитесь к идее грунтовки, т.е нанесения 1го слоя, более дешевым лаком, 1компонентным, например? А 2 хороших жирных слоя той же Ирсой 3030..?

Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Я работаю в школе и мне нужен большой стенд, решила использовать пробку, так как она мобильна: приколол-отколол. В продаже есть только небольшие стенды при цене порядка 2 тысяч. Таких надо минимум три-такого бюджета,конечно, нет. У меня родился другой вариант, но я никак не могу решиться, так как в нашем городе эта пробка не продается, а по картинкам в интернете не понятно качество технологической пробки: можно ли к ней кнопками крепить, не раскрошиться ли она. Я предполагаю купить технологическую пробку 6мм или 8мм 6 листов (Размеры плит примерно 90см на 60см) разрезать ее на две полосы(90 на 30 и 90 на 30) и наклеить 3 полосы(90*4 на 30) в три ряда с зазором между ними 4 см и получить огромный стенд! (360см на 98см ) за примерно те же 2 тысячи руб . Извините, что так подробно, но больше мне не с кем посоветоваться
Я хочу вот что узнать:
1) использование для такой цели технологической пробки возможно? Если да, то какую выбрать 8мм (Португалия) или 6 мм (Испания) указана повышенная прочность,

2) возможно ли разрезать такую пробку канцелярским ножом ровно, если да, то может дадите какие-то советы как это сделать аккуратнее,

3) и может быть совсем дурацкий вопрос, можно ли наклеить эти плитки (90 на 30) на стену покрытую эмалью на двойной скотч?
С уважением, Екатерина

Оставьте 1 см зазора, это оптимальное расстояние.