Так что монтировать вагонку прямо на пароизоляцию ошибка - конденсат, который может выпасть на неё должен испаряться, после того как помещение прогреется, для этого нужен вентзазор.

На момент написания вашего поста был в бане, по этому технически не мог ответить, а после просто забыл. Вот наткнулся и решил что лучше поздно чем никогда))).
Вы совершенно правы, между вагонкой и пароизоляцией должен быть вентзазор... Для меня это вещи само собой разумеющиеся и делаются на автомате, вот и не заострил на этом внимание, написав:

перед монтажом отделки лучше добавить пароизоляцию

Как вы могли заметить, я не утверждал что вагонка должна монтировться на пароизоляцию вплотную... Просто упустил один само-сабой разумеющийся пункт). В связи с чем прошу прощения у всех кого своим постом ввел в заблуждение.

Добрый день.
Ответьте пожалуйста на вопросы:
1. Между слоями ЭППС нужно тоже наносить клей? ( типа ЦЕРЕЗИТ CT85)
2. Нужно ли вычёсывать ЭППС перед приклеиванием и с внутренней стороны перед проклейкой сетки?
3. Не встречали ли вы в работе ( и продаже в новосибирске не смог найти) пенополистирол ПСБ-С 25Ф , я так понимаю что это простой пенополистерол, но с крупными частицами на внешних сторонах. Сравнил его с ЭППС и по характеристиком вроде бы тоже почти, но класс горючести Г1 против Г3 у ЭППС?
4. Какой слой штукатурки нужно наносить перед поклейкой на ЭППС (соответственно проклеяннй сеткой)?
5. Тепло от тёплого инфракрасного пола будет ощущаться сразу после включения(монтаж под ламинатом)? Или также как тёплый пол на основе кабеля ,будет иметь достаточно большое время нагрева после долговременного перерыва в использовании.

Добрый
1-лучше приклеить.
2-никогда не вычесывали, проблем не было.
3-не встречал
4-не меньше 1см
5-практически сразу

Кнауф Северен не использовали вместо ст85?

Как-то давным-давно пробовал, чем то он мне не понравился, сейчас и не вспомню чем.

щас лоджию доделаю и выложу отчетик, еслт не лень будет

Так что монтировать вагонку прямо на пароизоляцию ошибка - конденсат, который может выпасть на неё должен испаряться, после того как помещение прогреется, для этого нужен вентзазор.

Вы совершенно правы, между вагонкой и пароизоляцией должен быть вентзазор...

Как вы могли заметить, я не утверждал что вагонка должна монтировться на пароизоляцию вплотную... Просто упустил один само-сабой разумеющийся пункт). В связи с чем прошу прощения у всех кого своим постом ввел в заблуждение.


У меня вопрос, зачем пароизоляция нужна в принципе? ЭППС не восприимчив к влаге.

zxbigus, ваш отчёт готов? не?

Добрый день!
Надумали утеплить лоджию - объединить с комнатой... Лоджия в панельном доме, т.е. боковые стены (граничащие с соседями, потолок, пол - плиты несущие как я понимаю), уличную стену под окном выложили 10 сантиметровым Сибитом, вставлять будем окно двухкамерное, ну и теплый инфракрасный пол... Вопрос в следующем - утеплять стены хотим плитами пеноплекс, какую толщину плиты брать на утепление? хватит ли 5 см? или достаточно вообще 3-4 см?... По верху утеплителя будут направляйки и ГВЛ, затем обои. И нужна ли в нашем случае пароизоляция?...

Я бы две по 5 положил.

На все стороны? или только под окно? там где с улицей стена грагничит? просто лоджия небольшая и важен каждый сантиметр...(((

Если по бокам, сверху и снизу неотапливаемые помещения, то на все стороны, а внутреннюю стену 1 слой 3 см, чтобы устранить охлаждение конструкций.

У соседей наверняка не утеплено. Поэтому со всех сторон.
Насколько утеплять ... я в свое время считал на теплорасчет.рф. Там достаточно простой калькулятор для расчета теплопроводности, точки росы и теплопотерь/требуемой мощности на обогрев.
Из реализованных вариантов видел квартиру на шамшиных в кирпичном доме, где лоджия фактически занесена в квартиру (сняты стеклопакеты на балконе). Но опять же нужно считать.

Да, у соседей не утеплены... но меня пугает + 10 см утеплитель.... столько пространства "съедает"((... может кто-то делал 5 см? не замерзли?.. в принципе сама комната, которую утеплять с лоджей будем теплая очень...

ок. мой вопрос прошлый раз удачно проигнорили. Будем считать, что просто не заметили, а не потому что никто тут не знает что ответить. Спрошу ещё раз. На этот раз с картинкой.
Что имеем. Утепляем бетонную стену ЭППС толщиной 30мм, закрываем по вашим рекомендациям фольгоизолом, затем обшиваем вагонкой. Вопрос. Зачем нам нужен фольгаизол? Инфракрасные тепловые лучи не проходят через вагонку, слой алюминиевой фольги не работает на отражение. Если речь идёт о дополнительном утеплении, может тогда взять потолще утеплитель (50мм), а не 3 и не 5мм фольгаизола? Пароизоляция для ЭППС не нужна, он не восприимчив к влаге. Что я пропустил? В каком месте образуется конденсат? Почему нужно использовать фольгаизол?

лень, пока. И некогда.

Стены можно и 50 мм, а вот пол только 100 + теплый пол

Ок, спасибо) так и будем делать

Извиняюсь за дублирование, но может кому то пригодится.

На досуге почти закончил утепление балкона.
Начальные условия:
лоджия 3м*1м с вент фасадом (облицовано чем-то типа шифера крашеного) и утеплением минватой, стеклопакет стоял раздвижная алюмишка. Вход отдельная дверь (без окна).
Лоджия: фронтальная и одна из боковых стен уличные (т.е. 100% холодные), а тыловая и одна боковая к жилому помещению (частично холодные), пол, потолок также граничят с неутеплёнными лоджиями, т.е. холодные.
Утеплить возможности с наружи не было (это правильный способ утепления).

Как сделал я и с чем столкнулся:
1.Сначала демонтировал вентфасад и утеплитель на балконе.
2.Далее установили новый стеклопакет, тут главное учесть несколько нюансов:
2.1.Стеклопакет не должен впритык примыкать к стене справа, слева и сверху. Иначе не будет места под утеплитель.
Сверху рама стеклопакета была наращена дополнительным профилем (если вода с верхнего отлива попадёт как то на профиль то там будет не пена а пластик, плюс доп жёсткость конструкции, т.к. ширина окна 3 метра).
Слева справа на крепежах реализован отступ.
2.2. Крепёж снизу: тут был момент, кладка ограждения балкона (пол кирпича) была «армирована» штампованным швеллером. Швеллер крепился к боковым стенам. Т.Е. под рамой в чистом виде мостик холода.
Что сделал:
2.2.1. Чтобы на нагелях не было шапок ледяных и не треснул стеклопакет: в швеллере были высверлены отверстия на 24 так чтобы нагели при крепеже не касались метала, пустоты между швеллером и кладкой запенены.
2.2.2. Максимально заизолировал швеллер снаружи. Утеплил 50мм экструдером внешнюю стену ( под вентфасадом) на 60 см вниз от швеллера. И втиснул между нижним отлив и швеллером 20 мм (больше не вошло) экструдир. После этого швеллер стал заметно теплее.
Что бы сделал не так: поднял бы окно максимально выше и заизолировал швеллер более толстым утеплителем.
2.2.3. При монтаже подоконника стартовый профиль задрал максимально вверх что дало более толстый слой пены между подоконником и швеллером. Подоконник просверлил с тыльной стороны и запенил изнутри пеной.

3. Утепление:
Утеплял все стены чтобы при необходимости можно было «выстудить» лоджию.
3.1. Стены утеплил 100 мм пенополистеролом (не экструдером, и думаю можно былоб утеплителя сделать побольше слой), крепил на клей Cerasit + грибы (после армирования), далее провёл в гофре проводку.
Поверх армировал на тот же клей в 2 слоя(крест-накрест) стеклосеткой фасад 2000.
3.2. Пол утеплил через бруски 12 см минватой( она осталось от стен). За тем сверху ДСП.
3.3. Потолок утеплил 80 мм экструдера (больше бы не вошло), в верхний слой вставил бруски для монтажа потолка.

4.Отделка:
4.1. Стены: Заштукатурил цементно-песчянной смесью. Сверху уложил керамогранит 60*60 см.
4.2.Пол: подложка, тёплый пол, ламинат+плинтус (плинтус пока не монтировал, его нужно присверливать к керамограниту, жидкие гвозди не успевают схватиться и появляется щель между плинтусом и ламинатом).
4.3. Потолок: мдф-панели+ мдф плинтуса.
4.5. На окна: кассетные шторы.


5. Что получилось: при -5с’ (ниже не было ещё) при постоянно открытой двери, но выключенном тёплом поле на балконе прохладно и есть ощущения холодного «ветра» от окна (нет батареи под окном и холодный воздух от окна не отсекается восходящими тёплыми потоками от батареи), хотя этот эффект несколько уменьшают кассетные шторы.
Движения воздуха для обмена с комнатой явно недостаточно от одной двери (тем более дверь в углу балкона, а не посередине.)
При включенном поле всё отлично.

В итоге: как не крути без полноценного отопления не получить из балкона нормального жилого помещения. Либо мотать постоянно тёплый пол.

P.s. попутно пришлось переустановить дверь на балкон (была завалена в 3 плоскостях, таланты ставили).
И пространство перед балконной дверью в комнате всё равно холодное, но это и понятно т.к. остывание идёт по неутеплённой (от соседей снизу) бетонной плите пола балкона и в стену. Решать 2 способа: утеплять потолок балкона у соседей (не реально) или мантажём порога из ЭППС или подоконника перед дверью на ширину откосов двери.

Спасибо за практическое описание. Ценная информация.

А смысл был так "заморачиваться", если уже при -5 прохладно?

прохладно это скажем в комнате 24-25, на балконе 20. Т.е. думаю без включенного тёплого пола зимой в мороз -30 будет около 16.
Стоило ли замарачиватся покажет зима. Но стоимость материалов (под ключ от утепления до светильников и кашированного стеклопакета) в таком исполнении получилась достаточно велика. Если платить за работу то смело можно умнажать в 1,5-1,7 раза. Неоправданно дорого.

ну как сказать. Я утеплил в родительской квартире две лоджии, никакого теплого пола не делал, температура такая же как и в квартире при открытой двери. На одной стоит морозильная камера, на второй оранжерея. Думаю, что не будет ни выстывания, ни конденсата. Зима покажет, самому интересно. В крайнем случае включу конвектор или масляный радиатор в розетку. 90% что до этого не дойдет. У нового остекления теплопотери гораздо меньше, чем у балконного блока.

Благодарю Обсудим с ремонтником.

Удалено по п. 9 Правил.

а что за окна ставили? чем утепляли?