texno, прошу обратить внимание на дату постов, которые вас так раздражают.
Предупреждение по п. 7 Правил.

Она же - тёплая, она граничит с отапливаемым помещением и не является мостиком холода в прямом смысле этого слова.

Она не теплая, она лицевая и по всему периметру граничит с улицей и промерзание конструкций вполне конкретная вещь. Утепленная стена лоджии, включает в себя промерзшую конструкцию и 10см утеплителя, вместе пусть будет 15-20, при этом вы если хоть немного понимаете в строительстве должны понимать, что 15-20 см кирпича, это далеко не одно и то-же что пирог с утеплителем, по этому если посмотреть тепловизором, то вы увидите вполне очевидные теплопотери на примыкающих конструкциях.

Теплопередача на стыке "тёплой"стены дома и "холодной" стены балкона напоминает теплопередачу в районе оконных откосов. Ведь оконные откосы не обязательно утеплять, так ведь?

И как вы правильно заметили, теплоотдача на стыке похожа на оконную. Если зимой провести по откосу от внутреннего угла к окну, то можно отчетливо почувствовать что откос ближе к окну гораздо холоднее. Это и есть то самое промерзание конструкций.
Подумаем головой... Периметр откоса, то есть теплопотерь в среднем метров-6 на комнату в среднем 15 м2 х среднюю высоту 2,7 = 40,5 м3 воздуха. При этом в помещении идеальное отопление.
Теперь представим лоджию 4х1, при условии что лоджии вокруг не утеплены, периметр теплопотерь составит 13,4 м.п. на 4м2 помещения и х 2,7= 10,8 м3. При этом в помещении отопление неидеальное.
Теперь включаем логику... В каком помещении теплопотери будут ощутимее? В помещении 15 м2 или 40,5 м3 с линией теплопотерь в 6 м.п. и идеальным отоплением, или в помещении 4 м2 или 10,8 м3 линией теплопотери 13,4 м.п. и неидеальным отоплением?
Так что утеплять внутреннюю стену нужно, но как вы правильно заметили, теплопотери там не очень большие и 2-3см ЭППС будет вполне достаточно.

Я даже больше скажу... утепление ограждающих конструкций(наружных стен дома) экструдированным пенополистиролом - нарушает паропередачу, способствует накоплению влаги в толще стен,

Я вам ещё больше скажу, утепление любым утеплителем, особенно изнутри помещения нарушает паропередачу. Да и вообще зачем строители так часто используют в строительстве утеплители и пренебрегают, деревом и кирпичем, ведь эти материалы идельны в плане паропроницаемости и теплообмена? Вот только при утеплении среднестатистической лоджии, нет возможности возвести стены из кирпича, или дерева (нужной толщины)и приходится утеплять тем, что меньше всего весит и тоньше всего, то есть утеплителем с самым высоким КПД, коим на данный момент является ЭППС.

Все конструкции лоджии - пол, потолок, и три стенки ограждения, являются для лоджии источниками холода, правильно?
А стена, которая граничит с квартирой, - единственная, которая является для лоджии источником тепла, согласен?
Устанавливая утеплитель на эту стену, мы лишаем лоджию единственного (или дополнительного, неважно))) источника тепла.
А нафига???

Стены не могут являться источниками тепла, или холода, стены это ограждающая конструкция и они должны ограждать помещения, от холода. Теплоотдача стены между балконом и квартирой стремится к нулю, а единственным источником тепла в этом случае является открытое окно.
Так что учите матчасть и не говорите глупостей.

Любые сборные конструкции под обоями - моветон... Вот сегодня заказчица советовалась со мной, у неё в квартире ремонт уже давно сделан (не нами), сейчас мы делаем лоджию. Так вот у неё на межкомнатной стене пошли трещины, на месте сопряжения сибитных перегородок и монолитных несущих конструкций. Это то-же своеобразные сборные конструкции и их стыки должны были на начальной стадии ремонта, должным образом проармированы. Но этого сделано не было и теперь трещина вполне явственно проступает через обои. Так же и на фанере, места сопряжения листов рано, или поздно станут видны. Так что под обои, только штукатуренные стены и ни каких гвоздей)

О-о-о. "Остапа понесло"
-Мостиком холода в современной ограждающей конструкции является декоративный фасад, и эффективность теплопередачи через него зависит от его теплопроводности и массы (толщины).
поскольку ты признал, что периметр похож на откос окна, то и утеплять надо как откос - либо никак(штукатурный откос без утепления), либо на толщину откоса (панель с утеплителем).
Либо, второй вариант - сделать рассечку декоративного фасада по периметру лоджии, другой способ - убрать этот фасад вовсе, как я привёл в последнем примере.
...
спасибо что просветил про КПД утеплителя, я-то думал что эта характеристика паровых машин. И оказывается, у дерева и кирпича этот КПД ещё лучше, токо не совсем понял, почему не можно использовать дерево?

почему строители.....пренебрегают, деревом и кирпичем, ведь эти материалы идельны в плане паропроницаемости и теплообмена? Вот только при утеплении среднестатистической лоджии, нет возможности возвести стены из кирпича, или дерева

...
Удалено по п. 7 Правил.

Мда... Многие умеют в интернет, немногие — в физику

-Мостиком холода в современной ограждающей конструкции является декоративный фасад, и эффективность теплопередачи через него зависит от его теплопроводности и массы (толщины).

Открою вам страшную тайну... У Лапушки строймастеровский дом (обращалась она ко мне), а если вы знакомы с произведениями вылетающими из под мастерка этой компании, то должны знать, что у них в 90% случаев идет облицовка кирпичом. Удалено по п. 7 Правил.

И оказывается, у дерева и кирпича этот КПД ещё лучше, токо не совсем понял, почему не можно использовать дерево?

Удалено по п. 7 Правил. Я писал что у дерева и кирпича идеальные показатели по паропроницаемости и теплообмену (материал днем накапливает тепло, а ночью отдает). Любой живший в доме из кирпича и тем более дерева знает, что летом в нем не жарко, а зимой не холодно и дышится там гораздо легче, нежели в душных панелях и прочих утепленных гадостях. А вот как раз КПД при утеплении у этих материалов гораздо ниже чем у ЭППС и там где хватает 10см ЭППС нужно в разы больше дерева и кирпича. И если утеплять лоджию деревом, то её площадь (о которой вы так печётесь) уменьшится на много больше.
Удалено по п. 7 Правил.Моё резюме по описанному случаю, заключалось в том, что нет смысла по свежему ремонту разносить пол стены. Я порекомендовал заказчице подождать, пока не придет время менять обои и уж тогда что-то делать.
Удалено по п. 7 Правил : все личные пожелания - в личку.

Лапушkа, чтобы обои держались на фанере, нужно клеить их на ПВА. А можно и без фанеры, - оштукатурить, как предлагал Отделочник 54:

По ЭППС даете слой клея по сетке и штукатурите цементной штукатуркой, а там хоть керамогранит, хоть шпатлевка.

вот после шпаклёвки - можно клеить обои )

Уважаемый Отделочник 54, киньте пожалуйста ссылочку, что за клей, что за сетка, что за цементная штукатурка, и заодно что за шпатлёвка. Стыдно за то какой я дилетант

Если потолок обшит ЭППС, прям следующим слоем можно натягивать натяжной потолок?

Чтобы не повторятся... На предыдущей странице, 23 пост снизу по дате-времени 29.09.14 10:00. Там всё до штукатурки подробно со ссылками, почитайте, что не понятно будет уточните) По штукатурке, любая цементно-песчанная штукатурка, далее шпатлевка лучше скала, грунтовать под шпатлевку и поверх я бы порекомендовал http://sib.saturn.net/katalog-54838.html, пройти неразбавленной, впитывающая способность поверхности становится практически нулевой.
Потолок да можно натягивать, хотя по ЭППС я бы лучше сделал крашеный, итак высоту прилично уменьшите, дополнительные 5-7см будут ощутимы. Конечно крашеный дороже в 2-3 раза, в общем выбирать вам.

Отделочник54, при любом последующем нарушении любого из пунктов Правил форума - бан.

to SOS Вагонка монтируется по пароизоляции.

Очень странно такое слышать от опытного отделочника.

Физика процесса следующая, постараюсь кратко, чтобы это было в этом топике, простыми словами, без всяких там определений "точки росы", упоминания температуры, влажности и пр.. то - роса (конденсат) выпадает на холодных поверхностях, при обдувании их тёплым воздухом. Зима, лоджия, как бы она круто не была утеплена, хоть 10тью слоями утеплителя, всё равно остывает, если там нет источника тепла (и стена в квартиру хорошо заизолирована) открываем дверь, выпускаем тёплый воздух - на всех холодных поверхностях выпадет конденсат, на окнах это наиболее очевидно. Так вот, пароизоляция нужна для того чтобы этот конденсат не ушёл в утеплитель. Актуально это только для минеральной ваты. Пенополистирол сам практически пароизоляция и влагу не впитывает. Всепененный полиэтилен с отражающим слоем поверх пенополистирола монтируют скорее для того чтобы отражать тепло (ик лучи) внутрь помешения. Я сам не уверен, что в этом есть какой-нибуть практический смысл. Особенно умиляет смотреть как тщательно проклеивают стыки в рекламных видео )

Так что монтировать вагонку прямо на пароизоляцию ошибка - конденсат, который может выпасть на неё должен испаряться, после того как помещение прогреется, для этого нужен вентзазор.

Ещё пара советов от теоретика утепления лоджии (сам изучаю этот вопрос последние пару недель):
1 Если утепляете пенополистиролом, нужно плотно приклеивать утеплитель на клей, просто на дюбели не годится - "роса" может выпадать и между утеплителем и стеной, нужно сделать так чтобы между ними просто не было воздуха из которого она могла бы взяться.

2 Говорят, пенополистирол очень вредный для здоровья материал, при нагревании выше 40 может "фонить". Горюч , что бы там не писали на упаковках, и дело не в пламени, а в дыме, который выделяет при горении, два три вдоха, могут быть летальными (после пожара в Хромой лошади его вообще хотели запретить в строительстве) Так что на своей лоджии сделаю его только под стяжку.

Есть вопросы по утеплению балкона.
Сейчас стоит алюминевое "французское" остекление общее с первого до последнего этажа, которое крепится железными уголоками к балконной плите по трем сторонам. Соответственно балкон не герметичен и если соседи в дождь не закрыли окна, то все течет ко мне и ниже. Дом утеплен минватой с вентфасадами. Внутри балкона сайдинг, вне балкона керамогранит. Есть идея поставить внутри балкона по краю плиты (этот край отстает от плоскости остекления на 10 см примерно) сибитную стену с одной стороны и второй контур нормального "зимнего" остекления и присоединить со временем балкон к квартире. Пол будет подниматься примерно на 100 мм.
Утеплять где не утеплено буду ЭППС + Пенофол. Будет теплый пленочный пол + может быть конвектор.
Вопросы:
1. не будет ли промерзать место стыка сибита и кирпича?
2. Оставлять ли минвату по стене которая граничит с квартирой или заменить на ЭППС?
3. Нужно ли делать пароизоляцию, если ЭППС повсему контуру буду клеить например на церезит СТ85 тот же?
4. Пол будет по лагам. Их класть прямо на пенофол?
5. Достаточно ли одного слоя 50 мм эппс?

1 не будет
2 как угодно, в этой стене любой утеплитель после "присоединения" становится бесполезным.
3 да
4 да
5 нет. Надо 100 мм.

Спасибо. Пароизоляцию как лучше устроить При условии что поверх эппс будет фольгированный пеНофол? Между эппс и бетоном? Какую изоляцию лучше положить? Тип С?

а лаги то зачем? два слоя 50, ГВЛ, пленка (т.п.) а дальше что хотите (ламинат, линолеум ....)

Пароизоляцию как лучше устроить При условии что поверх эппс будет фольгированный пеНофол

Мне не понятна фраза "как лучше" (без указания бюджета), ибо одному лучше щей пожирней, другому жемчуг покрупней, ...
Если следовать принципу разумной достаточности, то пенофол сам по себе отличная пароизоляция, да и ЭППС тоже кстати почти не пропускает пар.

лучше - значит правильно и по нормам... Хотя понимаю что ставить такие слова рядом с затеей утепления помещения изнутри априори не верно)))

в том то и дело)))
... На самом деле в нормативах рецептов нет, а есть только формулы...
"правильно"- это идти в магазин, смотреть какие материалы там есть, и по какой цене, узнавать их ТТХ и делать расчёты, пользуясь формулами, взятыми из нормативов.
Вот это будет "правильно" с технической точки зрения. Уголовный кодекс я пока не учитываю)))

По теплорасчетам, если перегородку 100 мм утплить изнутри ЭППС 100 мм, то конструкия будет удовлетворять нормам термического сопротивления для нашего региона и никакого конденсата не будет, но есть следующая инфомация: "При наличии на одной или обеих поверхностях замкнутой воздушной прослойки теплоотражающей алюминиевой фольги, термическое сопротивление прослойки увеличивается в два раза". То есть если брать фольгированный вспененный поэлителен,то достаточно будет 50 мм? Плюс балкон по стенам будет как термос.

есть следующая инфомация: "При наличии на одной или обеих поверхностях замкнутой воздушной прослойки теплоотражающей алюминиевой фольги, термическое сопротивление прослойки увеличивается в два раза".

Это вброс, а не информация.
......Известный в узких кругах А.Земсков поначалу тоже утеплял лоджии, надеясь на "волшебную фольгу" и тёплый пол. По истечении времени он раскаялся, и заявил что всем будет переделывать за свой счёт..

я был удивлен кстати что он только изолон 10 мм использует. думал может в москве климат такой))))
а видео с раскаянием не видел.

Думаю утеплить пол балкона и сделать деревянный пол, не рухнет ли балкон как на Станиславском?Балкон 8 метров длиной, застеклён деревянными рамами.На Проспекте Дзержинского тоже много удалённых балконов.

если пол кривой на балконе, сделаны два трапа, то без лаг не обойтись, думаю.

Добрый день.
Имею в наличии лоджию с алюминиевым остеклением. Две стены смежные с жилыми помещениями, одна наружная. Стены утеплены и обшиты металлопрофилем. Пол и потолок не утеплены. У соседей сверху и снизу лоджии не утеплены. Под алюминиевым остеклением металлическое ограждение, ничем не утеплено, снаружи обшито металлопрофилем. Балкон продувается, отсюда грязь, пыль и божьи коровки по осени.
Хочу избавиться от металлической обшивки на лоджии и обшить деревом. Хотелось бы, чтобы на балконе было чисто и температура зимой хотя бы +10. В планах использование электроконвектора. Из особенностей - нужно смонтировать переднюю стенку из сибита и пол должен быть на лагах.
Уважаемые специалисты, не могли бы вы описать необходимые и достаточные работы для получения желаемого.

Надо пластиковый стеклопакет ставить а так промерзать будет

Какбээээ... Один пластиковый стеклопакет ничего не решит, нужно утеплять комплексно, в том числе и менять алюмишку на пластик. А по утеплению тут уже много копей сломано.

Так что монтировать вагонку прямо на пароизоляцию ошибка - конденсат, который может выпасть на неё должен испаряться, после того как помещение прогреется, для этого нужен вентзазор.

На момент написания вашего поста был в бане, по этому технически не мог ответить, а после просто забыл. Вот наткнулся и решил что лучше поздно чем никогда))).
Вы совершенно правы, между вагонкой и пароизоляцией должен быть вентзазор... Для меня это вещи само собой разумеющиеся и делаются на автомате, вот и не заострил на этом внимание, написав:

перед монтажом отделки лучше добавить пароизоляцию

Как вы могли заметить, я не утверждал что вагонка должна монтировться на пароизоляцию вплотную... Просто упустил один само-сабой разумеющийся пункт). В связи с чем прошу прощения у всех кого своим постом ввел в заблуждение.

Добрый день.
Ответьте пожалуйста на вопросы:
1. Между слоями ЭППС нужно тоже наносить клей? ( типа ЦЕРЕЗИТ CT85)
2. Нужно ли вычёсывать ЭППС перед приклеиванием и с внутренней стороны перед проклейкой сетки?
3. Не встречали ли вы в работе ( и продаже в новосибирске не смог найти) пенополистирол ПСБ-С 25Ф , я так понимаю что это простой пенополистерол, но с крупными частицами на внешних сторонах. Сравнил его с ЭППС и по характеристиком вроде бы тоже почти, но класс горючести Г1 против Г3 у ЭППС?
4. Какой слой штукатурки нужно наносить перед поклейкой на ЭППС (соответственно проклеяннй сеткой)?
5. Тепло от тёплого инфракрасного пола будет ощущаться сразу после включения(монтаж под ламинатом)? Или также как тёплый пол на основе кабеля ,будет иметь достаточно большое время нагрева после долговременного перерыва в использовании.

Добрый
1-лучше приклеить.
2-никогда не вычесывали, проблем не было.
3-не встречал
4-не меньше 1см
5-практически сразу

Кнауф Северен не использовали вместо ст85?

Как-то давным-давно пробовал, чем то он мне не понравился, сейчас и не вспомню чем.

щас лоджию доделаю и выложу отчетик, еслт не лень будет

Так что монтировать вагонку прямо на пароизоляцию ошибка - конденсат, который может выпасть на неё должен испаряться, после того как помещение прогреется, для этого нужен вентзазор.

Вы совершенно правы, между вагонкой и пароизоляцией должен быть вентзазор...

Как вы могли заметить, я не утверждал что вагонка должна монтировться на пароизоляцию вплотную... Просто упустил один само-сабой разумеющийся пункт). В связи с чем прошу прощения у всех кого своим постом ввел в заблуждение.


У меня вопрос, зачем пароизоляция нужна в принципе? ЭППС не восприимчив к влаге.

zxbigus, ваш отчёт готов? не?

Добрый день!
Надумали утеплить лоджию - объединить с комнатой... Лоджия в панельном доме, т.е. боковые стены (граничащие с соседями, потолок, пол - плиты несущие как я понимаю), уличную стену под окном выложили 10 сантиметровым Сибитом, вставлять будем окно двухкамерное, ну и теплый инфракрасный пол... Вопрос в следующем - утеплять стены хотим плитами пеноплекс, какую толщину плиты брать на утепление? хватит ли 5 см? или достаточно вообще 3-4 см?... По верху утеплителя будут направляйки и ГВЛ, затем обои. И нужна ли в нашем случае пароизоляция?...

Я бы две по 5 положил.

На все стороны? или только под окно? там где с улицей стена грагничит? просто лоджия небольшая и важен каждый сантиметр...(((

Если по бокам, сверху и снизу неотапливаемые помещения, то на все стороны, а внутреннюю стену 1 слой 3 см, чтобы устранить охлаждение конструкций.

У соседей наверняка не утеплено. Поэтому со всех сторон.
Насколько утеплять ... я в свое время считал на теплорасчет.рф. Там достаточно простой калькулятор для расчета теплопроводности, точки росы и теплопотерь/требуемой мощности на обогрев.
Из реализованных вариантов видел квартиру на шамшиных в кирпичном доме, где лоджия фактически занесена в квартиру (сняты стеклопакеты на балконе). Но опять же нужно считать.

Да, у соседей не утеплены... но меня пугает + 10 см утеплитель.... столько пространства "съедает"((... может кто-то делал 5 см? не замерзли?.. в принципе сама комната, которую утеплять с лоджей будем теплая очень...

ок. мой вопрос прошлый раз удачно проигнорили. Будем считать, что просто не заметили, а не потому что никто тут не знает что ответить. Спрошу ещё раз. На этот раз с картинкой.
Что имеем. Утепляем бетонную стену ЭППС толщиной 30мм, закрываем по вашим рекомендациям фольгоизолом, затем обшиваем вагонкой. Вопрос. Зачем нам нужен фольгаизол? Инфракрасные тепловые лучи не проходят через вагонку, слой алюминиевой фольги не работает на отражение. Если речь идёт о дополнительном утеплении, может тогда взять потолще утеплитель (50мм), а не 3 и не 5мм фольгаизола? Пароизоляция для ЭППС не нужна, он не восприимчив к влаге. Что я пропустил? В каком месте образуется конденсат? Почему нужно использовать фольгаизол?

лень, пока. И некогда.

Стены можно и 50 мм, а вот пол только 100 + теплый пол

Ок, спасибо) так и будем делать

Извиняюсь за дублирование, но может кому то пригодится.

На досуге почти закончил утепление балкона.
Начальные условия:
лоджия 3м*1м с вент фасадом (облицовано чем-то типа шифера крашеного) и утеплением минватой, стеклопакет стоял раздвижная алюмишка. Вход отдельная дверь (без окна).
Лоджия: фронтальная и одна из боковых стен уличные (т.е. 100% холодные), а тыловая и одна боковая к жилому помещению (частично холодные), пол, потолок также граничят с неутеплёнными лоджиями, т.е. холодные.
Утеплить возможности с наружи не было (это правильный способ утепления).

Как сделал я и с чем столкнулся:
1.Сначала демонтировал вентфасад и утеплитель на балконе.
2.Далее установили новый стеклопакет, тут главное учесть несколько нюансов:
2.1.Стеклопакет не должен впритык примыкать к стене справа, слева и сверху. Иначе не будет места под утеплитель.
Сверху рама стеклопакета была наращена дополнительным профилем (если вода с верхнего отлива попадёт как то на профиль то там будет не пена а пластик, плюс доп жёсткость конструкции, т.к. ширина окна 3 метра).
Слева справа на крепежах реализован отступ.
2.2. Крепёж снизу: тут был момент, кладка ограждения балкона (пол кирпича) была «армирована» штампованным швеллером. Швеллер крепился к боковым стенам. Т.Е. под рамой в чистом виде мостик холода.
Что сделал:
2.2.1. Чтобы на нагелях не было шапок ледяных и не треснул стеклопакет: в швеллере были высверлены отверстия на 24 так чтобы нагели при крепеже не касались метала, пустоты между швеллером и кладкой запенены.
2.2.2. Максимально заизолировал швеллер снаружи. Утеплил 50мм экструдером внешнюю стену ( под вентфасадом) на 60 см вниз от швеллера. И втиснул между нижним отлив и швеллером 20 мм (больше не вошло) экструдир. После этого швеллер стал заметно теплее.
Что бы сделал не так: поднял бы окно максимально выше и заизолировал швеллер более толстым утеплителем.
2.2.3. При монтаже подоконника стартовый профиль задрал максимально вверх что дало более толстый слой пены между подоконником и швеллером. Подоконник просверлил с тыльной стороны и запенил изнутри пеной.

3. Утепление:
Утеплял все стены чтобы при необходимости можно было «выстудить» лоджию.
3.1. Стены утеплил 100 мм пенополистеролом (не экструдером, и думаю можно былоб утеплителя сделать побольше слой), крепил на клей Cerasit + грибы (после армирования), далее провёл в гофре проводку.
Поверх армировал на тот же клей в 2 слоя(крест-накрест) стеклосеткой фасад 2000.
3.2. Пол утеплил через бруски 12 см минватой( она осталось от стен). За тем сверху ДСП.
3.3. Потолок утеплил 80 мм экструдера (больше бы не вошло), в верхний слой вставил бруски для монтажа потолка.

4.Отделка:
4.1. Стены: Заштукатурил цементно-песчянной смесью. Сверху уложил керамогранит 60*60 см.
4.2.Пол: подложка, тёплый пол, ламинат+плинтус (плинтус пока не монтировал, его нужно присверливать к керамограниту, жидкие гвозди не успевают схватиться и появляется щель между плинтусом и ламинатом).
4.3. Потолок: мдф-панели+ мдф плинтуса.
4.5. На окна: кассетные шторы.


5. Что получилось: при -5с’ (ниже не было ещё) при постоянно открытой двери, но выключенном тёплом поле на балконе прохладно и есть ощущения холодного «ветра» от окна (нет батареи под окном и холодный воздух от окна не отсекается восходящими тёплыми потоками от батареи), хотя этот эффект несколько уменьшают кассетные шторы.
Движения воздуха для обмена с комнатой явно недостаточно от одной двери (тем более дверь в углу балкона, а не посередине.)
При включенном поле всё отлично.

В итоге: как не крути без полноценного отопления не получить из балкона нормального жилого помещения. Либо мотать постоянно тёплый пол.

P.s. попутно пришлось переустановить дверь на балкон (была завалена в 3 плоскостях, таланты ставили).
И пространство перед балконной дверью в комнате всё равно холодное, но это и понятно т.к. остывание идёт по неутеплённой (от соседей снизу) бетонной плите пола балкона и в стену. Решать 2 способа: утеплять потолок балкона у соседей (не реально) или мантажём порога из ЭППС или подоконника перед дверью на ширину откосов двери.

Спасибо за практическое описание. Ценная информация.

А смысл был так "заморачиваться", если уже при -5 прохладно?

прохладно это скажем в комнате 24-25, на балконе 20. Т.е. думаю без включенного тёплого пола зимой в мороз -30 будет около 16.
Стоило ли замарачиватся покажет зима. Но стоимость материалов (под ключ от утепления до светильников и кашированного стеклопакета) в таком исполнении получилась достаточно велика. Если платить за работу то смело можно умнажать в 1,5-1,7 раза. Неоправданно дорого.

ну как сказать. Я утеплил в родительской квартире две лоджии, никакого теплого пола не делал, температура такая же как и в квартире при открытой двери. На одной стоит морозильная камера, на второй оранжерея. Думаю, что не будет ни выстывания, ни конденсата. Зима покажет, самому интересно. В крайнем случае включу конвектор или масляный радиатор в розетку. 90% что до этого не дойдет. У нового остекления теплопотери гораздо меньше, чем у балконного блока.

Благодарю Обсудим с ремонтником.

Удалено по п. 9 Правил.

а что за окна ставили? чем утепляли?