Да тут вообще сравнивать сложно: пробка, паркет, ламинат... Что на что больше похоже... С точки зрения натуральности - пробка похожа больше на паркет (в том смысле, что натуральный материал), с точки зрения замкового слоя - однозначно больше на ламинат похожа - та же самая пресловутая панель HDF, что и у ламината. Да и сборка как у ламината получается. Но не суть.
В чем мне кажется Вы однозначно правы - так это в предположении о гастарбайтерах. Видимо бригадиры-отделочники настаивают на том, что замковая пробка лучше (потому что они умеют ее укладывать), поэтому народ настраивается на нее. Потом он (народ) приходит в магазин, где его встречает продавец, который никогда не будет его переубеждать, и просто всучит ему то, что ему вроде бы как посоветовали, и на что он уже морально готов. Вот народ и берет замок. Региональщик смотрит - замок берут.... Надо бы его подвезти на склад по-больше... Потом уже замкнутый круг: продавец знает, что замок на складе лежит, и что его надо распродавать, и начинает еще сильнее его барыжить. Но началось все с отделочников.

Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?

Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?

В принципе, можно наклеить подложку на стену. Но подложка (особенно 2 мм) очень мягкая - поэтому в тех местах, где Вы будете ее задевать, она будет повреждаться. Такое покрытие желательно обработать лаком или воском.

Лак для пробки достаточно дорогой: он стоит где-то 140р. на 1 м2. Покрывать придется на 2 слоя, потому что первый слой впитается в пробку и вся пробка будет в пятнах (где-то больше впитается, где-то меньше). Поэтому считайте 280р./ м2 - это лак. Подложка стоит 80-100р. Ну допустим 80р. Итого 360р./м2. В тоже время можно купить настенную пробку - она начинается от 450р./м2. Она и толще (3 мм) и обрабатывать ее ничем не надо - она сразу идет либо под воском, либо под лаком. Если считать с клеем (150р./м2) экономия совсем сомнительная выходит: 510р./м2 (подложка) или 600р./м2 (настенка) - разница 17%.

Если покрывать подложку воском, может и дешевле получится, но возни там очень много - устанете его растирать. Плюс ко всему воск не добавит прочности пробке (в отличие от лака). Воск подойдет самый обыкновенный - тут никаких изысков не требуется. Здесь по ценам не смогу подсказать - не было подобного опыта.

С лаком, кстати, тоже не все так просто: если лакировать вертикальную поверхность, он будет подтекать (по плотности он похож на молоко) - надо будет постоянно за ним следить, чтобы не осталось подтеков.

В общем возни достаточно, а денег Вы сэкономите не много. Поэтому думайте, решайте, приценивайтесь. Я бы выбрал настенную пробку, похожую на подложку, если она Вам так нравится. Дороже получится, но зато практично.

Всем привет.
Про лакировку пробковых полов рассказывал ранее. Теперь про наклеивание. Точнее про клей для пробки.
Вообще, различных видов клея для пробки достаточно много. Расскажу про 2 самых распространенных в Новосибирске клея для пробки - Decol Vern и Wakol.

DECOL VERN
Очень сильный контактный клей (по-типу момента). Очень вонючий, кстати тоже. наносится клей шпателем. Высыхает достаточно быстро (10-15 минут). Клеить на него можно ТОЛЬКО в респираторе - мало того, что он дает опьяняющий эффект (наклеить можно сикось-накось), так еще и очень вреден для организма. Ранее уже поднималась тема вонючего клея, и того, что он воняет еще очень долго после того, как пробка уложена.

Объективные причины: 1) просроченный клей (что бывает ОЧЕНЬ редко) 2) несоблюдение технологии наклейки - не выждали нужной паузы, в результате чего образовался толстый слой клея, который долго высыхал и вонял. Эти два момента Вы можете легко проконтролировать самостоятельно. Но есть еще один момент, о котором я не упомянул в тот раз.
Субъективные причины: особенности человека, точнее, повышенная чувствительность к запахам. Бывает такое, что никто не чувствует запах, а заказчик - чувствует. Тут ничего не поделаешь, знать заранее этого нельзя. В любом случае, даже самые чувствительные заказчики переставали чувствовать этот запах в течение месяца. Да, это долго, не спорю, но это не вечно. Если Вы знаете, что у Вас есть такая особенность, то Вам больше подойдет клей Wakol.

WAKOL
Клей без запаха на водной основе. По консистенции и по цвету похож на молоко. Наносится валиком. Высыхает дольше, чем Decol Vern (если в помещении прохладно может минут 40 сохнуть). За это его не любят укладчики - тормозит работу. Зато для тех, кто решил уложить пробку самостоятельно - в самый раз: не воняет, сохнет долго - есть время подумать, прикинуть что и как.
По-поводу влагостойкости водного клея. Сам до недавнего времени считал, что раз он на водной основе - то и воду он не держит. Недавно случайно заляпал штаны этим клеем. Так вот пятно так и не отстиралось. Задумался. Взял банку с засохшим клеем - налил туда воды. Уже 2 недели этот клей стоит и не думает размокать - резина. Поэтому Wakol можно с полной уверенностью называть влагостойким клеем.

РЕЗЮМЕ:
Расход у этих клеев одинаковый. Стоят они тоже примерно одинаково (Decol Vern немного дороже). Оба влагостойкие. Разница только в процессе укладки пола: Decol Vern сохнет быстрее, но при этом воняет - мама дорогая. Wakol не пахнет вообще, но высыхает дольше (15-25 минут).

Всем привет.
Сегодня рассказываю про износостойкость пробковых покрытий.

Сама по себе пробка – мягкий материал, поэтому она ошибочно воспринимается людьми, как не износостойкое покрытие. Но это мнение ошибочно. У разных видов пробки разная степень защиты от повреждений и царапин.
Замковая пробка как и клеевая пробка под полиуретановым лаком переносит падение бильярдного шара, и более того довольно сильный удар молотком. Если стукнуть молотком несколько раз по одному месту – останется след, который через пару часов невозможно будет найти – пробка выправится, при условии, что лак не будет пробит. Это же касается пробкового пола и мебели – если использовать войлоковые прокладки под ножки мебели, то пробка, легко восстановится, если убрать мебель. Если пренебрегать такими прокладками – мебель может продавить пробку и оставить след.

Отличие клеевой пробки в плане износостойкости от замковой только в том, что лак на клеевой пробке можно менять. Со временем (лет через 7-10) старый лак рекомендуется сошкурить и нанести новый лак. Это существенно продлевает жизнь напольному покрытию.

Как уже говорил, пробка легко переносит удар молотка. Вот с падением ножа уже сложнее... Если бросить нож с высоты 1 м, он войдет в пробку как в масло и останется стоять вертикально. В принципе, вполне ожидаемый результат. Неожиданно то, что опять таки через пару часов Вы вряд ли найдете то место, куда упал нож (зависит, конечно, от узора пробки, но большинство текстур неплохо маскируют такие повреждения).
Касательно царапин. Поцарапать пробку можно, если пробороздить по ней что-нибудь тяжелое. Обычный стол и стул вряд ли повредят пробке. Компьютерный стул со временем может испортить пробку, но для таких случаев предусмотрены специальные колесики или прозрачные резиновые коврики под стул.

Говоря об износостойкости нельзя не упомянуть о чемпионах по износостойкости среди пробковых покрытий – пробка под лаками Hot Couting и WRT. Эти покрытия выдерживают несколько сильных ударов молотка по одному и тому же месту. При этом следа не остается вообще. Люди, которые видят это в живую, пребывают несколько минут в легком шоке, потому что ни паркет, ни ламинат, ни керамогранит не потерпят таких издевательств над собой. Проблема в том, что эти лаки идут только на замковой пробке, у которой есть другое слабое место – замок. Поэтому сделать по-настоящему вечный неубиваемый пол пока не получается.

Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?

Добрый день!
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!

И еще вопрос:
Предлагают лак в банках по 1 л и по 5 л, но тут же пишут, что срок действия открытого лака для пробки не более 2-х часов. Как много времени уходит чтобы покрыть пробку лаком (около 50 метров) и когда начинают покрывать на второй слой?
Вот мы планируем взять на 50 метров площади 2 банки по 5 литров, чтобы покрыть на 2 слоя - можно так? Или лучше все же брать литровыми ? (но так дороже выходит)
Спасибо!

Я хочу наклеить на стену пробковые пластины, но для усиления теплозвукоизоляции хочу непосредственно на стену сначала наклеить рулонный теплозвукоизолирующий материал Полмом, а затем на него уже пробковые пластины. Так можно? Или полифом не выдержит веса пробковых пластин? или полифом под пробку - это уже лишнее?

Честно говоря, не знаю конкретно на счет полмома (вообще в первый раз такое название встречаю), но вот на счет других таких покрытий - я бы не рискнул клеить на них пробку. Не понятно, как тонкое рулонное покрытие поведет себя после нанесения на него клея. Клей для пробки очень сильный - может вытянуть этот рулонный утеплитель. Опять же повторюсь - рассуждаю абстрактно, потому что не знаю, что из себя представляет именно полмом.
Если бы я хотел добиться большей тепло и звуко изоляции, я бы взял пробковый агломерат. Он бывает толщиной 1, 2,5 и 5 см. Продается большими листами. На него пробку можно клеить.
На счет целесообразности - целесообразно. 3 мм толщины настенного покрытия не дает сильной звукоизоляции. Утеплить жилье такая пробка может, а вот звук полностью поглотить - это вряд ли.
А что продавцы полмома говорят? можно на него клеить пробку сверху?

Добрый день!
Вопрос по поводу лака: лак Strato и 2K SUPRA CORK (типа двухкомпонентный) - какой лучше и в чем их принципиальные различия (если конечно они есть)? Спасибо!

Принципиальной разницы между ними нет. Оба прочные, хорошо держат влагу. Оба двухкомпонентные. По качеству - одинаковые.

Разница вот в чем: лак Strato более жидкий, поэтому его удобней наносить. И еще разница в градации матовый / полуматовый. Например, полуматовый Strato выглядит точно так же, как матовый SUPRA. Т.е. у Strato есть более матовый лак, чем у SUPRA. В свою очередь, полуматовый SUPRA бликует - мама не горюй. Я бы назвал его глянцевым. Собственно, он и соответствует Strato-вскому глянцевому лаку. Других отличий я не знаю. По качеству - одинаковые, по расходу - одинаковые, по цене - одинаковые.

На счет времени использования. 2 часа срок хранения открытого лака - формальность. Максимальный срок, который я выдерживал - сутки (правда открытый лак стоял в холодильнике). Наносится лак достаточно быстро. Посудите сами: вылить и раскатать валиком лак по полу много времени не занимает. Вообще второй слой можно наносить часа через 3. Как первый высохнет в общем - можно наносить второй.

А почему у Вас 2 слоя намечается? Пробка с предлакировкой? Если да - подождите немного подольше - часа 4-5. Опять же все очень субъективно: зависит от влажности и температуры в помещении. Лучше всего ориентироваться на свои ощущения. Часа через 3 после нанесения первого слоя - начинайте периодически трогать пол. Как почувствуйте, что высох - можно наносить второй слой. Теоретически необходимо выжидать сутки между слоями - но эти условности никто не соблюдает. За сутки обычно наносятся все 3 слоя лака.

P.S. 2 банки по 5 литров на 50 м2 должно хватить.

Да, хотим взять пробку викандерс шампань, она уже с предлакировкой. А вот с фаской или без - еще не решили, т.к. пока не очень понятна разница между ними? В чем отличие на внешний вид (может есть фото уложенной пробки с фаской и без)? И также (что важнее) какую удобнее укладывать, т.к. планируем делать полы сами.

Да, хотим взять пробку викандерс шампань, она уже с предлакировкой. А вот с фаской или без - еще не решили, т.к. пока не очень понятна разница между ними? В чем отличие на внешний вид (может есть фото уложенной пробки с фаской и без)? И также (что важнее) какую удобнее укладывать, т.к. планируем делать полы сами.

Какая лучше - тут я Вам не советчик. Кто-то любит, чтобы покрытие было единым, кто-то любит, чтобы было видно, что это отдельные плашки. Плюс пробки с фаской в том, что можно играть с укладкой - диагональная, палуба, ёлочка и т.д.

Укладывать проще пробку с фаской, потому что она лучше скрывает неровности пола. На пробке без фаски малейшие неровности и огрехи укладчика видны как на ладони - стыки получаются разные по высоте, приходится все заливать лаком на 4-5 слоев... В общем дорого и долго получается. Это если не получится нормально положить. Если клеить пробку с фаской - то даже перепад в 1 мм будет незаметен. Тут от укладчика требуется только чтобы он щелей между плашками не наделал. Как укладывать без щелей, я писал раньше (стр.3 этого форума).

Минусы связанные с фаской - это грязь, которую надо будет из фаски периодически убирать. Однако это только кажется такой сложной работой. Делать это достаточно 1 раз в месяц, занимает не более 10 минут.

Но это все лирика. Гораздо важнее вот что: у Викандерса клеевая крашеная пробка вся идет с фаской. Шампань относится к крашеной. Поэтому, если Вы хотите шампань + клеевую, тут без вариантов - она есть только с фаской. Если хочется без фаски + шампань - тогда только замковая пробка. Среднего, увы, не дано.

На всякий случай, фото с разной пробкой:

зачем вы вводите людей в заблуждеие насчет того, что деколь верн очень долго воняет после укладки? запаха по завершении процесса полимеризации нет - нечему больше пахнуть - растворитель выветривается еще до того, как покрытие приклеено. Клей сертифицируется в Европе и абсолютно безопасен. Да, работать водным клеем проще и он дешевле. Но есть одно но: муки работы с контактным клеем окупаются его шикарной износоустойчивостью и водоустойчивостью. Приклеенная на водный клей пробка при долгом контакте с водой гарантировано отклеится, контактный клей способен выдерживать очень большие нагрузки, он "держит" пробку от высыхания в наших сухих квартирах, не давая появляться щелям. Есть еще момент, о котором забывают - гарантия производителя действует только при наклеивании продукта на рекомендованный контактный клей (столкнулись уже разок)

Здравствуйте! Хочу на стену поклеить пробковую подложку , нужно ли ее будет покрывать лаком или воском? Если надо то каким? И вы ничего не пишете про воск, а я читала , что пробка должна быть обработана воском. Или на стене ничем не надо покрывать ( пробка прессованная просто)?

В качестве финишного покрытия техническая пробка будет выглядеть неэстетично. Если вы хотите улучшить теплотехнические свойства стены, то лучше пробку зашпаклевать и сверху наклеить любые обои. Как декоративный слой лучше взять готовое покрытие - выйдет немногим дороже, а с пересчетом на лак - дешевле. Причем рулонную пробку наклеить ровно почти без опыта невозможно, пластины же идут размером 300х600мм.

Я конечно не профессионал, но ...
По моему опыту, а у меня в квартире положена как клеевая так и замковая пробка викандерс шампань:

Замковая (без фаски, естественно) лучше смотрится на больших открытых площадях. Покрытие получается однородным. Но учитывайте что из-за WRT она шершавая на ощупь.
Клеевая с фаской очень здорово смотрится в спальне, площадь небольшая, но засчет фаски пол приобретает "рельефность" что-ли. Очень уютно. Она гладкая, так как покрывалась лаком самостоятельно. По мне она приятнее к босой ноге.

В принципе, если бы сейчас брался делать ремонт с начала, то постелил бы везде клеевую, т.к она не боиться воды.

Ни та ни другая не выдерживают нагрузки от задних когтей тормозящей с разбега кошки ))

Добрый день,

вы написали по поводу пробкового агломерата.
Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?

Межквартирная стена выполнена из сибита и отлично передает колебания вибрируя всей поверхностью.
Какую толщину будет достаточно использовать.

О том где можно приобрести в Нске и ценах, буду благодарен за информацию в личку

Да, пожалуйста, расскажите, этот вопрос (про использование агломарата в качестве звукоизоляции) меня тоже очень интересует... Спасибо заранее.

зачем вы вводите людей в заблуждеие насчет того, что деколь верн очень долго воняет после укладки?

Я не пытаюсь ввести людей в заблуждение. Если Вы прочитаете мои сообщения внимательно, то увидите, что я описываю нестандартные ситуации, которые хоть и редко, но бывают. Считаю свои долгом людей предупредить. Я просто делюсь опытом и мнениями знакомых людей. На 4-й странице форума есть негативные отзывы об этом клее. Именно в плане пахучести. Кроме того, я лично знаю людей, которые ОЧЕНЬ чувствительны к запахам. Они чувствуют запах этого клея по 2-3 недели после укладки. Я просто пытаюсь описать, что может быть, давая понять, что это бывает редко. Но все же бывает. Вот и все.
Абсолютно согласен с Вами в том, что 90% людей не знают проблем с этим клеем. Но вот остальным 10% бывает очень обидно, когда их не предупредишь, и окажется, что они чувствуют этот запах.

Можете подсказать о его использовании в качестве звукоизолятора?

Настенная пробка звук поглощает плохо. 3 мм толщина - это маловато. Но этого достаточно, чтобы соседи не слышали Вас. Т.е. настенная пробка - это поглощение звуков внутри квартиры. Вы же своих соседей слышать будете. Чтобы звукоизоляция работала в обе стороны (чтобы еще и соседей не слышать) лучше использовать пробковый агломерат. Достаточно использовать толщину 1 см. Можно больше. Чем больше - тем лучше, это понятно. Но если по деньгам ограничены - одного сантима достаточно.

По-поводу вибраций. Агломерат клеится на стену, и вибрирует вместе с ней. Поэтому низкие частоты (по-сути вибрацию) агломерат не поглощает. Ругающихся соседей слышать не будете, а вот Драм энд Бас придется слушать всем вместе... Точнее только Бас. Монтируется пробка на стену на тот же клей, что и настенная пробка. Сверху, прямо на нее можно клеить ту же настенную пробку. Обои сверху клеить, я бы не советовал. Поверхность агломерата неровная - ее надо чем-то выравнивать. Если зашпатлевать - непонятно, как шпатлевка будет на нем держаться. Если кто так делал - напишите, поделитесь опытом.

По-поводу где купить. У нас ее нет, попробуйте в яндексе забить "пробковый агломерат" или "пробковое покрытие". Там вся пробковая тусовка Новосиба в первой десятке ссылок. За пару звонков поди найдете. Если говорить про фирмы-производители - знаю, что у Викандерса есть такой агломерат.

А какие требования к выравниванию поверхности под агломерат?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?

Пр наклеивание обоев на агломерат - это нормальная практика. Шпаклевание обычной акриловой шпаклевкой необходимо под тонкие обои - держится она точно также, как держалась бы на обычной стене. Просто шпаклевка должна подходить для дерева.
Про шумоизоляцию - пробка может применяться в комплексе мер, часть звуков она поглощает , но это совсем не панацея, ни ударные ни структурные шумы обычная пробка 2,3,4 или 6 мм не погасит. Хотя есть хорошие отзывы про наклеивание пробки под натяжной потолок и я склонен верить что "стало лучше", но видимо и было не критично. Зато есть личный опыт - использование пробки для холодной стены (стена выходила в неотапливаемый подъезд и была вечно сырая от конденсата. Всего 1 слой 2мм пробки на контактный клей по сырой стене (не удалось высушить), как раз сверху пошли обои под покраску кардинально изменил ситуацию - стена стала сухой. Причем обошлись без уменьшения полезной площади.

Также техническая пробка отличается по качеству. да простят меня Леруа - но то, что они продают - это китайский позор. Пробка рулонная и листовая не должна крошится в руках и легко отламываться, она не должна просвечивать. Лучшее, на мой взгляд предложение - пробка викандерс, причем не 1,8, а хотя бы 2 мм.

Напишу про лак врт (замковая пробка) - часто встречаются отзывы, что не нравится его шершавость. Решение тоже есть - такая пробка отлично лакируется обычным лаком 2х компонентным матовым Страто - к тому же он прочнее заводской лакировки. Правда о мифе про то, что "разберем, когда надо" можно будет окончательно забыть, но лак придаст нужную ровность и дополнительную прочность.
Про кошку и клеевую пробку - удивило - при правильном соблюдении технологии лак должен выдерживать такую незначительную нагрузку (он весь сертифицирован для спортзалов, для наглядности - сравните нагрузку от тормозящего 150 кг мужика в обуви и кошку) Одно из двух - или лак был не для пробки или нанесено меньше нормы (120 грамм на метров на 1 слой и минимум 2 слоя в норме) - шершавости все на пробке лак при такой дозировке перекрывает и хорошо закрывает фаску. Либо еще 3й вариант - был нарушен процесс полимеризации (покрытие помыли раньше 7 дней). Но повторюсь - следы от когтей кошки - не норма.

Напишу про лак врт (замковая пробка) - часто встречаются отзывы, что не нравится его шершавость. Решение тоже есть - такая пробка отлично лакируется обычным лаком 2х компонентным матовым Страто - к тому же он прочнее заводской лакировки.

Уважаю Ваше мнение, поэтому предлагаю не разводить споров на пустом месте.

Просто хочу сказать, что не согласен с этой точкой зрения. На мой взгляд лакировать замковую пробку нельзя. Особенно ВРТ. Лично знаю человека, который так сделал. У него весь лак потом облез и полы он выкинул. Не знаю, может там нарушение технологий укладки лака были, может слой тонкий. Подробности мне не известны. Но факт есть факт.

А какие требования к выравниванию поверхности под агломерат?
Такой же допуск как и под настенную пробку или за счет толщины агломерата больше?

Каких-то особенных требований нет. Стена должна быть ровной - как под наклейку обоев (или настенной пробки)

Привет Masterhouse!
Спасибо за тему!

Наклеиваю сам пробку wicanders на стену из гипсокартона - зашпатлеваны стыки и прогрунтован весь.
Клеил первый раз, прочитал только совет на вкладыше в пробку и понял, что клеить надо было по-другому. Прочитал как вы советуете брать в нахлест, так видимо и нужно было делать.

Какой вопрос. Заклеена одна стена (14кв.м.). Клеил по лазерному невилиру, клеил плитку начиная с угла к предыдущей - т.е. уголок прижал точно (1см.кв.), его еще пальцем можно ЧУТЬ поправить поэтому получается вообще без щелей, и как бы впритык прижимал сначала короткую сторону (т.е. последовательно прижимал, так что шов об шов терся), затем также длинную сторону. Из-за того что последовал совету чертовой инструкции и выклеил угол от центра стены, то затем к другой стене получился перепад, где-то 4-5мм. Глазу не заметно, а вот клеить приходилось по уродски, когда клеишь верхний ряд ближе к стене у нижних плиток появлялся выступ. по высоте совпадали. Короче из-за этих перепадов плитку как бы подтягивать/рястягивать приходилось чтобы не было щелей. В итоге щелей не было.
На следующий день у наклеенных плиток появились щели в горизонтальных (длинных швах), она как бы сжалась.
Клеил на рекомендованные клей Decol Vern. Промазывал и плитку и стену указанным шпателем и выжидал пока подсохнет, короче все по инструкции.

Теперь внимание вопрос :)))
Заклеена стена и есть эти убогие щели где то их нет, где-то по 0,2-1мм, по разному.
Как бы вы посоветовали обработать эти щели?
Пока, исходя из скудного опыта, представляю долгий муторный процесс типа - аккуратно зашпатлевать, отколеровать краску в основной тон плитки (она у меня белая), прокрасить швы, ну и покрыть их воском.
Что посоветуете?

ПОлностью вас поддерживаю masterhouse!

Этот DECOL VERN ПРОСТО ВОНЯЕТ ТАК, ЧТО П.........!!!!!
Поскольку клею сам, а это означает что 7-8 плиток (300*600) наклеиваются минимум 1 час (намазать плитки, намазать стену, приложить все ровно, простучать молотком резиновым). А 8 плиток это один ряд для мой стены не полный. Получается 3-4 часа клеишь и начинаешь себя чувствовать токсикоманом (клеил без респиратора). Такая вонь, что в голову дает.

Но вы то говорили уже о том, как он воняет после.

ВОНЯЕТ и еще как.
Если оставлять пластиковое окно на режиме проветривания (в квартире еще не живу, прихожу ремонтирую потихоньку), то на след. день вонь та еще. Чтоб выветрилось нужно минимум дней 5, и то чувствительный человек думают сразу учует эту вонь.
А те кто делает ремонт и живет в этой же квартире, скорее всего не сможет делать сквозняк (ну зимой по крайней мере), а при закрытых окнах (оставил первый раз закрытыми после наклейки 3 рядов) вонь думаю будет стоять в 1,5 если не 2 раза дольше.

Поэтому те кто собирается клеить пробку на стены и чувствительны к запахам имейте ввиду неделя, две и регулярное проветривание точно нужно чтобы выветрить всю вонь.