МастерХаус, большое искреннее спасибо за ваш ответ. Перечитал несколько раз, вчитываясь в каждое слово.

Разрешите еще три вопроса :

1. если листы пробки первого ряда клеятся один за другим по линии и делается нахлест 2-3 мм , то все понятно.
если под первым горизонтальным рядом листов пробки вести второй , то клеить нужно будет к торцу одной предыдущей (30см) и под верхним рядом (у меня пара плиток уже приклеена "вразбежку" т.е с перекрытием наполовину. Таким образом примыкание будет как одной короткой стороной, так и длинной у приклеиваемой пластины. Нахлест нужно делать и по короткой и по длинной стороне приклееваемой пластины ? т.е. и сбоку завести 2-3мм на предыдущую пластину и на верхний ряд тоже 2-3 мм ?

2. щели 1-2 мм . воск для паркета, герметик акриловый или что-то другое - посоветуйте , пожалуйста, конкретный тип материала и фирму , чтобы самим заделать щели.

3 . Белесые следы от клея уже есть почти на всех стыках пластин на поклеенной пробке в одной комнате.
можно ли от них как-то избавиться ? например слегка пройтись шкуркой размерностью 800-1000 , чтобы хотябы не блестели.

От затеи покрывать лаком вощеную стеновую пробку отказался, еще раз спасибо за совет.

И , кстати, даже так прикреенная пробка мне жутко нравится. Просто так, сама по себе. а ладонь как бы чувствует тепло от торцевой бетонной стены, которая теперь точно не будет давать холод. похоже я влюбился в этот материал.

1. На деле получается продольный стык идет внахлест на 1 мм, торцевой на 1-2 мм. А так да, надо ловить 2 стыка. Собственно, за эти хлопоты опытные мастера и берут 400 руб/м2. Эта работы бы столько не стоила, если бы можно было просто приклеить плашки стык в стык.
2. Есть одно решение кардинальное. Замажьте акриловым герметиком другого цвета. Белым, или темно коричневым. Типа так и было задумано. Подобрать герметик в цвет к пробке не получится. Будет видно ,что пытались попасть в цвет, но не попали. А если замазать герметиком другого цвета, то это уже тянет на дизайнерскую задумку. Да и в целом, неплохо должно получиться, на мой взгляд. Конкретный материал не посоветую, т.к. занимаюсь подобными вещами крайне редко. Когда надо - еду в строительный магазин и беру самый дешевый акриловый герметик нужного цвета. Эта такая туба большая, типа жидких гвоздей по виду. Стоит рублей 100-150. И пистолет к нему купите, удобней работать будет. Пистолет стоит рублей 300.
3. Сложно от этого избавиться. Попробуйте пошкурить, а потом воском обработать. Можно купить бесцветный восковый карандаш (тоже герметик) и им натереть. Иначе видно будет следы. Вы шкуркой снимите часть воска и пробка в этих местах посветлеет.

МастерХаус , еще раз спасибо.

По п.2 понял, подыщу герметик.

По п. 3 . Сегодня понял следующее : беловатые блестящие полосы вдоль краев приклеенных пластин это не клей, а затертый до блеска воск. Мастер приглаживал, вдавливая рукой эти места и простукивал молотком . Воск просто затерся и стал блестеть. Понял это когда попытался сбоку на одной пластине затереть шкуркой 800 такое место. Шкурка мгноаенно засалилась и блестящее пятно стало только шире. Опыт, однако , набираю ))). Подумал, что в крайнем случае сделаю все блестящим, т,е затру всю поверхность до однородного состояния. Вчера говорил с мастером из салона пробки. Он сказал что клеит встык, "а как по другому то "? Так что опытных матеров у нас мало, может и вообще нет.

несколько фото по моему объекту

Такое можно только герметиком акриловым скрыть... Постарайтесь в цвет попасть. То, что щели хаотичные - это хорошо. Герметик не будет таким заметным.

Спасибо, очень интересная информация!

Возьмите обычный строительный фен и на 200-250 градусах погрейте стыки - воск слегка подплавится и восстановит свой естественный блеск. Можно не только стыки, но и всю плитку погреть, можно при этом слегка её растирать тряпочкой - степень блеска-матовости сравняется. В перспективе, чтобы ухаживать за вощёной пробкой, обычно используют обычную мебельную полироль с жидким воском - это тоже делает блеск равномерным.

Щели обычно открываются в местах, где недожат-недостукан клей. Пощёлкайте пальцами вдоль стыков где есть щели и за пять-десять сантиметров от них - скорее всего найдёте пустоты. Пощёлкайте и в других местах - где найдёте пустоты, там близлежащие стыки тоже имеют хорошие шансы со временем разойтись.

Пробка садится только и только в тех местах, где не прилипла к основанию - если пустоты достаточно большие, то когда такой участок садится, он может оторвать и прилегающие прилипшие участки, те в свою очередь тоже начинают садиться и пустота расширяется. Если пустоты мелкие - им не хватает силы расширяться. Так что найдя и обезвредив пустоты, вы застрахуете пробку от появления новых щелей.

Клей был какой? Если вакол, то он ещё очень долго сохраняет способность слипаться. Деколверн тоже будет слипаться, но только несколько дней и всё слабее. (К сожалению, есть клеи, которые перестают слипаться даже через несколько часов)

Если клей сохранил способность слипаться, то делаем следующее:
Возьмите молоток (не киянку) и простукайте от пустот в направлении стыка с шагом в 3-5 мм. Молоток должен быть довольно увесистым. Каждый удар должен быть не вертикальным, а под углом - чтобы как бы чуточку сдвигать в сторону стыка тот участочек, по которому нанесли удар. Молоток бьёт не плашмя, а углом (можно даже острым концом молотка). Довольно часто удаётся заметно уменьшить щель. Щелку до полумиллиметра мелкими ударами вдоль самого стыка можно буквально закрыть (удары должны слегка разрушать структуру пробки - чтобы она потом не вернулась назад).

Пустота может быть в двух случаях - самое простое, это просто пробка не прилипла. После ударов в таких местах клей слипается. Даже если клей уже пересох - правда в этом случае он слипается совсем не на долго, буквально на пару секунд, и даже будет слышно пощёлкивание, когда клей снова разлипается. Сложнее, когда пробка отошла от стены вместе с клеем (это, кстати, главная проблема подготовки стен под пробку). Итак, если в районе пустоты вы не чувствуете прилипания при ударах или надавливании, ну или если прилипание есть, но клей уже пересох и снова отщелкивается, значит нам снова нужно намазать клеем и основание, и пробку.

Для этого делаете надрез у края пузыря (режем так, чтобы разрез вписался в рисунок пробки), вталкиваем в разрез соломинку для коктейля и шприцем загоняем в пузырь клей типа деколверна (подойдёт и любой другой неопреновый клей, например, 88, но водный вакол для таких целей уже не подойдёт). Если пустота рядом со стыком и там открылась щель, разрез не нужен - просто приподнимаем край плитки. Затем выдавливаем из пузыря лишний клей (с лицевой ващёной стороны клей сразу же легко сотрётся), через тот же разрез оттягиваем пробку от основания и даём подсохнуть минут десять. Затем берём молоток и - как описал выше.

Бывает, что основание было плохо подготовлено или вообще не годилось под пробку - как, например, пристукать пробку к гипсокартону на каркасе? В этом случае приходится не пристукивать, а придавливать - тем же острым концом молотка, или роликом. Но так - намного менее эффективно.

Добрый день!

Большое спасибо за советы. Расскажу немного о том, почему появились щели. Листы пробки лежали распакованые , т.е. без полиэтилена, две три недели в сухой теплой комнате. Пробка похоже пересохла и ее повело. Мастер старался клеить встык , но не справился. Я проверил - пустот под наклеенной пробкой нет, все лежит плотно.клей был маэстро и пробка приклеена уже намертво. Забегая вперед скажу, что договорился с настоящими мастерами сегодня , они заделают щели и прогреют все феном, уберут затертые места. Они же сегодня мне доклеили оставшуюся стену. Быстро, без суеты поклеили так, что мы остались очень довольны. И кривая пробка легла на стену идеально. Вот что значит руки и опыт. Так что могу сказать, чте решил все свои проблемы и получил отличный результат. В моем случае обращение к профессионалам это единственно правильное решение. Сам бы так не сделал. Еще по поводу щелей. Купил акриловый герметик , но в цвет не попал..... сегодня уже с женой иодобрали по цвету восковой "мелок" ремонтный, им нам и заднлают щели.
Еще раз большое спасибо за дельные советы по ремонту и уходу , я их распечатал и поодшил в свою "ремонтную " папку.
Мужчин поздравляю с 23 февраля, всех благ и здоровья.

Ну, в общем, то что я описал - это как справиться со щелями, которых не было и они появились в последствии. Ваш случай, на сколько я понимаю - это щели, которые были сразу после укладки

Щели на приклеенной намертво пробке можно заделать не только герметиком. Герметик подходит скорее для совсем тонких щелей (которые обычно легче закрыть мелкими ударами молотка) А крупные щели самое правильное, хотя и довольно кропотливо, заделать самой пробкой. Берём обрезок подходящего размера и металлическую линейку. Делаем по линейке прямой надрез почти на всю глубину (но не до конца!), держа лезвие вертикально. Теперь сдвигаем линейку на миллиметр-полтора (в зависимости от ширины щели) и делаем ещё один надрез, держа лезвия слегка под наклоном в сторону предыдущего реза. Вынимаем получившуюся полосочку - ширина лицевой части должна получиться чуточку шире щели, а вглубь она будет сходить клином на нет. Возможно, полоска распадётся на фрагменты - это не важно, можно вставлять и фрагментами. Щель мажем прямо поверху водным клеем (лучше всего вакол) и не подсушивая вгоняем нашу полоску в щель. На живульку вправляем полоску ножом и пальцами, а затем докатываем роликом, чтобы стало заподлицо. Остаётся скатать пальцем лишний клей. Если полоска встанет достаточно плотно и фактура пробки удачная, щели вообще не будет заметно.

Кстати, если после укладки щелей не было, а появились они потом , прежде, чем их заделывать каким бы то ни было способом, нужно или достаточно долго выждать, или укрепить-таки пробку - иначе замазанные щели вполне могут продолжить расширяться.

Помогите пожалуйста,
отошла плитка клеевой пробки (уголок к тому же отошел от пола, те немного люфтит) и появилась щель (см. фото)
ищу мастера или дельный совет..
герметиком закрыть могу сам, а как подклеить и покрыть лаком (нужна микродоза клея\лака)

Лак вам в данной ситуации не понадобится, потому что, если речь идет о микродозе лака, значит весь пол вы покрывать им не собираетесь. А если покрыть локально это место, но могут быть видны границы свежего лака. На счет микродозы клея - момент универсальный в тюбике подойдет.

Отогните лист пробки по максимуму, вставьте туда что-нибудь типа спички, чтобы лист был зафиксирован в приподнятом состоянии. Намажьте клей на пол и на обратную сторону пробки тонким слоем. Подождите 20 минут. Уберите спичку и плотно прижмите лист пробки к полу. При первом прикосновении очень важна большая сила придавливания. Потопчитесь пятками по этому углу. Затем поставьте на угол что-нибудь тяжелое, гирю, или что-то вроде того и не трогайте сутки. После этого можно купить акриловый герметик в цвет пробки и аккуратно замазать щель.

В идеале, пол нужно покрыть лаком, но для этого надо полностью освободить комнату, убрать мебель, пошкурить немного пол мелкой шкуркой (нулёвка - фракция 600), пропылесосить, помыть на 2 раза и потом нанести свежий лак. Если делать так не хотите, лучше тогда вообще ничего не делать, чем подливать лак локально.

Благодарю за подробную консультацию!

Щель разошлась именно потому, что уголок не приклеился ("запасные" плитки, оставленные на всякий случай, обычно за год садятся на полсантима, а то и больше). Возможно, оторвало часть основания.

В любом случае, уголок нужно сначала приклеить. Подцепите уголок ножом, вставьте под плитку пластиковую соломинку для коктейля и через неё шприцем вгоните под плитку любой неопреновый клей - можно деколверн, но можно и обычный 88. Водный для такого ремонта уже не годится. Сразу же прижмите, чтобы выдавился лишний клей и намазались и плитка, и основание. Сразу же снова подцепите, чтобы не успело прилипнуть, пока не подсохло. Лишний клей, который выдавится, нужно сразу же стереть уайтспиритом. Ждём минут пятнадцать.

Теперь сильно отгибаем уголок (на самом пределе - на сколько позволит пробка) От этого нижний слой слегка растягивается. Нам нужно зафиксировать это небольшое растяжение - прижимаем плитку в районе самого сдвига, продолжая удерживать уголок отогнутым, и продвигаясь по чуть-чуть, с большим усилием прикатываем плитку роликом (ролик - это просто два мебельных колёсика, прикрученные к деревянной ручке). К тому времени, как уголок полностью расправится, щель должна практически закрыться. В идеале - края будут даже напирать на соседние плитки.

Увы, если угол отошел вместе с основанием, этот фокус с растягиванием не прокатит. В таком случае просто приклеиваем как есть и затем уже заделываем щели. Проще всего, если остались обрезки плитки. Берём обрезок (предварительно залакированный на раз) и делаем на нём по линейке надрез, держа нож вертикально. Сдвигаем линейку на ширину щели плюс чуть-чуть, делаем второй надрез, держа нож чуть наклонно. Получили узенькую полоску верхнего слоя пробки, лицевой слой которой чуть шире щели, а вглубь она будет клином сходить на нет. Через шприц с иглой заполняем щель лаком, даем ему чуть впитаться (чтобы не полез наружу, когда будете вправлять полоску). Теперь вправляем полоску в щель - на живульку пальцами и ножом, а затем докатываем роликом, чтобы полоска стала заподлицо. Если полоска войдёт достаточно плотно, щель вообще не будет заметно.

Лак в микродозах намешивается двумя шприцами - 10 частей основы, 1 отвердителя. Шприцем же через иглу можно нанести лак локально - тонкая полоска лака вдоль стыка, даже если она чуть будет отличаться фактурой, заметна не будет.

Если нужно залакировать более крупный дефект, а всю комнату перелакировывать нет возможности, нельзя мазать только дефект - практически наверняка получится заметное пятно. Но можно сделать так: обклеиваем плитку, которую нужно перелакировать, бумажным скотчем строго по стыку. Лакируем. Скотч отрываем сразу же, как только нанесли лак (тогда края чуть растекутся и их меньше будет заметно). Даже если новый лак фактурой не вполне будет попадать в предыдущий слой, граница, лака, вписанная в границы плитки, в большинстве случаев в глаза бросаться не будет.

Добрый день !

Следуя советам , полученным здесь, а также обратившись к настоящим мастерам делюсь радостью , что заделка щелей в стеновой пробке прошла успешно. Использовали обычный ремонтный воск , подобрав по цвету. Все удалось на 4+. Пробка во второй комнате не разошлась, все пластины плотно приклеены и все тьфу-тьфу-тьфу. Даже осталось литра полтора декола. Запаха нет. Прогрели пробку строительным феном , стало все довольно однородным , глаз уже не цепляется за затертые места. В общем я доволен.
фото не очень , но все равно прикрепляю. причем на фото видны кое-какие изъяны , вроде разнотона соседних пластин (хотя все из одной партии) , а вживую все ОК.

Отлично, рад за вас. Разнотон в пробке - это не изъян, а скорее преимущество, подчеркивающее ее натуральность. Не бывает в природе одинаковых цветов. Да пробка одной партии, но это всего лишь означает, что ее в один определенный довольно короткий промежуток времени вытащили из конвейера и засунули в коробки. Одна партия - не гарантия одного цвета. Пробка была собрана с разных деревьев, которые росли каждое по-своему. У одного кора чуть светлее, у другого чуть темнее. Одно на солнце с краю росло, другое в тени. Одному больше воды доставлось именно в этот сезон, другому меньше и т.д. и т.п. Это же природа. Очень редко что-то получается одного цвета у нееВ этом и ее красота. Самый наглядный пример - паркет. На полу смотрится просто обалденно. Куча цветов, все плашки разные. Но в этом и есть его красота. Если все плашки будут одного цвета - это будет линолеум. Хотя сейчас уже и линолеум делаю специально с разными нарисованными плашками, чтобы было больше похоже на паркет. Поэтому разнотон на стене - это круто. Это говорит о том, что у вас на стене настоящая пробка, а не какие-то обои и фотопечатью под пробку.

Здравствуйте!
Вопрос по лакированию пробковое пола.
При покупке в магазине 24 кв.м. Пробки нам продали 5л. Канистру supra 2k corc матовый. На этой канистре написано расход 100-120 г/м квадратный. Покрытие в 3 слоя, получается что канистры 5л должно хватить только на 17 кв.м при покрытии в три слоя? Т.е. нужно купить ещё одну 5 л. канистру лака?

Пробка wicanders moonlight клеевая 6 мм с фаской, по ощущениям чем-то сверху покрыта, это предлакировка или что-то ещё?

Кстати щели при укладки пробки заполнили акриловым герметиком, он по консистенции как силиконовая замазка, сначала замазывали только щели, потом посмотрели и сделали как затирку в плитке, т.е. все швы (фаски) промазали.

Эта пробка идет с предлакировкой, т.е. ее надо лакировать на 2 слоя. Лака вам продали достаточно.

А расход 100 г/м кв это всё же из расчёта на 3 слоя или на 1?

100гр/м2 - расход на 1 слой. У вас 25 м2, поэтому 25 м2 х 0,1 л/м2 х 2 слоя =5 л

Здравствуйте!В силу того,что нет совсем времени читать,все посты,а читать очень много,от сюда вопроc? Слышал,что замковую пробку, можно тоже покрывать лаком, нужно ли обрабатывать воском замки,или ещё чем нибудь, перед тем,как закатывать и на сколько раз покрывать?

Покрывать замковую пробку можно и даже нужно, но только определенные бренды. 100% хорошо лак ложится на CorkArt и Corkstyle. У них полиуретановые лаки на водной основе, либо лаки HC. На эти лаки универсальные лаки для пробки и паркета ложатся хорошо. На Wicanders есть информация, что лак для пробки не ложится. Со временем отслаивается. Это нам рассказал наш клиент, который вопреки нашим отговоркам все-такие залакировал замковый викандерс под лаком WRT. Остальные бренды - не знаю, опыта нет. Первые два - можно, проверено на личном опыте.

Перед лакировкой при сборке замка не надо использовать ни герметики ни воск. Лак должен пропитать стыки и склеить плашки. Это даст локальную влагостойкость полу и будет служить дополнительной гарантией от образования щелей в будущем. Лучше лакировать на пару слоев, хотя достаточно и одного раза. Кроме всего прочего, дополнительный лак делает пробку более износостойкой. К примеру, одному нашему клиента 2 слоя лака поверх 3-х заводских слоев помогли решить проблему с крупными домашними кошками (мэйн кунами). 3 слоя лака они царапали, когда бегали и играли, а 5 слоев им уже оказались не по зубам, точнее не по когтям.

Уважаемые профи, подскажите что можно сделать с проблемой поцарапанной (котом) клеевой пробкой на полу, (в некоторых местах как дорожки от когтей), заделать царапки, или вырезать и вставить новые плитки пробки в виде орнамента, кто может взяться за такую работу?

Добрый день! Рассматриваем вопрос уложить клеевую пробку на пол. Новостройка. В коридоре планировали керамогранит и не понятно как стыковать его с пробковым полом. Такой же вопрос по санузлам -как будет переход от кафеля к пробке? Посоветуйте плиз как лучше сделать? Кроме того, в ванной пол немного опушен, вроде так по нормам делается. Надо ли этот уровень сохранять или лучше залить до одного уровня с коридором? Хотелось бы переход между разными материалами сделать не выделяющимся, без порожков. Возможно ли это? Если есть у кого-то опыт такой работы можете приложить фото? Еще отделочник говорит, что керамогранит выше слой получается и придется заливать пол во всей квартире, чтобы потом пробку уложить вровень с керамогранитом. Как-то совсем не хочется 70 квадратов заливать

"Элементарно, ватсон" (с)
керамогранит и пробка - это два клеевых покрытия, поэтому можно стыковать без порожка. Можно плитку пристыковать вплотную, а можно со швом, который заполняется герметиком.

есть у кого-то опыт такой работы можете приложить фото?

Искать лень, а вот если модераторы не против, то фото на аватарке этого сайта

Немного не понимаю вопроса. Подливать не хочется, порог не хочется. Но хочется вровень и красиво

Если не подливать пол, то переход лучше будет все же облагородить порогом. Иначе будете запинаться о выступающий край керамогранита, что весьма болезненно, т.к. от очень твердый и края у него острые. Есть нормальные пороги, на металлический порогах с саморезами сверху свет клином не сошелся. Толщина пробки 6 мм, керамогранит идет наверно все 15 с клеем. Можно КвикСтеповский (Quick Step) порог использовать. Недешевое удовольствие, но зато очень аккуратно смотрится и цветов много.

В ванной пол опущен ,чтобы всю квартиру не топить, если забудете воду выключить, к примеру. Здесь уже кто-как делает, каждый по-своему. Кто-то вровень делает, кто-то оставляет эту яму. Сейчас все больше людей делают все вровень.

Непонятно по фото, где там царапины. Если царапины - это черные полоски, то их надо отмыть, подкрасить аккуратно (можно обычной акварелью, чтобы было все в цвет), и потом покрыть весь пол лаком.

Менять плашки нежелательно, потому что будет другая партия пробки, может по цвету сильно отличаться. Проще эти попытаться спасти и коту кроссовки купить.

Удалено по п. 9 Правил.Спасибо ,за ответ! А,можно ли ,развести чем нибудь клей DECOL, за год под выдохся и загустел?

Даже не знаю... У него по идее уже срок годности закончился. Лучше купите новый, а если денег жалко, можно взять аналог - Procork, например. Тоже самое, только дешевле. 5 л стоит 1850, а декол нынче под 2600 идет...

Добрый день!
Подскажите пожалуйста по пробке! Рабочие будут класть можно сказать в первый раз... До этого клали один раз, но замковую только. Ребята толковые, нужно только правильно технологию донести:)!
Пробка клеевая Corkstyle Wood Creme Oak (т.е. светлая). Размер 30х90 см.
Стяжка была сделана ЦПС по маякам. Затем прогрунтовано МД16, и наливной пол Ветонит 3000, слой от 3-5 мм ( с этого слоя только начал разливаться). Везде в требованиях к укладки пробки написано, что перепад на 2м не более 2мм. Вот хоть убей, не могу понять как это. Я когда ставлю правило 1.5м, то оно лежит соприкасаясь с полом по все плоскости. Но вот по длине правила попадаются иногда ямки, длинной от 20-50см глубиной до 1-3мм. На 1.5м правило может быть одна или две (реже) такие ямки. Причем все они в направлении перпендикулярном , когда пол раскатывали. Т.е. как катали так и получились на ширину валика ямки местами. Видно нужно было активнее поперек катать тоже... Так вот такой пол подходит под требования, или нужно еще и эти ямки-впадины убирать обязательно? Бугров как таковых нет. Вроде написано что Ветонитом 3000 можно эти впадины 1-3мм зашпаклевать. Вопрос нужно ли это делать? Рабочие вроде убеждают что нет, но мне кажется что нужно.
И второй вопрос возник. Везде написано, что пробку клеевую кладут в нахлест 2-3мм. Типа за счет воздуха внутри она подожмется и войдет. А вот с фотопечатью так же нужно класть внатяг или стык в стык все-таки, ведь рисунок есть на ней, не деформируется ли он?
И последний вопрос. Пробка идет уже 33 класс. Нужно или нет ее все-таки лаком покрывать? Я вроде как не собирался, и в магазине сказали, что не нужно... А вот тему почитал, и подумал, что стуки то получаются негерметичные... А меня пробка на всю квартиру (кроме ванны и туалета). Может на кухне обязательно нужно пробку покрывать лаком...?

Заранее спасибо за ответы!

Впадины лучше зашпатлевать. Времени это много не займет, а основание улучшит. Шпатлевать можно чем угодно. Клей для плитки, затирка, гипсовая шпатлевка, что хотите. Что осталось после ремонта сыпучее, тем и замажьте. Перед приклеиванием пробки пол пропитать - пропитка пыль собирает.

Клеить тоже внатяг. Печать на пробке - это не бумага и не пленка. Это краска, которая пропитывает пробку. Сжимается нормально вместе с пробкой.

В плане истирания лака Hot Coating вполне достаточно, а вот стыки, действительно, пролакировать надо. Но отдельно стыки не покроешь, поэтому покрывать лаком надо весь пол. Иначе через год у вас вокруг каждой плашки будет черная полоска скопившейся грязи, и видно ее будет очень хорошо, т.к. пробка светлая. Хотя бы на 1 раз залакируйте, а лучше на 2.

И самый нужный совет - найдите опытных рабочих. Замковая пробка = ламинат. Там много ума не надо. Светлая клеевая пробка с фотопечатью - самая сложная пробка. Она без фаски, все косяки видно, как на ладони. Без опыта такое наклеить крайне сложно. Почитайте форум. Там 10 страниц печальных историй о том, как люди доверили клеить пробку дилетантам и теперь у них щели и вот вопрос как эти щели замаскировать. И вот я уже 4 года рассказываю, как маскировать щели после нерадивых работников. Поэтому, если хотите качество - не экономьте на последнем этапе - на укладке. Он самый важный.

Спасибо за ответы! Я форум почитал поподробнее, решили что будем заделывать ямы более 2мм, все что меньше смысла нет, т.к. слой может получится слишком тонким, и может оторваться от основания.
Насчет лака конечно в сомнениях, как бы в итоге хуже не сделать. Я видел, что на форуме писали каким лаком покрывали именно corkstyle НС (страто 491), но это давно было... Сейчас каким стоит покрывать, им же?
Насчет опытных работников согласен, но ребята в целом нормально работают, думаю ничего сильно сложного нет и в пробке, освоят. С прорабом договорились, что он будет переделывать за свой счет если что-то пойдет не так, оплата все равно в конце работ. Т.к. я предложил им вычесть стоимость укладки пробки из их сметы, и чтобы ее клал специалист. Естественно они отказались:) А платить два раза я уж точно не буду.

Да, наливайку нужно раскатывать и повдоль, и поперёк. Причем, от стены до стены. Сначала всю комнату от стены до стены повдоль, потом опять же всю комнату от стены до стены поперёк, и так несколько раз. И всё равно неровности остаются - по меньшей мере вдоль стен, куда не докатывается валик, и на порогах.

Для оценки ровности основания вам не нужно правило. Допуски 2мм на метр - это требования под замковые покрытия. В вашем случае важна не столько плоскость, сколько гладкая поверхность без резких ямок и кочек. Кочки и ямки традиционно можно вычислить с помощью яркого света вдоль поверхности.

Но удобнее всего совместить выявление неровностей с грунтованием. Для этого грунтуем пол с помощью широкого шпателя. Берём шпатель 60мм, пропитку, карандаш за ухо. Выливаем понемногу пропитку на пол и разгоняем её шпателем - там, где будут собираться лужици - ямки, сразу обводим их карандашом.

Все ямки нужно зашпаклевать обязательно. Шаклевать нужно, конечно же, не чем попало, а ветонитом же. Кафельный клей не рассчитан на нагрузку на тонком слое, не говоря уже о гипсе. Можно шпаклевать акриловой шпаклевкой для деревянных полов, особенно когда перепадов не много и они не большие. Пусть слово "деревянных" вас не смущает - это означает всего лишь, что шпаклевка эластичная. Главное, что она для полов - проще говоря, подходит ДАЖЕ для деревянных полов, не говоря уже о бетонных.

Пробку нужно укладывать с натягом - чтобы стыки немного вжимались друг в друга. НО - 2-3мм для жесткой напольной пробки - это чудовищно большой перехлест, особенно для продольных стыков. Даже для мягкой настенной - и то избыточно. Нет, пробка позволяет умять даже такой перехлёст, но во-первых, это лишние трудозатраты, во-вторых, стремительно будет набегать погрешность, в-третьих, стыки имеют шанс стоять домиками (сжатая в одном направлении, пробка, соответственно, расширяется в другом, то есть, если плитка сильно ужата в районе стыка, она становится в этом месте толще).

Натяг нужен прежде всего, чтобы компенсировать неидеальную геометрию и набегающую погрешность. Укладывать без натяга нельзя не потому, что нельзя и всё, а просто потому, что без натяга ровно уложить и не получится.

На сколько я знаю, клеевой принт сам производитель рекомендует покрывать на три (три, Карл!) слоя лака. Возможно, у коркстайла появилась какая-то новая линейка, но раньше было так. То есть, одна и та же коллекция в замковом варианте - была покрыта финишным лаком, а в клеевом - нет. Впрочем, это легко проверить - пошоркайте обрезок шкуркой, и сразу станет понятно, нужен лак, или нет. Да, для корксатйла лучше взять Страто - просто потому, что они сами его рекомендуют. И да, даже если плитка покрыта-таки лаком, лишний слой точно не помешает - даже для замковой.

Коркстайл - не лучший вариант для первого опыта. Плитка длинная - без навыка с ней работать гораздо труднее. Пусть ребята подкладывают картонку под длинный конец плитки, чтобы раньше времени не прилип - пока точно не спозиционируют плитку.

1. На сколько я знаю, клеевой принт сам производитель рекомендует покрывать на три (три, Карл!) слоя лака. Возможно, у коркстайла появилась какая-то новая линейка, но раньше было так.

2. Да, для корксатйла лучше взять Страто - просто потому, что они сами его рекомендуют. И да, даже если плитка покрыта-таки лаком, лишний слой точно не помешает - даже для замковой.

3. Коркстайл - не лучший вариант для первого опыта. Плитка длинная - без навыка с ней работать гораздо труднее.

1. Принт всегда был под лаком, просто замковый был под HC, а клеевой под PU. Сейчас все принты перевели под HC лак. Запас прочности там высокий, а вот стыки защитить надо, отсюда и лакировка дополнительная.

2. Тестировали лак IRSA - немецкий полиуретановый двухкомпонентный. Отлично ложиться на HC. Тестировали в жестких условиях погрузочно-разгрузочной зоны, не отшелушился, не стерся. Уже год активно убиваем.

3. Полностью согласен.

Вы работу примете, через пол года вся пробка расползется. Кто вам что будет компенсировать? И вообще что значит "не согласились". Строители в конец оборзели. Вы плАтите, вам и решать, будут они клеить или нет, и будете вы за это платить или нет. Немного надо понастойчивей свои права надо отстаивать. У них наглость - второе счастье, а вам потом щели замазывать. Толковые / не толковые - это все лирика. Если навыка нет, значит будут косячить. Этому учиться надо, чтобы рядом профи стоял все поправлял сразу. Я вам точно говорю, они не будут заморачиваться ни с какими нахлестами, просто прилепят стык в стык. Первый месяц будет нормально. Через пол года расползется. Это физика. Пробка имеется свойство усыхать. Сейчас в квартирах уже влажно. Отопление слабое, на улице слякоть. Пробка будет разбухшая. Летом - нормально все, а с наступление следующего отопительного сезона начнутся проблемы. Зимой у нас очень сухо. А в квартирах еще и жарко. Пробка усыхает, появляются щели, если не было нахлеста.

6 САМЫХ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:
1. Клеить пробку из разных коробок (не из одной, потом из второй, а сразу из 3-4)
2. Клей намазывать на пробку и на пол
3. Высушивать клей нормально, пока полностью не высохнет. Минут 20-30 можно ждать, все будет приклеиваться на ура. Если будут говорить, мол - фигня, 5 минут подождали и погнали, сопротивляйтесь, не верьте. Они только на словах такие умные. Ждать надо, пока клей не высохнет. Ждать надо 20 минут минимум.
4. Клеить пробку внатяг
5. Простукивать киянкой пробку по краям и по всей поверхности
6. Лакировать в чистой одежде с марлей на голове. Иначе будете потом 10 лет разглядывать волос вашего рабочего в лаке посреди комнаты
Вроде все из основного.

Договоритесь с ними, что в случае неудачи, они не просто откажутся от гонорара, а еще вычтут из своей з/п стоимость пробки клея и лака. А это примерно 4000 руб/м2 по текущим деньгам.

В любом случае, удачи вам, надеюсь все получится хорошо.

Спасибо большое за помощь! Связался с представительством местным КоркСтайл, соединили с кем то из мастеров похоже, кто занимается укладкой. Сказали что они покрывают обычно такую пробку. Лак для этого берут Lobadur Supra Cork Предварительно проходят нулевкой, после укладки пробки, и уже его наносят. Хотя менеджер, который продавал пробку, тоже говорил про этот лак, что они его используют. Но сказал, что последний раз, когда делали заку такую пробку, в двух местах заводской лак отошел и в этом месте появились воздушные пузырки.... Так что теперь он со 100% увереностью не может его рекомендовать. В общем мрак какой-то:)! Как тут бедному заку соориентироваться то! Нужно было ламинат лОжить...

Не может НС отойти от того, что на него намазали лобадур. Бред какой-то. HC лак разогревается и под давлением наностится на пробку, пропитывая печать и верхний слой пробки. Не может эта штука отойти, тем более от того, что сверху нанесли другой лак. Я больше поверю в то, что лобадур пошел пузырями, потому что его слишком толстым слоем катали. Это запросто.

У вас сейчас ситуация пациента, который обращается к разным врачам и от всех получает разные рецепты, в результате вообще не понимает, как лечиться. Выберите кого-то одного и полностью придерживайтесь того, что он говорит. Я вам настоятельно советую эту пробку лакировать, каким лаком - дело десятое. Я за Ирсу.

Раньше принтованная клеёвка была под предлакировкой. Причем, под чисто технологической предлакировкой - только чтобы принт не размазать раньше времени, да чтобы танин не проступал (а он всё равно проступал! на светлых принтах - просто ужас как сильно было заметно). И сам производитель рекомендовал покрывать свой принт на три раза. Так же, как и на шлифованную. То есть, это была настолько тонкая предлакировока, что как бы и не считается.

Сейчас, раз они в этом направлении что-то изменили, это конечно, замечательно. Но старый вариант всё равно встречается! (я с коркстайлом пересекаюсь не часто, но мне лично новый вариант вообще пока не попадался). Совсем недавно делали - хозяин тоже был убеждён, что лаком покрывать не надо. Но простой опыт со шкуркой его вполне убедил

Шкурку для теста нужно взять довольно грубую - хотя бы Р60-Р40. На обрезке с достаточным количеством лака царапаться будет только лак, если лака не достаточно - поцарапается изображение.

Ирсу пока не пробовал. Но и Лоба - тоже отличный лак. Скорее всего, все три марки - практически одно и то же. Просто Страто - это то, что рекомендует конкретно сам коркстайл.

в двух местах заводской лак отошел и в этом месте появились воздушные пузырки....

Уверяю вас - отошел не лак, отошел шпон Если бы отошел лак, пузырёк был бы прозрачен - а я практически на сто процентов уверен, что пузырёк именно под шпоном. Просто потому, что пузырьки лака не встречал ни разу в жизни, а вздувшийся шпон - это как раз довольно распространенный дефект.

И эти пузырьки - как раз в пользу того, чтобы лакировать пробку! Просто потому, что дефект этот - не от лакировки, он просто выявляется после лакировки, и его можно перед финишной лакировкой исправить. А вот если бы лакировки не было - дефект всё равно бы выявился. Но выявился бы он в процессе эксплуатации.

И да, добавлю - раз были пузырьки на шпоне - это говорит в пользу того, что пробка именно под предлакировкой, а не под лаком. Пузырьки появляются от того, что шпон от лака разбухает и отрывается в том месте, где плохо приклеен. Если пробка покрыта финишным лаком, то шпон разбухать не будет - влага до него просто не доберётся.

У вас сейчас ситуация пациента, который обращается к разным врачам и от всех получает разные рецепты, в результате вообще не понимает, как лечиться. Выберите кого-то одного и полностью придерживайтесь того, что он говорит. Я вам настоятельно советую эту пробку лакировать, каким лаком - дело десятое. Я за Ирсу.

Это точно! С этим ремонтом никакого здоровья не останется:)! Поговорил с двумя мастерами по стоимости. Цены одинаковые были. За укладку хотят по 400р за метр и по 50р за слой лака. Если понадобится по 180р. за доводку напольного. На мою площадь получается почти 50К за работу... В другие времена не стал бы раздумывать, но сейчас их нету:( Так что решил что будем пробовать укладывать сами, а там как пойдет. Если пачку уложим и будет получаться плохо, то придется нанять... Рабочие просто как то уверены в своих силах, и в результате и себе не сомневаются:) Так что мне тоже немного передалось уверенности.
Насчет лакировки финальной страшновато как-то испортить... Просто я сам балуюсь иногда с поделками из дерева, и понимаю, что покрыть лаком хорошо, достаточно проблематично. Так что уже когда начнем укладывать, возьму кусочек и попробую пошкурить, посмотрим что получится. А теперь чтобы не флудить тут, хочу последовательность запостить укладки напольной пробки, как я ее понял:

1) Заносим пробку в квартиру, раскрываем коробки, и даем вылежаться минимум пару суток. (Кстати, коробки бумажные, так что по идее их и открывать не обязательно. Бумага то все равно дышит. У меня уже неделю лежит кстати открытый, и еще наверное с неделю будет лежать. Так что думаю и влажность и температура будет точно помещения:) )
2) Подготоваливаем пол. Сейчас финишное уже залито. Уберем маленькие бугорки, где остались после наливки. В паре мест, в основном у стен ямки с помощью правила были зафиксированы около 4мм. Там дольем. 2мм ямки решили не заделывать, потому что они в размерах не сильно большие, и мне кажется что слишком тонкий слой получится, может оторваться от основания, даже если лить тем же ветонитом 3000м. Основное, что я понял, что главное чтобы не было резких бугров и ям. Их вроде нет. Рабочие говорят, что это вообще самый ровный пол, что они когда либо заливали:) Перед тем как клеить пробку грунтуем пол чем то типа МД16
3) Выбираем место откуда раскладываем. У меня на всю квартиру планируется укладывать единым контуром (кроме ванной и туалета и входной части прихожей) Я "пляшу" от центра гостинной. НА картинке указано начало. Отбиваем меловой нитью линию по которой укладывается пробка.
4) Клей. Мажем обе поверхности. Клея фотку приложил. Используем по инструкции вобщем. Мазать сразу площадь на 3-4 плитки. Пол мажем плоским шпателем, либо с зубцами не более 2мм. Пробку валиком (какой наверное только опытным путем, где-то кажется попадалась инфа про велюровый с коротким ворсом) Слой должен быть не толстым!
5) Клеим первую плашку. Вторую приклеиваем по короткой стороне (т.е. идем вдоль прочерченой линии). Как клеить вторую. Берем вторую доску, переворачиваем клеем вверх, подкладываем между пробкой и полом вырезанный из картона по размеру пробки шаблон, делаем напуск на приклеенную первую доску 0.5-1мм, отчерчиваем острым гвоздем или карандашом или что будет рисовать по клею, линию где кончается вторая плашка. Сдвигаем шаблон, и приклеиваем дальнюю короткую сторону второй пробки по линии. Теперь заправляем короткий край второй плитки и прижимаем плитку по всей длине, двигаясь от краев к центру. После этого простучать резиновой киянкой и прокатать обойным валиком (не смог найти валик для ПВХ плитки, они все пропали как назло...) дальше так же приклеиваем третью и четвертую.
6) Теперь начинаем второй ряд. Я хочу сделать палубную раскладку, она у меня более оптимально ложится, чем обычная, кирпичем. Первая второго ряда клеится по такому же алгоритму как вторая первого ряда, но натяг по длинной стороне происходит. А теперь самое интересное и сложное. Это вторая плитка второго ряда. Подкладываем картонный шаблон, чтобы пробка не приклеилась случайно. Делаем напуск по длиной и короткой сторонам и отмечаем на полу эти линии. Клеить начинаем с дальнего правого угла (если считаем что идем слева направо) по диагонали. Сдвигаем картонный шаблон , так чтобы только можно было приложить и приклеить дальний правый угол и прижимаем пробку двигаясь по диагонали. Нужно прижимать до тех пор пока не совпадут углы с первой плиткой второго ряда. Затем заправляем угол нашей приклеиваемой плитки в угол между первой плиткой второго ряда и плитками первым рядом и заправляем оставшиеся торцы. Потом сгоняем все к центру и простукиваем киянкой, после чего опять все прокатываем валиком. Ну и нужно следить, что дальняя длинная сторона всегда была ровной, т.е. не сделать налест больше или меньше. Наверное самое сложное во всем этом, это определить как раз этот нахлест...
P.S. Сумбурный похоже алгоритм получился. Нужно бы картинкой его сопроводить с пошаговым алгоритмом. Но если вы подтвердите ход моих мыслей, то нарисую обязательно! Пригодится же остальным!

Надеюсь, не слишком поздно отвечаю

Насчет лакировки финальной страшновато как-то испортить...

Что-что, а лакировка на фоне укладки - семечки

2. Вам не нужно проверять правилом - оно не покажет того, что действительно нужно исправлять, зато напоказывает массу мест, которые как раз можно и не трогать. Если там, где у вас перепад 4мм, перепад этот плавный, его можно трогать. А вот те, которые небольшие, очень даже могут быть критичными.

Вообще, все перепады, которые критичны, как показывает практика, чувствуются ладонью на ощупь - если неровность видно на законченной пробке, то и рукой она тоже ощущается. Правда, искать на основании косяки ладонью - нереально, но вот проверить, критичен ли найденный косяк - вполне можно.

Повторюсь - лучший способ найти ямки и кочки - пропитка под шпатель.

Заделывать ветонитом - тоже под шпатель. Не лить! а именно что зашпаклевывать. И тут, кстати, всё наоборот - маленькая подшпаклёванная ямка практически не имеет шансов оторваться, а вот толстый слой - вполне может оттянуть при высыхании.

3. Линию лучше делать по правилу карандашом, чтобы она была как можно тоньше. Чем тольше линия, тем удобнее по ней укладывать, а мелованные линии обычно слишком размазанно-лохматые. По клею пишет шариковая ручка.

4. Мажем сначала обязательно пробку. В идеале - за день, но можно даже и за неделю - не критично. Дело в том, что клей при высыхании несколько стягивает пробку. Для надёжного приклеивания важно только, чтобы клей на полу был свежим - и тут, в зависимости от клея, фора уже не большая, обычно несколько часов, но попадаются и такие клеи, которые за час уже пересыхают. Тот, что у вас - не знаю, как себя ведёт, проверите на опыте. Пробку удобней мазать прямым шпателем - укладываем плотно несколько плиток (обычно, сколько влезает в комнату) изнанкой вверх и мажет, перегоняя клей с плитки на плитку. У крайних плиток остаются ненамазанными края - развернем и намажем их, когда выложим следующую партию. Валиком мазать тяжело - клей подсыхает и валик постоянно прилипает к плитке, из него норовят вырваться волокна, в общем мне валиком не удобно, да и долго. Основание мажем обязательно зубчатым шпателем. (Можно на прямом шпателе нарезать зуб за пять минут - треуголным напильником с шагом в пару миллиметров, для нужной глубины достаточно одного движения напильника)

5. Когда провожу мастер-классы или обучаю новичка, картонка очень помогает побороть страх прилепить плитку криво Первый ряд. Картонку кладём за треть от уже уложенной плитки чуть в стороне от лини (чтобы линию не загораживало). Кладём на неё следующую плитку по линии. Нахлёст на кромку минимален. Пальцем проверяем с торца, что ровно спозиционировали. Теперь прижимаем плитку в районе картонки. Вправляем край, притопив его на половину глубины. Теперь катаем валиком в сторону стыка (при этом натяг увеличится) не докатывая до самого стыка пары сантиметров. Теперь катаем по самому стыку, вкатывая его заподлицо. Приподнимаем неприклеенный край, вынимаем картонку и уладываем край по линии. Очень важно - когда картонку вынимаем, плитка уже должна быть надежна зафиксированна, иначе мы её просто сдвинем.

Всё, по времени не успеваю дописать - допишу вечером или завтра

На счет лакировки - не переживайте. Чистая одежда, нормальный валик, марля или бандана на голове и просто аккуратно раскатываете лак по полу ровным слоем. Это не сложно, главное не спешить и не пренебрегать стерильностю процесса. В процессе лакировки сперва края комнаты отбиваем кистью, потом раскатываем лак валиком, надетым на удочку. Валик лучше взять хороший дорогой, чтобы из него не лезла всякая кака и чтобы не оставлял полос.

4) Мазать клеем можно сразу по половине комнаты. И пробку и пол. Клеить надо от середины комнаты и сдвигаться к стене. При этом у вас уже пол комнаты намазано, клей на пробке тоже намазан, просто шлёпаете их одну за другой и все. Не надо намазывать по 4 плашки. Вы будете 80% времени ждать пока клей высохнет. Кстати, подождать достаточно 20-30 минут. Мазать клей сперва на пробку потом на пол. На пробке клей дольше сохнет. Мазать можно валиком с небольшим ворсом. Советую не пожалеть денег на валики, потому что они быстро забиваются клеем и работать ими становится невозможно. Одним валиком можно 2 раза намазать клей, т.е. если мазать по пол комнаты, то один валик на одну комнату - это оптимально. Это при условии, что комнату будете выклеивать за день. До следующего дня валик не доживет даже в стрейч пленке. Валики берите самые дешевые, толку от дорогих здесь нет.

5) Как определить нахлест. Прикладываете плашку кверху пузом. По длинной стороне плотно прилегает, по короткой тоже плотно - тогда можно 1 мм нахлест делать. Если по длинной плотно, а по короткой не плотно, скажем один угол впритык, а второй уходит на 1 мм (такое бывает, это пробка), тогда надо делать 2 мм нахлест, чтобы точно без щелей все сделать. Нахлест по длинной стороне все равно не получится сделать сильно большим. Обычно просто один край тянешь на себя одной рукой, второй рукой вдавливаешь его по кромке уже уложенной плашки. Роликом надо проходить края плашек перед киянкой, чтобы не было перепадов между плашками по высоте. Это для визуальной составляющей. А потом уже простукивать киянкой - это технический процесс. По клею лучше всего пишет шариковая ручка.

6) см. картинку. Самое важное - это сделать ровно на п.1 и п.5 Это задел на следующий ряд. Если допущена ошибка, не усугубляйте ситуацию. Пусть ошибки останутся в этом ряду, их потом можно замазать. Не надо подгонять под криво уложенную плашку весь следующий ряд. Поэтому - задел на следующий ряд первичен, а что у нас получится в п.6 это уже дело десятое. Если будет щель, можно попробовать вытянуть пробку ударами киянкой со сдвигом по касательной. Т.е. бьете со сдвигом, но удар идет плоский. Как бы цепляете плашку и тянете к себе киянкой с каждым ударом. Удар идет вскользь, но щель зарастает. Будете бить углом, можно след оставить на поверхности.

Спасибо всем за помощь и советы! Самое полное руководство по укладке пробки пока находится здесь, а я искать то умею:)! На самом деле не поздно, со вторника или среды начну! Так что все вовремя! Почитав просторы интернета и пообщавшись с народом еще пришел к выводу, что лучше все-таки покрыть лаком. Хотя изначально этого делать не собирался... В итоге опять проблема выбора. Есть, как я понял два варианта: Lobadur WS 2K Supra Cork и IRSA Platinum 3030. Оба ложаться на пробку от коркстайла с лаком HC. Но первый пишут очень глянцевый получается и скользкий! А у меня двое спиногрызов подрастают, и если пол будет скользкий как ламинат, то конечно это плохо, убьются... А второй лак(ирса), вроде как глубокоматовый, но опять же говорят, что именно из-за этого может ложиться не очень равномерно, и получаются пятна там где слой чуть больше ливанули (соответственно матирующего вещества я так понимаю в этом месте больше) Еще любой лак советуют брать в литровой таре, т.к. в 5л в итоге присутствует осадок, который лучше не использовать. Хотя я всегда считал что в матовых лаках как раз оседает матирующий слой вниз, может быть его имели ввиду, когда говорили про осадок?
Так что пока думаю связвваться ли все-таки с лаком и если да, то с каким... Пока на ирсе останавился, не хочется глянцевых полов. Кстати, про НС покрытие читал, что от него моментально носки , колготки и т.д. протираются... Может актуально оказаться. Старший пока учился ползать, на твердом ковролине , за пару дней мог ползунки протереть - буксовать нравилось :)!

На самом деле степень матовости - понятие очень субъективное и у каждого производителя оно свое. Лак IRSA Platinum 3030 хоть и написано, что матовый, на самом деле полуматовый. Проверено на практике. Вам нужен IRSA экстраматовый, или экстримально матовый, я точно не помню, потому в наш регион возится только 3030. Но в Европейской части России есть и экстраматовый. Если не хотите блескучий пол, не берите 3030. Это касается визуального составляющего. Что касается скользкого пола, то что 3030, что экстраматовый, что лобадур - они все одинаково скользкие, примерно как линолеум.

Ну-с, продолжим

Как, в принципе, используем картонки - кладём их под те места плитки, которое пока что не можем контролировать, чтобы иметь возможность сосредоточиться на той части, которую в данный момент укладываем (с опытом необходимость в картонках отпадает).

Самый первый маячный ряд очень важен. Желательно выбрать для него плитки с самой лучшей геометрией. На следующих рядах уже неизбежно начнут набегать отклонения - чем прямее первый ряд, тем меньше набежит, но где-нибудь набежит всё равно.

Как определить, какой нужен нахлест... На самом деле, задача в том, чтобы в районе стыка плитки были слегка вдавлены друг в друга, чтобы был "натяг". А нахлес - это просто один из способов добиться натяга. Технология требует не нахлеста, а натяга. Так что без нахлеста вполне можно и по мере возможности нужно обходиться. Чем больше нахлёсты, тем больше набегают отклонения от ряда к ряду.

Как организовать натяг без нахлеста? Укладываем плитку, упирая край в край так, чтобы плитка была притоплена, но не до конца, а где-то на половину. Затем катаем роликом в сторону стыка, слегка до него не докатывая, тем самым усиливаем натяг. Затем катаем по самому стыку, утапливая плитку заподлицо.

Иногда нахлест неизбежен - например,если угол не сходится. В таких случаях сначала вправляем и фиксируем тот край, где нахлест меньше, а потом уже вправляем второй край и разгоняем волну роликом в направлении от стыка (потому что напряжение в сторону стыка будет и без того сильным).

Ролик. Обойный не годится - нам нужен ролик, на который мы можем давить с большим усилием, наваливаясь на него всем весом. Отличный ролик получается двух мебельных колёсиков, прикрученный к палке-ручке -велосипедиком. Фото прилагаю. (Собственно, у меня есть ещё один ролик - с железными колёсиками (подшипники), разница между ними - приблизительно как между киянкой и молотком. Железным пользуюсь редко - только если есть необходимость не столько прижать, сколько слегка примять пробку).

Ролик оказался настолько удобным инструментом, что от киянки я уже давно отказался. Нажим даёт гораздо лучшую фиксацию клея, чем удар. Роликом гораздо удобнее вправлять края плитки, чем пальцами. Роликом удобнее прикатывать периметр. И, главное - стыки лучше всего выравниваются именно роликом.

Лак. Не успел сказать, что не сталкивался с Ирсой, как она пошла косякомХороший лак. Хотя, в принципе, не заметил особых преимуществ перед лобой или страто. Кстати, у страто тоже много градации матовости.

Пол заматовить шкуркой. Без фанатизма - слегка. Воздух сбрызнуть из пульверизатора, чтобы прибить пыль. Затем хорошо потереть пол - сначала влажной, затем сухой микрофиброй. Швабру после сухой уборки прокатать липким валиком для чистки одежды - увидите, сколько на него соберётся мусора и волосинок. Повторить сухую уборку столько, сколько понадобится, чтобы на липкий валик перестал прилипать мусор. Одежду и голову перед лакировкой так же почистить липким валиком. На голове шапочка. На руки надеть резиновые перчатки (прежде всего, чтобы не уделать руки - лак с рук очпень плохо оттирается). На ноги - обязательно бахилы. Главным образом для того, чтобы не бояться случайно наступить на капли лака.- если наступить без бахил, то потом могут остаться дефекты лакировки.

Под лак соберите картонную коробку такого размера, чтобы в неё легко входил валик. Засуньте коробку в большой полиэтиленовый мешок для мусора. Расправьте полиэтилен внутри коробки. Налейте воды - она прижмет полиэтилен к стенкам и позволит лучше его расправить. Зафиксируйте всё это дело изолентой. Снаружи коробка тоже получится обтянутой плёнкой - чтобы скользить по полу. Наведите лак по инструкции в нужной пропорции (если не полностью используем банку, можно мерить мерными стаканчиками или шприцами) Профильтруйте (через сито или, например, капроновый чулок) и вылейте лак в коробку.

Валик выбирайте для водных лаков, или для паркетных лаков. На длинной палке. Катайте основную площадь большим валиком, а периметр - маленьким тонким, но с такой же шкуркой (иначе может получиться чуть разная фактура поверхности). Кистью - только в труднодоступных местах. Проверьте, чтобы валик был насажен вертикально - а то здесь в теме кто-то рассказывал, что валик был непослушным и всё время убегал в сторону. Перед работой валики покатать по клейкой стороне скотча - чтобы избавить от непрочных ворсинок.

Коробку с лаком гоняем по полу тем же валиком - подвозим по-ближе к тому месту, которое катаем, чтобы сильно не набрызгать. Брызги по возможности не оставляем, а сразу раскатываем.

Макаем валик в лак и катаем перед собой от стены до стены, понемногу отступая. Отступив на 1,5-2 метра, прокатаем раскатанное ещё раз, теперь поперёк. Следующий участок - снова повдоль, снова отступаем, снова через 1,5-2 метра поперёк. Все прокатанные участки должны слегка находить друг на друга.

Хочу вставить 5 копеек про лак, особенно в литровой таре.

Лак в литрушках производят строго для России. Про градиенты матовости - элементарно забывают нормально размешать миксером, не поможет здесь фасовка. Я принципиально работаю с пятилитровой фасовкой, это и экономия приличная клиенту и проблем меньше. В любом случае последнюю прокатку лаком делаем одной партией, размешанной в одно время. Это получается, литрухи все сливать надо в кучу? Перевод денег для клиента,строго ИМХО.
Ирза до нас не дошла, говорят это тоже жидкий лак, который, как и Лобу так нравится мастерам раскатывать тонким слоем)) Лаки с большим сухим остатком это СТРАТО И БЕРГЕР и ЛОБА просто 2ЛСУПРА (без корк)- они дают нормальную толстую пленку, если использовать не лысый валик, а как и положено, брать 120 грамм на метр.
Хотите действительно экстраматовый пол - это СТРАТО 473...
Ничего не имею против ЛОБЫ, ее перелакировывать надо чаще, износ быстрый... работа опять же...
Вообще по опыту, любой из лаков- чем больше слой раскатываешь, тем проблем меньше, лак просто растекается плотной поверхностью, без всякой шагрени, лысым валиком это мастерство, наверное, нужно, чтоб шагрени в итоге не было))
Еще появились однокомпонентные лаки для пробки - они дешевле и ничуть по износостойкости не хуже, чем лоба корк. В 80% случаев первый слой мы делаем 1 компонентным лаком, а последний уже 2 к. Качество от этого никак не страдает, а экономия есть и приличная.

Еще раз про лак.
Хочу поделиться опытом работы с лаком IRSA. Его изначально использовали паркетчики, и так сложилось, что именно мы протестировали его на пробке. Тестировали и 2-х и 1-о компонентные лаки.
От 1-о компонентных отказались сразу, они очень хрупкие для пробки(если встать шпильками женщине со средним весом- появляются микро трещины), при это лак на трение испытание прошел. Цена почти в два раза ниже. Будут предлагать отказывайтесь.
2-х компонентные лаки подходящие нам по характеристикам давали сильный глянец и только IRSA PLATINUM 3030, подошел. Хотя я считаю, что из всех матовых лаков, которые мы использовали до этого, он самый глянцевый.
Теперь про новый продукт, IRSA PLATINUM 3030 ЕМ. Это самый МАТОВЫЙ лак. С ним не сравнить даже СТРАТО 473.
Он не скользкий. При нанесении на пробку натуральную он только меняет ее цвет, как и с обычный лак. Пробка остается мягкая, как натуральная. На принт великолепно ложится, даже мне кажется скрывая все огрехи в укладке.
Идет пока в литровых бутылках. Ведем переговоры с ребятами, которые IRSA занимаются, о 5-ти литровых канистрах. Надеюсь в конце весны появятся.
Еще у них есть масло с характеристиками, которые для нас могут подойти. Мы всегда только лаками пользовались, испробовали все, которые выше перечислены у супермастеров, но думаю надо протестировать. О результатах напишу.

Нам не то, что предлагают 1 компонентный лак для пробки, мы им уже 3 года плотно работаем. Это СТРАТО 312 и 311 (311, на мой взгляд, сильно блестит, хотя на первый слой все равно). Никуда он не трескается, эластичный лак, формула именно для пробки. Знаю, что ЛОба тоже что то такое разработала для пробки, но не пользовались еще. Про степень экстраматовости сложно спорить, нас все устраивает в текущем варианте.

Все что написано касается только продукции IRSA. Страто 311 1 компонентный мы не пробовали. В дополнение могу добавить, что на первый слой в IRSA, можно залить грунтовку( позже напишу маркировку) она идет под лак 3030, тоже не плохой продукт. Но это только на натуралку.

Отписываюсь. В итоге все с кем общался убедили обратиться к тем, кто пробку кладут профессионально, чтобы не было потом мучительно больно...Спасибо всем кто объяснял как укладывать! Надеюсь другим пригодится... Но думаю если бы площадь была меньше, и уже посмотрев в живую как ее укладывают, думаю решился даже и сам положить бы. Заодно сравнил с тем как укладывали ребята. Первый ряд так как тут и описывали. А вот второй и т.д. немного не так. Прикладывали сначала новую плашку с торца уже приклееной, потом давали небольшой изгиб, приклеивая дальний конец, и потом уже волну сгоняли к стыку двух соседних плашек. Т.е. натяг получался только по короткой стороне. Когда спросил а как же с натягом по длинной стороне, сказали, что он есть небольшой, когда валиком прижимают. Не знаю уж правда ли там есть натяг в итоге, по мне она уже мертво приклеилась к тому времени, как они начинают ее притягивать к соседнему ряду, но как говорил Стив Джобс: "Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам". Ну думаю не последний ремонт :)! Так вот, второй день лОжим пробкуПока результат удовлетворительный в целом. Полы оказалось подготовлены очень хорошо. В паре мест обнаружил тоненькие щели на стыках но длиной не больше 5см. Т.к. пробка светлая то заметно.
Про клей. Клей говорят очень неплохой, напоминает чем-то декол. На башкирский не похож, этот лучше.
С лаком тоже определились, сегодня закупили как раз IRSA PLATINUM 3030 ЕМ . Обещают что будет матовый и не скользкий. Завтра планируем покрывать вторым слоем. Как будет все готово, отпишусь по результату про лак, с фотографиями.