в ноябре прошлого года увидел WERKEL c USB такие, купил, поставил, через неделю сдал обратно в магазин!
"свистели" очень сильно? под нагрузкой "молча" работали.
как сейчас не знаю, но говорят производитель очень быстро реагирует на косяки.

Werkel??? - По мне так это самое настоящее китайское амно! При попытке понадежнее затянуть провод срывается или резьба или шляпка винта или заминается та латунная часть, в которую должен входить штекер. А при попытке монтировать розетки шлейфом и хорошим проводом 2,5, что я обязательно делаю на кухонной зоне, эта латунная часть может спокойно выходить из своего гнезда, что ни есть хорошо…. Себе я не стал бы такие ставить!
USB не ставил, и стоит ли доверять теперь свою дорогую технику этому сомнительному Китаю?

USB розетки, обычно совмещаю их в блоке с одноклавишным выключателем.

Розетку включаем выключателем? Может и хорошо это для продления ресурса подзарядника, но где вероятность, что в эту силовую часть розетки мы впоследствии не включим хорошего потребителя? Ведь у нас выключатели в основном на 6 и 10 Ампер.

вообще вроде как шведы, а где сделано???
у меня кроме описаной выше проблемы не было с ними ттт

Пока с замечаниями изложенными вами не сталкивался, я про конкретно эту марку, ставил первый раз, поживем посмотрим, будут подводные камни поделюсь

Здравствуйте.
Мне кажется это действие лишнее.
Для трансформатора холостой ход безвреден - при этом нет нагрева и как следствие старения изоляции.
Гораздо опаснее переходные процессы которые происходят как раз при включении импульсного блока питания (скорее всего там импульсник). Как и лампа накаливания импульсники сгорают именно в момент включения, тк в этот момент конденсаторы разряжены и через входной мост протекают большие токи.
Конденсаторы - еще одно слабое звено , но они сохнут от времени а не от работы поэтому им без разницы включены они или нет.

И вам здравствуйте!
С первым утверждением о безвредности холостого хода согласиться нет возможности. Ток протекающий в проводнике всегда вызывает нагрев , не путать с перегревом, даже если это ток холостого хода. Это азбучная истина и сама природа электрического тока. По поводу подключения подобных usb розеток, это не моя выдумка Про USB розетки :
Как подключаются USB-розетки?

Очень просто. Используются только Рабочий ноль (Нулевой), а также Фазный провод.

Очень удобно подсоединять такое электрооборудование через выключатель. Он устанавливается в разрыв провода (фазного), который идет к розетке и всегда есть возможность отключать подачу тока на USB-устройство, когда необходимость в его использовании отсутствует.

С первым утверждением о безвредности холостого хода согласиться нет возможности. Ток протекающий в проводнике всегда вызывает нагрев , не путать с перегревом, даже если это ток холостого хода. Это азбучная истина и сама природа электрического тока.

ток в первичной обмотке трансформатора действительно есть, однако его величина при отсутствии нагрузки трансформатора стремится к нулю. Поэтому и температурная дельта тоже стремится к нулю и близка к статистической погрешности. Конечно, если есть ток, то есть и какая - никакая работа, есть и "расход тока" в денежном выражении(если только счетчик сможет его засечь)))). Можно даже как пример привести автомобиль. Там режим ХХ более "горячий" и ресурсозатратный, однако, вследствие отсутствия полезной работы, как фактор старения, режим ХХ ни в автомобиле, ни тем более, в трансформаторе, никогда не рассматривается.

Ток холостого хода никогда не стремиться к нулю, если быть точнее он составляет для трансформаторов 5-10 процентов от номинала. Для зарядных устройств ( это по сути наша обсуждаемая USB розетка) он вообще может доходить до 50 процентов. Сравнивать автомобиль и электричество я считаю некорректным, слишком разные процессы происходят. Использование трансформатора даже без нагрузки, на холостом ходу всё равно уменьшает ресурс его работы.

Нужен совет знающих людей!
Пришла идея в голову в ванной комнате 1 стену сделать под покраску, остальные в кафеле ( такой дизайн-проект, когда все в плитке от и до - чувствую себя как в бассейне, неуютно).
Какие проблемы могут возникнуть с этой стеной? и возникнут ли вообще?
Намазали пропитку аква-стоп, сверху шпаклевку полимерную влагостойкую, потом хотим наклеить стеклохолст, и покрасить краской для ванных комнат.
Хватит ли этого?
Заранее спасибо!

Вполне. На нее же не будет вода литься постоянно и если хорошая вентиляция в ванне, то вообще никаких проблем не будет очень долго.

Да, ключевая фраза - "чтобы вода не лилась".
У меня немного другой пример. Делал я себе шкафчик в ванну. Из обычного, а не влагостойкого ЛДСП.
И ничего, стоит (вне зоны брызг и капель). Обычную ванную влажность тоже переносит хорошо, правда, и с вентиляцией у меня норм.

Алексеич .
Нагрев вызывает активный ток - те ток идущий на совершение работы, в большей степени.
отсюда следует нет работы -нет нагрева.
В режиме холостого хода трансформатор потребляет энергию только на перемагничивание железа , а это реактивная нагрузка.
Для трансформатора опасно старение изоляции которое происходит при значительном нагреве.
поэтому гораздо вреднее здесь является как раз включение в сеть.
А по поводу ссылки на Легранд
1. их рекомендации скорее имеют в большей степени экономический характер (экономия электроэнергии) кт буржуи уделяют большое внимание, даже бытовую технику не оставляют в дежурном режими
2. качество легранд может и позволяет делать частые коммутации в отличии от обсуждаемых "мейд ин чина"

Так и чего в итоге решили? Есть хоть какой-то смысл в пластиковой гофре за натяжным потолком?

От горения вроде никак не защищает. От мех. повреждений тоже. Зачем нужна-то? Чисто дополнительная изоляция на случай кривых рук монтажников или брака на производстве?

Да примерно так и есть
более подробно - см. выше.

Любой ток вызовет нагрев обычного проводника. Вопрос в температуре этого самого проводника. Не значительный рост температуры, который может обеспечить ток х.х. никак не повлияет на работоспособность трансформатора.
Но не стоит забывать, что реактивный ток не может быть без активного. И это могут быть достаточно серьезные значения, так как активная составляющая превышает реактивную. Т.о. трансформатор без нагрузки, без учета скачков напряжения в сети, почти не будет вырабатывать свой ресурс. А вот на счётчик э.э. его постоянная работа без нагрузки может наложить неприятный отпечаток.

Для ликбеза.
в жилом фонде не учитывается реактивная энергия, счетчики считают только активную
это н в промышленности учитывается как активная так и реактивная.

Последние года 3 если не ошибаюсь. Весь жилой фонд переводится на новые счетчики. Эти счетчики уже фиксируют и реактивную энергию. Только добавляют ее в общий котел квартиры.

Об этом и вещаю- реактивная нагрузка не может быть сама по себе. И, в итоге, вроде как реактивная нагрузка заставит вращаться ваш "активный" счетчик независимо от того, дает это вам пользу или нет.

Что-то мне кажется, что все эти рассуждения о том потребляет ли USB-розетка ток на холостом ходу и как это влияет на потребление имеют смысл лишь для квартир и домов где ВСЕ выключенные потребители - ТВ, компьютеры, музыка, микроволновки, домофон, и прочее, прочее - выключаются из розетки. Тогда можно сэкономить ещё 16 копеек в месяц, выключая из розетки зарядку для мобильника.

А то развели дискуссию на пустом месте)))
Можно ещё для затравки подкинуть тему, как лучше соединять провода: на пайке, на скрутке, на сварке и т.д. Тот ещё холивар будет)))

Да там основное то не в счетчике кроется.
основной вопрос "ЗАЧЕМ"

Зарядку мобильника из розетки выключать надо.
1. Вначале нужно подключать в телефон, затем в розетку. Отключаем наоборот, в начале из розетки, затем из телефона. Подключать телефон к включённой зарядке нельзя.
2. Зафиксирован смертельный случай годовалого ребёнка, взявшему включённую в сеть зарядку, в рот.

Ну, понятно, что вопросы реактивных потерь в трансформаторе мощностью 5-10 ватт это не повод ломать копья. Ничего от этого радикально не поменяется. Если хочется- то почему бы не поставить.
Вот например мне было лень ставить выключатель перед трансформатором для светодиодов. И наплевал я на потери

Про себя скажу.
Телек я выключаю всегда с пульта, и оставшийся под нагрузкой выносной трансформатор меня не беспокоит (лежит не на глазах).
А вот, выключив ноутбук, всегда выдёргиваю вилку из розетки, отключая трансформатор, т.к. светодиод горит, блок трансформатора теплый, и это меня слегка напрягает.
Вывод парадоксален. То, что у меня на глазах - напрягает, а то, что спрятано от глаз - не беспокоит.
"С глаз долой, из сердца вон." (с)

1. Вы серьёзно?? Много лет почти ежедневно нарушаю эту неписанную заповедь - и ведь хоть бы что-нибудь случилось.... Кстати знаю ещё нескольких человек, которые не знают, что "Подключать телефон к включённой зарядке нельзя" и тоже счастливо живут в неведении.

2. В целом бесспорно необходимо изолировать ребёнка от любого электричества и шнуров вообще. Маленький ребёнок может причинить себе вред шнуром и без напряжения. Но опасность именно оставленной в сети зарядки в данном случае сильно преувеличена. Оставленная незаткнутой розетка в разЫ опасней, на мой взгляд. Ну это лично мой опыт - человека получавшего удар 220 в малом возрасте.Снял закрытую крышку с распред коробки, представляете??Кто бы мог подумать! Надо срочно запретить распред коробки в домах.

Всем доброго времени суток! Хотя в последнее время работы по электрике в новостройках стало меньше, всё больше «вторичка», но попадаются и они. На прошедшей неделе пришлось переделывать электрику в новостройке по адресу Северная дом 13. Есть замечания, хочется поделиться. Сначала о плюсах - электропроводка заложена медная в двойной изоляции, как и положено, линии на распредкоробки сделаны кабелем 3х2,5, а отводы на розетки уже 3х1,5 это в принципе нормально. Закладные трубы под «слаботочку» есть, но в них не сделаны струны, цепляясь к которым можно затащить в квартиру интернет, телевидение, домофон, городской телефон, плохо, но ладно. Имея хорошую протяжку это не будет проблемой. Дом сделан на монолитном каркасе, поэтому распределительные коробки сделаны в потолке под люстровым подвесом с крюком. Сами соединения сделаны на «троечку». Сизы не все подобраны по размеру скруток, поэтому не все соединения жестко накручены. Естественно я их переделал на сварку, благо запас провода сделан как положено. Самый большой минус – это «стаканчики», они же подрозетники, они же установочные коробки, они же монтажные коробки под розетки и выключатели. Раньше уже писал, что многие застройщики экономят и ставят самые дешёвые из них. Вот и здесь поставили подрозетники в которых механизм розетки либо выключателя нужно крепить при помощи распорных лапок. Это плохо - они со временем разбалтываются и вываливаются наружу. Но это еще полбеды, даже такие подрозетники поставлены в стену не на алебастр, как требует технология, а просто приткнуты кусочками кабеля и подмазаны сверху немного штукатуркой. Со временем не только розетка, но и все «кишки» ( то бишь этот подрозетник) могут вывалиться наружу. Потому обязательно замените это безобразие на нормальные установочные коробки с гнездами под саморезы. Цена вопроса от 7 рублей за штуку. Для наглядности смотрите фотографические карточки, как было и как стало после переделки.

1. Горизонтальная проводка труб водоснабжения, от стояка в подъезде соответственно в квартиру (фото 1) Из какого материала трубы для этого использовать? Чем в таком случае заливают пол? Необходимо ли оставлять возможность доступа (для ремонта/замены) к трубам в полу и как это осуществить?
2. То же самое и с разводкой труб теплоснабжения (фото 2), сейчас проведены по стенам по периметру всей квартиры, на расстоянии 10-15 см от пола, хочу спрятать в пол, вопросы в общем те же что и в п.1

1. Из какого материала трубы для этого использовать? Чем в таком случае заливают пол? Необходимо ли оставлять возможность доступа (для ремонта/замены) к трубам в полу

Трубами из пластмассы, конечно )))). главное - не нужно делать металлом)
Доступ к правильным трубам и правильным соединениям не нужен.
пол заливают теми же смесями, для полов, как обычно...

и как это осуществить?

есть два варианта - 1) подучиться, потренироваться и сделать самому 2) пригласить специалиста.

2. То же самое и с разводкой труб теплоснабжения...................вопросы в общем те же что и в п.1

ответы - те же

Знакомые картинки)) Неужели сдали этот долгострой? Поздравляю!!!

Сшитым полиэтиленом или металлопластиком. Лучше доверить специалистам.

ИМХО.
надо кидать металопластик, НО все соединения только снаружи. в полу идут исключительно цельные трубы, без муфт и прочих вариантов протечки.

пока первые 2 подъезда, но дело пошло

Благодарю, общая картинка складывается, тут инфа еще поступила что чем то металлопластиковые трубы обворачивают когда в пол кладут

Еще вопросик стратегический возник: что делают первым делом, льют пол или стены штукатурят?

если неохота ноги ломать (и трубы на полу дырявить), то первым делать пол.
...трубы помещают в гофру

Для тех кто делает ремонт на Державина 47. Там на балконах есть отверстия в ограждении. Их не надо заделывать. Они предназначены для установки кондиционеров!

на Кошурникова тоже такой дом стоит)

Да, спасибо, мы знаем, и на Державина, и на Кошурникова, и на Райсовета и в других домах инвестстроя на балконах специальная выемка в стене балкона для установки кондиционеров.

В этих же домах слышимость просто ахтунг(((в частности по трубам отопления, которые по старинке идут по стене, в то время, как например Стрижи уже отопление тянут по полу.
Но вот вроде новые дома на Ипподромской то инвестстроя, начали класть трубы по новым технологиям. Как у Стрижей.

не знаю за 47, но на Державина 49 отопление в полу, полиэтилен от КАN

Всем доброго дня! Хочу донести до вас полезную информацию по электрике в новостройках ЖК Ясный Берег. В этом жилом комплексе мною сделано уже больше десятка квартир и думаю, настала пора дать оценку состояния электрики от застройщика. Сначала скажу о плюсах:
1 – электрощитки сделаны внутри квартир, это хорошо - есть возможность добавить ещё автоматы при прокладке дополнительных линий, к примеру на кондиционер, водонагреватель или теплые полы.
2 – электропроводка сделана медным кабелем в двойной изоляции, сечение всех кабелей, даже на свет 2,5 квадрата, на электроплиту 6 квадратов.
3 – распределительные коробки собраны на сизы достаточно неплохо.
4 – хоть это и не относится напрямую к электрике, но всё же в квартиру сразу заведены кабели для интернета и домофона, причём оставлен очень большой запас провода, так, что можно протянуть в самый дальний угол квартиры.
Теперь минусы, которые лучше исправить в процессе ремонта:
1 – в местах установки розеток и выключателей установлены круглые монтажные кольца, то есть розетки и выключатели можно укрепить только на распорные лапки, что плохо – со временем лапки ослабевают и розетки начинают вываливаться из таких гнезд. Решение проблемы очень простое – установите на место этих колец нормальные установочные коробки под крепление саморезами. И тогда при установке розеток и выключателей их механизмы будут притянуты шурупами и никогда не вывалятся.
2 – распределительные коробки торчат из стен, если вам это эстетически не нравится, то тоже до начала отделки стен заглубите их в стену, такая возможность есть. После этого просто сфотографируйте их расположение, и если понадобится, вы их легко потом найдёте.
3 – для тех, кто планирует натяжные потолки - кабели на электропечь и розетки кухни идут слишком близко к потолку в зоне вентиляционного отверстия на кухне и их непременно пробьют при монтаже крепления для натяжных потолков, это хорошо видно на фото, там старые штробы где были проложены застройщиком эти кабели. Решение этой проблемы – кабели демонтируем и поднимаем их на потолок и далее к месту их назначения.
Вот основные моменты по электрике на которые стоит обратить внимание новосёлам ЖК Ясный Берег.
А в целом этот жк оставляет о себе неплохое впечатление, интересные фасады домов, придомовая территория на мой взгляд сделана очень и очень хорошо. Желаю вам успехов в ремонте своих жилищ!

Всем доброго дня! Сегодня обстоятельно расскажу о решении проблемы, с которой сталкиваются многие люди решившие сделать ремонт на кухне своей квартиры. Речь пойдет о переносе розетки для электроплиты в более удобное место или вообще необходимо сделать две отдельные розетки под варочную панель и духовой шкаф. В домах «советской постройки» обычно розетку электропечи располагали гораздо выше поверхности электроплиты. И получалось, что нельзя подвинуть электропечь вплотную к стене, мешает кабель и в образовавшуюся щель легко улетали кухонные предметы типа ложек, вилок, а хуже всего кусочки продуктов, которые легко становились основой размножения тараканов. Переносим розетку печи ниже уровня поверхности в специальную нишу сзади плиты и нет проблем, мало того электроплита перестаёт выступать вперёд и получается общая линия с тумбами. Второй тоже распостранённый случай, когда вы решили вместо отдельно стоящей печи сделать встраиваемые варочную панель и духовой шкаф. Причём тут возможны вариации – можно разместить духовой шкаф под варочной панелью, а можно разнести их в разные места. К примеру, духовой шкаф устанавливают в гарнитур на уровне глаз, что очень удобно при готовке, не надо нагибаться, весь процесс перед глазами. Идеальным вариантом, конечно, было бы полная замена кабеля от электрощита до конечных розеток. Но это очень затратно и нужно делать, если кабель на электроплиту уже очень плох или вы начинаете капитальный ремонт квартиры. Если вы хотите обойтись малой кровью, тем более если квартира в новостройке, то кабель на электроплиту можно нарастить и подвести в нужное место. Главное сделать это надёжно. Как это сделать расскажу подробно, на примере из новостройки, когда вместо одного кабеля расположенного на уровне 1 метра от пола мною сделаны две отдельные розетки под двухконфорочную варочную панель и духовой шкаф. Причём можно делать это как с алюминиевой, так и с медной проводкой.
Сначала в том месте, где у вас стоит розетка электропечи или просто вывод кабеля делаем углубление в стене, размерами примерно 20 на 15 сантиметров, глубиной примерно 3-4 сантиметра. От этого места делаем штробу в место, где будет новая розетка для печи или розетки для варки и духовки. Причём если розетки будут далеко от оси прежнего расположения кабеля электропечи, то лучше будет вскрыть штробу с кабелем до места, где он поворачивает в горизонталь, и далее снова проложить его вертикально в место нового расположения. Это нужно для того, чтобы не пробить кабель при навеске кухонных шкафов. В изготовленную штробу прокладываем кабели с запасом в обе стороны по 20-25 сантиметров. Далее имеющийся кабель и подведённые кабели разделываем на жилы и зачищаем их на 15 сантиметров. После делаем скрутку соединений. Обязательно скрутку зафиксируйте либо сваркой, либо СИЗ, либо обожмите гильзами. Самый простой и доступный способ это СИЗ, каждый может с ними совладать. Следующим шагом будет изоляция скруток. После изоляции соединения прижимаем к стене, фиксируем хомутами. Далее замазываем либо алебастром, либо гипсовой штукатуркой. Не забудьте результат переноса зафиксировать на фото и оставить на память, может пригодиться при монтаже кухонного гарнитура. Естественно по умолчанию до начала работ обесточьте кабель на электропечь. На фото как раз все этапы этой работы показаны. Самое главное при переносе печного кабеля обеспечить надёжное и долговечное соединение и здесь применяем следующее правило, чем больше площадь соединения проводников, тем надёжнее соединение. За свою многолетнюю практику перенёс многие сотни печных кабелей и ни одного брака. Делайте надёжно, делайте качественно! Всем желаю успехов в ремонте!

Ещё фотографии процесса переноса электропечи

В новостройке лучше заменить, чем наращивать, имхо. И стоит предупредить, что соединять кабель из одного материала.

Про материалы согласен - алюминиевый соединяем с алюминиевым, медный с медным. Про полностью менять не совсем согласен, в большинстве случае можно на этом сэкономить. Конечно когда дизайн-проект всей квартиры лучше полная замена, что обычно и происходит. Но зачастую люди сначала делают ремонт, а уже потом начинают задумываться о проекте кухонного гарнитура. И естественно не готовы снова всё переделывать.

пара метров не дешевого кабеля и штробы против двадцати метров не всех приводит к лучше заменить чем наращивать.

На фото идущий ремонт, стоимость замены в рамках общих затрат несущественна.

В любом случае решение зависит только от хозяина и его советчиков.
В последние годы к советам как необходимо производить работы от подрядчика мало кто прислушивается.

стоимость замены в рамках общих затрат несущественна.

Тут конечно у каждого своё мнение что кому и сколько существенно. Тем более в наше постояннокризисное время все начали внимательно считать деньги. В качестве примера - экономика переноса кабеля в данном случае сложилась из работы
- штроба - 1 метр - 100 рублей
- прокладка кабеля - 2 метра - 100 рублей
-соединение кабелей - 500 рублей
Итого 700 рублей, стоимость материалов кабель 3х4 - 270 рублей, крепёж, изолента - 50 рублей.
Всего 1020 рублей.
Второй вариант при полной замене выглядит , так (натяжных потолков нет)
- штроба - 25 метров - 2500 рублей
- прокладка кабеля - 25 метров - 1250 рублей.
- подключение кабеля в электрощите - 200 рублей
- заделка штроб - 750 рублей
Итого работа в данном случае 4700 рублей. Стоимость материалов кабель ВВГнгLS 3х6 - 3500 рублей, крепёж - 200 рублей, мешок штукатурки - 450 рублей. Всего 8850 рублей.
Получается 1020 рублей против 8850 рублей. Что выбрать каждый решает сам.

Для изоляции скрутки один слой термоусадки не маловато?