Волюбилис.

Единственные античные развалины на территории Марокко (Ликсус в расчет не берем), что автоматически делает их обязательными для включения в любой туристический маршрут.

По грандиозности надземных построек Волюбилис уступает и Пальмире, и Апамее, и Джерашу. Что, в общем, не удивительно, т.к. большая часть Волюбилиса была разобрана Мулай Идрисом на строительство дворцов своей новой столицы – Мекнеса.

Триумфальная арка в честь императора Каракаллы и его матери Юлии Домны, Капитолий, базилика и остатки Декумануса – вот считай и всё, что сохранилось.

Всё остальное пространство занимают фундаменты домов патрициев, на полу к-х находятся главные достопримечательности Волюбилиса – мозаики. Их много, и они действительно красивые.
Большинство мозаик иллюстрируют античные мифы. Как например 12 подвигов Геракла или миф про охотника Актеона, наблюдавшего за купающейся Дианой (Артемидой) и её нимфами, и превращенного за это разгневанной богиней в оленя.

Из нестандартных «экспонатов» - указатель на лупанарий* (публичный дом в Древнем Риме).

В пуританском LP, как сам лупанарий, так и указатель на него, полностью обойдены вниманием. ВС напротив и лупанарий на карте отмечает, и фотку указателя приводит. Соответственно, я думал, что с картой из ВС без проблем всё найду.
Мысль о том, что указатель на объект вовсе не обязательно должен располагаться непосредственно в месте нахождения самого объекта, а может быть где угодно (на то он и указатель), пришла ко мне уже после того, как я обследовал буквально каждый камень по периметру лупанария.

Расширил площадь поиска на близлежащие руины – с тем же успехом. Обходить все 4 га территории не хотелось, но выбора не было и я начал методично сновать туда-сюда под удивленные взгляды немногочисленных посетителей, гидов и торговцев…

Пришлось даже использовать две подсказки – «звонок другу» и «помощь зала».
Более того, в процессе поиска я умудрился найти второй указатель на лупанарий, к-й практически нигде не упоминается – меньше по размеру и хуже сохранившийся.

Хотел уже было им и удовольствоваться, но тут сработала вторая «подсказка», и после полутора часов интенсивных блужданий, указатель был найден.
Причем оказался он не где-то на задворках цивилизации, а посреди «Дома собаки», к-й я до этого уже посетил.
Но поскольку на информационной табличке перед этим домом было написано лишь о найденной здесь бронзовой статуэтке собаки (по к-й и был поименован дом), я заглянул туда в первый зал – ниче интересного не увидел (статуэтка собаки хранится в музее), и пошел дальше. А указатель был во втором зале.

По итогу всех этих поисков из Волюбилиса я уходил уже под закрытие. Вышел на стоянку – такси нет. Приготовился бодро протопать пешком 4,5 км до Мулай Идриса, но меня окликнул мужик, с к-м мы несколько раз пересеклись на развалинах и предложил подвезти. Правда, деньги в конце, все-таки, взял.

По возвращении в Фес я решил, что еще одна ночь на диване под крышей это уже перебор. И не в погоде дело (тепло), просто пока весь шалман угомонится, ты вынужден сидеть и клевать носом где-нить до 1 часа ночи.
Забрал рюкзак и стукнулся буквально в соседнюю дверь, где был такой же, просто не раскрученный путеводителями отель.

Деньги: автобус в Мекнес – 13 Дх, медресе Бу-Инания – 10 Дх, Куббат ас-Суфара – 10 Дх, Эри эс-Суани – 10 Дх, гранд-такси в Мулай Идрис – 10 Дх, гид по Мулай Идрису – 40 Дх, гранд-такси в Волюбилис – 30 Дх, Волюбилис – 10 Дх, попутка в Мулай Идрис – 50 Дх, Hotel Mauritania – 100 Дх, ужин (шашлык, фруктовый салат, апельсиновый фреш) – 70 Дх.

* Указатель на лупанарий соответствует древнеримским представлениям о морали и нравственности, к-е могут не совпадать с чьими-то современными.
В связи с чем его фото публикуется в архивном файле (без режима предпросмотра).

В сентябре едем с поругой в Марокко, самостоятельно, уже начали подготовку маршрута - спасибо за ваш отчет, много интересной и полезной инфы!
летим Москва- Агадир через Касабланку, подскажите - обязательно лететь до Агадира - или можно будет остаться в Касе?

обязательно лететь до Агадира - или можно будет остаться в Касе?

Если Вы билет возьмете до Касабланки, не обязательно, наверное.
А чем летите, чартером? Из Москвы же есть регулярка у Air Maroc непосредственно в Касу.

мы Мароками и летим - но у нас билеты Москва- Агадир-Москва с пеерсадкой в Касе...просто мы все равно планировали потом ехать в касу - а тут сразу бы остались в ней и все - потом из Касы двигались в сторону Агадира....вот мне и интересно - можно ли не долетая до Агадира - когда будет пересадка в Касе -= в ней и остаться и дальше не лететь или нас не выспустят с транзитной зоны? Летала странзитами - но как то не задвалась вопросом свалить на пол пути:))) А тут получается целесообразней не лететь до конца....




PS чтобы наша логика была понятна:))) мы уже взяли билеты заранее - а теперь при составлении маршрута стало понятно - что билеты брать надо было до Касы, а в агадир просто смотаться на пару дней - у нас теперь получается все наоборот

можно ли не долетая до Агадира - когда будет пересадка в Касе -= в ней и остаться и дальше не лететь или нас не выспустят с транзитной зоны?

вас-то может и выпустят, но багаж дальше полетит.

чтобы наша логика была понятна:)))

Да, это добавление было необходимо.

Но! Если Вы так и так планируете ехать в Агадир, в принципе без разницы - что из Агадира (скорее всего, крайней южной точки Вашего маршрута) ехать вверх, что из Касы по кругу с заездом в Агадир.

М.б. даже лучше улететь в Агадир - с т.з. экономии времени. Но тут надо знать Ваш маршрут.

Агадир - Легзир -Сафи-Эссуэйра -Марракеш -Касабланка -Фес -Агадир...в Эссуэйре и Марракеше по 2 дня планируем пожить...маршрут еще в стадии разработки - что-то убираю - что-то добавляю исходя из отзывов...
Скажите - у них с англ совсем никак? Если так же как у китайцев - то чтобы подстароховаться, думаю - то ли сразу все отели забронить по инету - то ли там на месте? ( но время жалко тратить там на поиски, да еще и с багажом таскаться) а кроме багажа - на мне еще и подруга - которая только по русски шпрехает
Отзывы настолько противоречивые в инете - что становится страшновато....хотя уже имеется опыт самостоятельных путешествий...

Агадир - Легзир -Сафи-Эссуэйра -Марракеш -Касабланка -Фес -Агадир

Ммм... Сафи я бы выкинул , и дополнил маршрут севером (Танжер-Тетуан-Шавен). Но тут Вам решать.

Скажите - у них с англ совсем никак? Если так же как у китайцев - то чтобы подстароховаться, думаю - то ли сразу все отели забронить по инету - то ли там на месте?

Да всё нормально. Не знаю, что там у китайцев с английским, но в Марокко все, связанные с туризмом люди, могут нормально или хотя более-менее изъясняться на английском (равно, как и обратно можно тенденцию вывести - если марокканец заговаривает с тобой по-английски, значит он не фига не просто прохожий).
Уж насчет отелей точно переживать не стоит.

Проблемы могут возникнуть при общении с действительно обычными людьми - ну там попутчики в автобусе, официанты (а иногда и таксисты) в далеких от тур. мест городах. Но всё решаемо.

Я же по-французски тоже не разговариваю, и также переживал перед поездкой ("будет сложно, пропаду").
По итогу поездки могу сказать, что просто для путешествия по Марокко французский специально изучать нет необходимости. Его знание безусловно поможет, но и без него вполне можно обойтись.

так, маршрут подредактируем :)) спасибо!

вобщем успокоили...

так, маршрут подредактируем :))

Если Вы так легко его корректируете , могу предложить еще Касу поменять/объединить с Рабатом.

В Касе, кроме мечети Хасана II, смотреть реально нечего. Есть подозрение, что желание каждого впервые собирающего в Марокко обязательно увидеть Касабланку (у меня оно тоже было) связано с неким романтическим образом города, созданным в 60-е годы - фильм одноименный, песни о Касабланке и т.д.
А по факту - сугубо современный город без налета романтики.

Поэтому:
- вариант 1 - вечером приехать и заночевать в Рабате, рано утром след. дня поездом уехать из Рабата (Rabat Ville - в центре города) в Касу и прямиком в мечеть (Casa Port в 20 минутах пешком, и 10 минутах/дирхамах на такси). Поезд выбирать под прибытие к началу первого экскурс. тура в мечеть - в 9 утра.
Соответственно, после осмотра - поездом назад и осмотр Рабата.

- вариант 2 - приехать и заночевать в Касе, "первым рейсом" осмотреть мечеть и на поезде в Рабат.

Также, возможно, имеет смысл Марракеш поставить после Феса.
Т.к. из Феса до Агадира Вам на автобусе пилить 12 часов. При этом, скорее всего, Вы так и так будете проезжать через Марракеш. Так уж лучше разбить долгий переезд.

(Кстати, щас тока заметил, что у Вас Сафи, почему-то стоит в маршруте между Лезгирой и Эс-Сувейрой. Он же географически севернее Эс-Сувейры. Если Сафи включать, то между Эс-Сувейрой/Марракешем и Касой).

маршрут меняем легко -тк до поездки еще предостаточно времени :)) Последовательность маршрута тоже еще не продумывали - я просто перечислила примерный....Лично для меня представляют интерес только Легзир, Марракеш и Эс суэйра -остальное - так для галочки:) Про то, что в Касе делать нечего уже читала в отзывах, но предпочитаю составить свое мнение. В Агадире народ пишет тоже особо делать нечего - там пляжный отдых...все достопримечаетельности можно на трамвайчике обзорном объехать за 15 минут..Я не любительница путешествовать "голопом по всей стране"...мне нужно в каждом интересном для меня городе пожить дня 2....Если найдем попутчиков - тогда другое дело - возьмем машину на прокат и поедем в автотур - в этом случае посмотрим больше городов и мест...вобщем для детального составления маршрута время есть....обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями - спасибо:)
Для нас еще остро стоит вопрос с багажом...мы же дамы....это мужчинам просто - взял рюкзак с трусами/носками/и мыльнорыльными и вперед.........а у нас еще куча всякого добра - вот таскать чемодан из города в город думаю проблематично будет:))

В Агадире народ пишет тоже особо делать нечего - там пляжный отдых...все достопримечаетельности можно на трамвайчике обзорном объехать за 15 минут..

Ну да, там землетрясение всё порушило.
Поэтому я туда вообще не поехал. Но я в принципе не любитель пляжного отдыха, поэтому про Агадир ничего советовать не стал.

Для нас еще остро стоит вопрос с багажом... таскать чемодан из города в город думаю проблематично будет:))

Это Вам тогда лучше строго на СТМах и Supratour'е ездить (или на поезде). Там с Вашим багажом нормально обойдутся.А на простых автобусах могут и сам чемодан отпинать вглубь багажного отсека и еще сверху закидать всяким грязным барахлом.

А до/от вокзалов тогда на пти-такси - при их стоимости вообще не проблема.

да, у меня уже есть сайт СТМ - будем все билеты у них брать и ездить с ними....на небольшие расстояния такси возьмем.....А местные( простые) автобусы для меня табу после камбоджийских - атас полный... впечатлений на всю жизнь хватит - пришлось выпить бут виски -чтобы их хоть как то смягчить

8-й день. 8 октября. Фес.

Фес.

Разделенный на 3 части (не считая те самые депрессивные пригороды, через к-е я въезжал в город) – Фес эль-Бали (Старая медина), Фес эль-Дждид (Новая медина) и Ville Nouvelle (Новый город) – Фес кажется необъятным. Тем более что в наличии у меня был всего 1 день (изначальный план предполагал, что я приеду из Тетуана в середине дня и у меня будет 1,5 дня на Фес).
Но… в целом я успел всё. Встать, правда, пришлось пораньше («выспаться» и «путешествие» для меня вообще слова-антонимы ).

Начал с холма, на к-м расположено здание Северного арсенала (сейчас – Музей армии), и с к-го открывается обзорный вид на медину.
К сожалению, вставать, видимо, надо было еще раньше, т.к. в 9 утра солнце уже светило аккурат мне в объектив. Так что видом медины я, конечно, насладился, а вот с фотографиями вышло не очень.

Медину со всех сторон окружают… кладбища. Картинка оригинальная и в чем-то депрессивная. Бесконечные ряды белых плит на каждом холме. Собственно, из-за этого медина (Старая) не разрослась дальше, а существует в своих средневековых границах – некуда ей разрастаться, вся окрестная земля занята кладбищами.

Одно из них, представляющее исторический интерес – гробницы династии Меренидов (16 век). Другой вопрос, что от гробниц остались буквально две полуразрушенные арки со стертым орнаментом.

Возвращаясь к Музею армии. LP о нем не пишет ни слова (даже вообще, что он есть такой в Фесе), и я туда зашел исключительно, чтобы с его крыши получить более впечатляющий вид на медину.
Но к своему удивлению обнаружил в музее совершенно потрясающую коллекцию оружия разных стран и народов – турецкие ятаганы, индийские джамбии, самурайские катаны, пушки, пулеметы и минометы, и еще куча всего.
Я не фанатею от оружия, но даже мне очень понравилось! Так что поклонникам данного жанра очень рекомендую.

Фес эль-Дждид.

Новым этот район («эль-дждид» - араб. – «новый») был в 1276 году, когда его основал султан Абу Юсеф Якуб в противовес уже существующему Старому Фесу.
Поэтому для современного туриста Новая медина не фига не новая, и мало чем (с т.з. исторического возраста) отличается от Старой.

Сейчас это место размещения королевского дворца Дар эль-Махзен (закрыт для посещения), еврейского Меллаха (де-факто евреи там уже не живут) и интересного парка Джнан Сбейль (сады Бу Джелуд).

В Дар эль-Махзен для осмотра доступны лишь его ворота с семью дверями. Позолоченные двери, конечно, интересны, но хотелось бы большего.

В еврейском квартале я, как уже упоминалось в разделе про приставал, оказался в субботу. Фиг подгадаешь под все эти праздники – в пятницу у мусульман выходной, в субботу у евреев…
Соответственно, еврейское кладбище и синагогу Хабарим увидеть было не суждено (кладбище издалека всё же посмотрел).

Вторая синагога – Ибн Данан, тоже не действующая, находится за пределами кладбища и открыта в т.ч. в субботу.
Служитель синагоги (уж не знаю, еврей/иудей или просто нанятый работник) провел мне экскурсию на французском языке, открыл ставни синагогального ковчега (арон кодеш) со свитками Торы, показал микву для омовения невесты перед свадьбой. И в конце, помимо стоимости билета, стряс еще 10 Дх в качестве «пожертвования».

В садах Бу Джелуд интересна коллекция кактусов и живописный пруд, в к-м при мне отец с сыном ловили целлофановым пакетом то ли мальков рыб, то ли каких насекомых.
Сам по себе парк тоже вполне подходит для неспешной прогулки по его дорожкам в тени пальм и релакса на скамейке в середине жаркого дня. Если на то есть время, а у меня его не было.

8-й день. . .
Боже, это когда-нибудь закончится?

Обязательно. Только, судя по всему, не скоро.

Фес эль-Бали.

От медины Феса ждал большего. Она целиком внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как самая большая до сих пор обитаемая мусульманская медина и живой пример средневекового арабско-исламского города.
Соответственно, воображение рисует нечто завораживающее, из советских сказок про Багдад.

Да, «средневековость» в Старом Фесе осталась, вот только не фига она не красочная. Грязь, мусор, толпы народа.
По большому счету вся медина закрыта сверху навесами и перекрытиями, а даже если их нет, то просвет между противоположными сторонами улицы настолько узкий, что всё равно ни хрена не видно (это я про шпили минаретов или хотя бы просто красивые фасады зданий). Ты просто идешь по бесконечному лабиринту торговых рядов и о том, что где-то здесь находится древняя мечеть (вход в к-ю всё равно закрыт для немусульман) можно узнать лишь по её двери (к-я, как правило, далека от реставрации).

Все постройки соединены в единый непрерывный комплекс. Такого, чтобы бы была большая площадь со стоящим на ней центральным зданием (дворцом ли, мечетью) в условиях медины представить невозможно. Соответственно, и обозреть что-то целиком не реально.
Чтобы получить хоть какое-то представление о постройках медины, надо подниматься на обзорную точку – какое-нить кафе или магазин, расположенные на верхних этажах. За что, само собой, добровольные помощники будут трясти чаевые, а если проходить через магазин, то еще и впаривать товар.
Впрочем, с верхних этажей вид тоже, не сказать, чтобы сказочный. Обычный большой арабский город, без «сверкающей позолоты».

Отпустить сознание, пойти куда глаза глядят и со 100%-ной вероятностью заблудиться – честно признаюсь, не хватило духа. Оправдание для себя нашел в том, что «у меня мало времени».
Но вообще, даже при дневном свете (той немногой его частью, что всё же проникала в недра медины), боковые ответвления от основных улиц, периодически заканчивающиеся тупиком, вкупе с контингентом гуляющих там людей, смотрелись жутковато…

Что ж, видимо, так и выглядели арабские города в Средневековье.

Да, прогноз неблагоприятный...

По медине я всё равно слегка поплутал в поисках красилен Шуара. Обращаться к проводникам не хотелось, а по карте – что в LP, что на уличных стендах – в этой мириаде улочек ориентироваться очень сложно.

Нашел. Сам. Для ориентира – после того, как обогнешь Кайруанскую мечеть с левой стороны по Талаа Кебира и выйдешь на небольшую площадь ас-Сеффарин, где работают жестянщики, надо повернуть в левый из двух центральных переулков. Он узкий и весьма невзрачный в отличие от широкого правого, куда идет основной поток народа (что меня и смутило), но по факту буквально через пару сотен метров выведет прямиком к красильням.

Красильни Шуара интересны тем, что в них (как и во многих других случаях в Старом Фесе) до сих пор применяется традиционная техника выделывания и окрашивания шкур, к-й уже более 1000 лет – без всяких машин и химии.
Шкуры сначала вымачивают в огромных чанах с известью, голубиным помётом и солью, чтобы они размякли, потом окрашивают в разные цвета в тех же чанах, используя исключительно натуральные компоненты – шафран (желтый), паприка (красный), мята (зеленый) и в завершении – сушат готовые шкуры на солнце.

Чтобы получить лучший обзор на красильни (с террасы одного из кожевенных магазинов), надо не обращать внимания на все предложения, к-е будут в начале и пройти до самого конца – сначала прямо по всё тому же переулку вдоль кожевенных лавок и до указателя со стрелкой направо, еще раз направо и по параллельной улочке до тупика.
И по поводу цены «прохода на обзорную точку» (он, как и всё в Марокко, платный) – общаться непосредственно с хозяином магазина, а не с разводилами на улице.
Хозяину магазина ведь глубоко по фиг, он явно не на эти копейки живет. Его расчет строится на том, что кто-то из проходящих через магазин туристов купит изделия из кожи. А поскольку, как правило, такие покупки совершают туристы из пакетных тургрупп, к индивидуальным туристам отношение равнодушное – хочешь посмотреть, проходи.

Я сам на подходе к красильням поддался на уговоры «совершенно честных людей» , к-е взяли с меня 20 Дх за «самый лучший вид на красильни». И это я еще сторговался с 30-ки, т.к. «дальше с тебя будут просить 50, а то и 100 Дх, а мы простые торговцы, мы на этом ниче не зарабатываем».
По факту – мало того, что вид был откровенно хреновый – откуда-то сбоку, так еще и хозяин (или работник) магазина начал в конце трясти с меня деньги «за экскурсию». Я его, конечно, послал, сказав, что все вопросы пусть решает с теми «честными торговцами», к-м я уже заплатил за экскурсию, но положительных эмоций это не добавило.

А потом, когда я уже просто гулял по этому проулку (поразительное дело – я не то, что успел за 1 день обойти в Фесе всё, что хотел – у меня даже время осталось) и по вышеупомянутым стрелкам (чисто из любопытства) дошел до тупика, ко мне из очередной кожевенной лавки вышел мужик – хочешь посмотреть на красильни?
Я было начал отпираться, что посмотрел уже (т.к. ожидал очередного развода на деньги и не хотел тратить на это время), но мужик совершенно индифферентно продолжил свою мысль – «10 дирхамов», что выбило меня из колеи.
10 дирхамов за то, чтобы посмотреть?? Только 10 и всё? Мужик так же равнодушно подтвердил и крикнул своему помощнику проводить меня на террасу.
И вот отсюда был действительно самый лучший вид на красильни! Реально, как на коробку с акварельными красками сверху смотришь.

P.S. Путеводители советуют перед посещением красилен запастись листьями мяты – дескать запах выделываемых шкур настолько отвратный, что без перебивающей его мяты можно… не выдержать.
Не могу сказать, что у меня какая-то особая запахопереносимость, но никаких проблем не ощутил. И от мяты во второй лавке отказался за ненадобностью (в первой никто и не предлагал).

Деньги: пти-такси до Северного арсенала – 4 Дх, Северный арсенал – 10 Дх, пти-такси в эль-Дждид – 5 Дх, синагога Ибн Данан – 20 Дх, пожертвование в синагоге – 10 Дх, лже-гид по Меллаху – 10 Дх, дворец Дар эль-Батха – 10 Дх, медресе Бу Инания – 10 Дх, медресе Аттарин – 10 Дх, чаевые за проход на крышу магазина с видом на мечеть Кайруан– 12 Дх, ужин (кебаб, 2 апельсиновых фреша, мятный чай) – 70 Дх.

Ох и запашок в этих красильнях бррр, хорошие фотографии:) у меня к сожалению пропали.
Меня бесплатно пустили через магазин, надеясь. что я что-нибудь куплю. А я взяла влажную салфетку, потерла их цветные туфли и вся краска на салфетке и осталась. Нет, говорю, не качественная краска.
Они меня в другую комнату отвели, подают традиционную сумку - на, говорят, три. Краска не стирается. Пришлось купить после незначительного торга. Оказалось потом, что это лучший сувенир из Марокко.

Ох и запашок в этих красильнях бррр

Хмм... Странно, я в самих красильнях себя нормально чувствовал в плане запахов. Большая вонь была на подходах к ним, и даже по другую сторону реки. Я по этому тошнотворному запаху и понял, что "они где-то близко".

Пришлось купить после незначительного торга.

Забавно.
Мне в первой лавке тоже пытались продать... кожаные пуфики (или как их назвать). Но после недоумения в моих глазах, энтузиазм быстро пошел на спад.
А во второй даже и не приставали вообще.

9-й день. 9 октября. Риссани – Мерзуга – Эрг Чебби.

Фес-Риссани.

В Мерзугу из Феса (и Мекнеса) есть по 1 рейсу в день у СТМ и Supratours, оба ночные и отправляются в интервале получаса. Возможно, ездят и другие компании попроще, но с учетом длительного (10,5 часов) и ночного переезда я решил, что это именно тот случай, когда комфорт имеет значение.

Если быть точным, то СТМ едет даже не до Мерзуги, а до ближайшего городка Риссани (сама Мерзуга – деревня «в три двора»), от к-го еще 40 км до Мерзуги надо ехать на гранд-такси.
С этой т.з. прямой рейс Supratours до Мерзуги удобнее.

Но я, во-первых, хотел еще осмотреть руины касб в окрестностях самого Риссани (правда, не особо понимал, как я это буду делать – они разбросаны по окружности общей протяженностью порядка 20 км).
Во-вторых, просто напросто не нашел офис Supratours на автовокзале Феса (зато на этом автовокзале есть камера хранения – я там сдал свой рюкзак до вечера всего за 3 Дх).
Соответственно, купил билет на СТМ до Риссани.
(Как позже выяснилось, офис Supratours в Фесе находится… на ж/д вокзале. Ну да, есть своя логика – это ведь подразделение ж/д компании).

«Шоу» началось еще в Фесе. Когда я хотел пройти на свое 20-какое-то место, мужик, стоящий между рядами, попросил у меня билет и показал – садись сюда (примерно 8-9 места). Я говорю, - че сюда-то, у меня ж 2х-е место? Нет, садись сюда.
Ну я хз, мож это кондуктор, сел, куда он сказал. (Потом понял, что это он специально рассадил 3 группы туристов (в Фесе зашли только я, и еще 2 пары иностранных туристов) на равное расстояние (через 2 ряда) друг от друга, чтобы каждый не мог слышать его разговоры с другими, и одновременно ему самому не сильно далеко между ними (нами) бегать).
И понеслась…

Подошел ко мне – у тебя уже забронирован тур в пустыню в Мерзуге? Нет? Тогда могу тебе предложить тур на верблюдах с ночевкой в пустыне за 300 Дх. Ну, ты пока подумай, - и убежал в начало салона к испанским туристам.

Возвращается – ну че, ты надумал? А испанцы вон уже согласны. Я говорю, - да и хрен с ними, их устраивает, меня нет. А че не устраивает, цена? За сколько ты хочешь?

И вот предложение по цене реально смущало, т.к. 300 Дх это изначально нормальный ценник! В LP это нижняя граница цены за такой тур. Притом, что LP у меня был старый, 2009 года. А тут получается еще и с возможностью торга, т.е. можно было где-нить до 250 Дх согнать.
Притом, что забронированного тура у меня действительно не было, а как и где я буду его искать в Мерзуге, я представлял себе весьма туманно.
Но против были сразу два фактора – во-первых, известный принцип не соглашаться на первое же предложение (тем более на такое, к-е впаривают прям в автобусе).
Во-вторых, деньги ведь предполагалось отдать здесь и сейчас, под честное слово, что в Риссани меня встретят и отвезут. А честность марокканцев после всего увиденного представлялась делом, как минимум, спорным.

А мужик уже убежал в середину салона и без тени смущения заявляет третьей паре туристов – не хотите в тур? А испанцы и русский уже согласны!
Но они его послали примерно с той же формулировкой, что и я.

Мужик из автобуса вышел, я пересел на свое законное 2х-е место, перебросился парой слов с той парой туристов, к-е сидели сзади (они из Америки, Крис и Кэролин, обрадовались, что вопреки словам мужика, я тоже отказался) и отрубился.

Риссани-Мерзуга.

Ранее утро в Риссани (автобус прибывает в 7 утра) встретило меня полным отсутствием таксистов (странно, по идее, они должны бы встречать этот автобус с туристами) и тем же непониманием, как дальше ехать в Мерзугу (не говоря уж про осмотр касб).

Решил попробовать скооперироваться с американцами (они ведь тоже отказались от втюхиваемого тура, и при этом тоже как-то собираются добираться до Мерзуги). Но пока они копошились в автобусе, ко мне подошел водитель джипа, к-й повез испанскую пару (не наврали, встретили). Еще раз предложил поехать с ними в тур, я еще раз отказался, он не стал настаивать.
Однако следом за ним подошел водитель второго джипа (пустого) - тебе ж в Мерзугу? Поехали, мне всё равно в ту сторону ехать, я тебя подброшу. Цена? Ну давай будет 10 Дх, такое вот у нас будет «джип-такси». В какую тебе гостиницу?

Тут, наконец-то, подошли Крис с Кэролин. У них тоже было желание скооперироваться. Выяснили, что мы параллельно выбрали
в LP одну и ту же гостиницу в Мерзуге – Maison Rural (она банально была сама первая в списке, и, соответственно, самая дешевая ).

Я говорю, - а вот мужик на джипе предлагает нас довезти за 10 Дх с носа. Они еще давай между собой обсуждать, соглашаться или нет (че тут обсуждать – 10 Дх??? ) – согласились.
Сказали водителю название гостиницы, он кивнул – Maison, так Maison. Предложил еще по пути заехать в отличную гостиницу, расположенную на берегу соляного озера, к-ю держит его брат-кум-сват – «просто посмотреть».
Я, в общем, не против был – мужик нас за копейки подвозит, че бы не сделать ему приятное в ответ, посмотрим, скажем «да, хорошая гостиница» и дальше поедем. Но Крис с Кэролин отказались – нет, сразу в Maison Rural.

Едем-едем, приезжаем… ну куда же еще – на берег соляного озера, где стоит та самая «отличная гостиница». Водила предлагает выйти пофотать. Американцы че-то куксятся, а я выхожу, делаю пару фоток и возвращаюсь в джип.
Кстати, насчет «американцев» вдруг возникло непонимание, т.к. Крис ответил водителю, что он… из Китая (Гонконга). При этом, они оба - азиатской внешности, так что про Китай выглядело вполне правдоподобно.
С другой стороны, про «юэсэй» мне ведь в автобусе отвечала Кэролин. Может так и есть, она из США, он из Гонконга, и они не пара, а так же, как со мной, по пути встретились и вместе дальше едут.

Отъезжаем от соляного озера 100 метров и останавливаемся во дворе этой гостиницы (по «странному совпадению» обнаруживаем здесь же испанскую пару).

Водитель предлагает посмотреть, спросить цену и может мы решим здесь остаться. Мы дружно отказываемся, говорим, - нет, поехали дальше, в Maison Rural. И тут ситуация круто разворачивается на 180 градусов…

- Не, в Мезон не поеду. Это далеко. Оставайтесь тут. Я обещал отвезти в Мезон? Не помню такого.
– Назад в Риссани? За сраные 10 дирхамов?! Вы че думали, я вас за 10 дирхамов повезу в Мезон? Ха-ха! Да это копейки, они мне на хрен не нужны.
- Выбирайте здесь в округе любой отель, отвезу туда. А Мезон далеко, за рекой (в пустыне?!). У меня машина туда не проедет.
- Я не сдержал своего слова? Ну да, я плохой, я негодяй.
- Мезон? Я не знаю, что такое Мезон. Первый раз слышу.

В конце концов, Кэролин сорвалась, давай на него кричать. Он вообще взбеленился (женщина кричит на мужчину – серьезное оскорбление). Я думал щас реально до драки дойдет.

А с моим уровнем английского я еще в дурацком положении оказался. Одно дело, когда английская речь обращена ко мне и идет в русле неторопливой беседы – я процентов на 80-90 понимаю (англичанок в Фесе сочтем за исключение), а что не понял, можно переспросить.
Но если, как щас, идет очень быстрый и конкретно эмоциональный обмен репликами на хорошем английском, я только общую нить разговора еще держу, но целиком фразы не понимаю - банально не успеваю переводить в уме.
К тому же, как Крис с Кэролин потом признались, что поскольку водила хорошо знал английский, в целях «конспирации» между собой они общались на некоей форме языка (что-то созвучное с «пингвин»), когда говорятся бессмысленные фразы, по начальным буквам слов из которых составляется то, что человек хочет сказать. Эдакая шифровка. Соответственно, их шифрованного разговора я не понимал вообще – какую-то околесицу несут.

По итогу, между ними троими идет бурный обмен репликами, Кэролин срется с водителем, Крис их успокаивает, а я сижу такой весь не при делах (один раз че-то сказал, но судя по общей реакции, или не к месту или просто неправильно) и только как попугай Сильвера периодически выкрикиваю в сторону водителя: Мезон Рурал! Мезон Рурал!

До драки всё же не дошло, но водила сказал, что он вообще никуда не поедет.
- Ок, мы будем сидеть в машине.
- Сидите, мне по фиг.
- Но у тебя встанет бизнес. Ты не сможешь заработать еще денег на туристах.
- F**k business! F**k your money! F**k tourists! Хлопнул дверцей машины и ушел.

ого.

между собой они общались на некоей форме языка (что-то созвучное с «пингвин»)

Пиджин.
Подробнее.

Молодёжь специально использует пиджин, чтобы их речь была проще и комичней. На Гавайских островах пиджином является смесь азиатских языков с английским. В нем используются только простые временные формы.

Хм... Значит я не так понял (про первые буквы каждого слова). Или может есть и такая форма пиджина? С другой стороны, смысл его ведь в упрощении понимания, а не в усложнении.

Сидим. Думаем, че делать. Попробовали звонить в Maison Rural по номеру, указанному в LP – не получается.

Крис с Кэролин предложили пойти поговорить с испанскими туристами (с к-ми мы в автобусе ехали). Я думал, просто поговорить, время скоротать.
А Кэролин как давай им еще на подходе заяснять очень быстрой скороговоркой – нас обещали отвезти в Мезон, а привезли сюда, щас не хотят никуда везти, удерживают силой, водитель кричит и ругается, угрожает физической расправой, так что будьте осторожны, хрен его знает, че тут за место.

Испанцы на глазах меняются в лице. Вылетает «ужаленный» водитель, и начинает кричать, что это всё неправда. Кэролин не сдается, и продолжает тараторить, перекрикивая водителя.

Выходит хозяин (или менеджер) отеля, слушает, хмурится. Ему конкретно не нравится, что его постояльцам тут портят настроение. И он в резких интонациях указывает водителю немедленно валить отсюда.

Водитель с перекошенным лицом орет нам – поехали!
Мы мило интересуемся, - куда, в Мезон Рурал или назад в Риссани?
Не фига – в любой из рядом стоящих отелей. В Мезон опять река встает непреодолимой преградой.

Вы что хотите, чтобы моя машина сломалась?
Кэролин кричит – Yes! Водила явно не ожидал такого поворота, у него от удивления аж дыхание перехватывает:
– Yes??
– Yes!!!
Следует новая порция ора на запредельных тонах – аааа, вы, злодеи, вы хотите, чтобы у меня сломалась машина, да вы совсем офигели.

Снова останавливает машину и выходит из нее. На сей раз не рядом с каким-либо отелем, а в отдалении. Ну, чтоб мы опять ни с кем не поговорили.
Всё, никуда не поеду! Если хотите, езжайте сами, вот ключи. А вокруг – бескрайняя пустыня, дорогу в к-й разглядеть может только местный.

Но Крис с Кэролин, не моргнув глазом, переспрашивают – да, мы можем сами ехать? И на полном серьезе начинают обсуждать, кто из них поведет машину.
Даже я в легкой панике (куда мы тут заедем??), а водила вообще пугается, и забирает ключи.
Ушел. Опять сидим.

Возвращается с мобильником в руке. Всё прекрасно, я позвонил в Мезон, они согласны заплатить мне комиссию, поэтому я вас туда отвезу, только до самого отеля не смогу доехать, надо будет пешком пройти еще 2 км.
Для меня 2 км не расстояние, и я говорю, - ок. Но американцы против (потом уже увидел, что у них вещи упакованы в два чемодана на колесиках – 2 км их везти по хрен знает какой дороге или бездорожью – не вариант). К тому же они не верят, что водитель действительно звонил в Мезон.
Почему мы не смогли дозвониться, а ты смог? Давай мы перезвоним. Звонят – не дозваниваются.

Опять входим в стадию конфликта с перебранкой на тему «вези - не повезу».

Предлагает – ок, еще по 50 Дх с носа, и я отвезу таки вас в Мезон (ясно читается подтекст – «а то вы меня уже достали» ).
Мы с Крисом в голос говорим – нет, Кэролин говорит – да. Переглядываемся – ладно, согласны.
Едем.

Выезжаем на асфальтовую дорогу и куда-то по ней пилим (мы ж всё равно не знаем, в какой стороне Мерзуга).
Подъезжаем к какому-то домику – вот Мезон Рурал. Но после всех событий мы уже ничему не верим. Тем более, что на вывеске написано как-то по-другому (слегка другие слова). Крис идет проверить, возвращается с испуганным парнишкой, к-й озирается на набычившихся нас и нервно кивает – да-да, это Мезон, велкам.

И всё опять разворачивается на те же 180 градусов, но только обратно.

Кинул рюкзак в номер, возвращаюсь, чтобы отдать водителю деньги. А он уже с улыбкой на лице объясняет Крису – парень, ты пойми, это бизнес, ниче личного. Такси в 7 утра нет, поэтому мы с напарником встречаем туристов на джипах, ну и приходится хитрить, чтобы получить комиссию от отеля. Каждый зарабатывает деньги, как умеет.

Отдаю ему 10 Дх. Он продолжает улыбаться – ааа, 10 Дх, как договаривались, ок. Вопрос о дополнительных 50 Дх, почему-то, даже не встает.
Жмет нам с Крисом на прощание руки. Желает приятного отдыха. Идиллия.

P.S. Мораль данной истории такова. Чтобы избежать подобных проблем, билеты надо брать на автобус Supratours, к-й едет прямо до Мерзуги. А если уж случилось приехать на СТМ (или другой мелкой компании) в Риссани, то не соглашаться ни на какие «подброшу на джипе за 10 Дх», а искать или ждать обычные гранд-такси за сопоставимые расстоянию (40 км) деньги.

День 8 - 09.02.12
День 9 - 29.02.12
мне б такие дни!

Мерзуга.

После непродолжительного релакса за чашкой чая с видом на пустыню (она начинается сразу за стенами гостиницы), поторговались с хозяином Мезона за тур в пустыню на верблюдах.
Вернее, как поторговались – торговался я, а американцы (они всё-таки из Лос-Анджелеса оба, но представляются китайцем и вьетнамкой, т.к. «если американец, значит у тебя много денег») хлопали глазами.

Хозяин озвучил ценник – 600 Дх в кемпинг рядом с другими кемпингами, и 700 Дх – в уединенный кемпинг.
Да, мне тоже дорого (75-85$), но я могу себе позволить такие траты, когда считаю, что «должен это увидеть».
А у американцев шок – они же свято верят тому, что написано в LP. А там написано, что в Maison Rural туры стоят 250 Дх.
И у них с собой есть ровно 500 Дх на двоих.
Ну и в глазах читается немой вопрос – а на кой черт тогда была вся эта битва с водителем, потраченные нервы и время, если там предлагали тур за 300 Дх (с торгом), а в выгрызенном с кровью Мезоне – за 700 Дх.

Хозяин объяснил, что по 250 Дх это было давно (LP же 2009 года), щас они туда уже не возят – замусорили там всё. Но если мы хотим, он может специально для нас такой тур сделать.
Я естественно резко против – переться в такую даль, чтобы посмотреть на мусор? Я лучше еще переплачу и в одного поеду.

Впрочем, и американцы против – они тоже хотят в нормальное место… но за 250 Дх.

Минут пятнадцать все дружно помолчали…
Не, я готов был торговаться, прикинул, что примерно до 500 Дх цену сбить реально. Но устроит ли это американцев? А то какой смысл напрягаться, если им всё равно дорого будет.
Спросил у них быстро, пока хозяин буквально на минуту отошел – «нас устроит по 300 Дх». Ну не серьезно же!

Наконец, хозяину надоело и он предложил «дискаунт» - 2000 Дх за троих в дальний кемпинг. Я предложил по 500 с носа. Хозяин упирается, я его прессую, американцы молчат.
Ок, по 500, но в общий кемпинг (к-й изначально по 600 Дх был). Вдруг проснулись американцы – нет, хотим в уединенный (хотя у меня было подозрение, что отличие там только в цене). Хозяин еще минут 5 помялся и согласился.

Только это еще не всё. Денег-то у американцев по-прежнему нет, только на карточке. А здесь есть банкомат? Хозяин нервно икает – тут есть пустыня.
Пришлось мне еще раз выступить добрым феем– ок, я займу вам денег, но тогда вам придется составить мне компанию до следующего города, где есть банки.

Эрг Чебби.

Путь туда и обратно на верблюде занимает по 2 часа. Туда всё прошло прекрасно, разве что, когда слез с верблюда ноги «колесом» были.
А вот обратно, стоило на него залезть, как ноги «после вчерашнего» стали конкретно болеть. И чем дальше, тем сильнее. Еле досидел, ёрзая туда-сюда вдоль спины верблюда в поисках лучшего (безболезненного) положения. Не представляю, как народ ездит в недельные туры на верблюдах.

Пустыня прекрасна. Вся. Особенно дальше вглубь, где не видны следы человека. Ровная поверхность песка, барханы, впадины, горы.
Да, это еще не Сахара, так предвестье, небольшое «озерцо» на подходе к океану песка (собственно, «эрг» в переводе с арабского – песчаное море). Но всё равно красиво и «безбрежно».

Розовым песок виделся только вдали, по краю небольших гор, окружающих песчаный массив. А там, где мы шли, он был, в общем, обычный, желтый (цвет песка – одно из заявляемых отличий между двумя «туристическими пустынями» - Эрг Чебби и Эрг Чигага).

А вот закат в пустыне восторга не вызвал. Ну закат и закат. Чем он отличается от не пустынного, честно говоря, не понял.
Солнце садилось, Крис с Кэролин резвились на дальнем бархане, фотая друг друга во всех ракурсах, а я сидел, смотрел на солнце, на песок и тщетно пытался уловить, прочувствовать что-то такое невероятное.
Но увы, вся эта рекламируемая «пустынная мистика» прошла мимо меня.

Кемпинг представляет собой две большие бедуинские палатки с наглухо прикрываемым пологом (снизу к нему прикреплена палка). Ибо ночью в пустыне реально холодно. Американцы замерзли еще вечером, пока проводник-бедуин, говорящий чуть ли на всех основных европейских языках, готовил нам тажин. Мне было тепло, и я сидел в одной майке. Но потом стало конкретно холодать, и спать я лёг во всем, в чем был, включая джинсовку.

Уединенность кемпинга, как я и предполагал, достаточно условная – буквально в 50 метрах стоит другой такой же. Однако, тишина, ни звука. Только местная кошка мяукает, да верблюды что-то постоянно жуют.

Рассвет мы встретили «в седле» уже на подходе к гостинице (чтобы успеть на 8-часовой автобус в Бумальн, встали еще в кромешной тьме, около 5 утра). И с теми же (с моей стороны) эмоциями.

Что впечатлило, так это звезды! Причем вечером они как-то не особо светили, и я даже слегка разочаровался, держа в уме египетские воспоминания. Но когда рано утром вышел «на улицу» – бог ты мой, какое небо!! Непередаваемое зрелище!

Деньги: автобус СТМ в Риссани – 150 Дх (+5 Дх за багаж), тур на верблюдах с ночевкой в пустыне – 500 Дх.

Только это еще не всё. Денег-то у американцев по-прежнему нет, только на карточке. А здесь есть банкомат? Хозяин нервно икает – тут есть пустыня.

Эта фраза и другие про амеров. А мож Задорнов прав?

Да не, они в целом милые ребята были. Просто со своими странностями.

Фотка с тенями "Наш маленький караван" вообще зачетная!

10-й день. 10 октября. Бумальн-дю-Дадес.

Симпатичный горный городок.
Достопримечательностей, как таковых, в нем нет совсем. Ну мечеть в центре, но она самая обыкновенная. Да, весь город выдержан в розовом цвете – очень красиво (особенно на закате). Но, как позже, выяснилось, розовый цвет превалирует везде в этом регионе (Варзазат, Марракеш).

Однако, впечатление «приятности» от города остается совершенно четкое и определенное. Возможно, от жителей (все-таки горцы классные люди!). Простые, открытые, с редким для Марокко желанием именно помочь, без приставаний и разводов.
Непривычно много народу говорит (в хоть какой-то степени) на английском.

Ну и сам по себе город, в силу своих небольших размеров – тихий, спокойный, без суеты. Не жарко, опять же.

Вечером за ужином (нам моментально освободили лучший столик) обменивались впечатлениями с Крисом и Кэролин, и сошлись во мнении, что Бумальн один из лучших марокканских городов, к-е мы видели.

В середине дня попали на демонстрацию школьников. Идет толпа школьников, кричат какие-то лозунги и рвут тетради. Я давай их фотать, тут же подлетает активист из первых рядов, и начинает мне че-то заяснять в резких интонациях, показывая на фотоаппарат. Ну ладно, убрал от греха подальше – школьники школьниками, но их там человек двести.

Стали просто наблюдать за шествием. Однако, через какое-то время к нам подошли два школьника и в меру своего знания английского пояснили, что снимать не только можно, но и нужно. Причем на видео и сразу выкладывать в ютуб.
А протестуют они в связи с закрытием их школы. Мы подумали, что закрыли вообще все школы в Бумальне (мало ли, карантин какой или режим ЧС), но позже выяснили, что закрыли одну конкретную школу (другие работают), школьники к-й и вышли на общую демонстрацию.
Вот такая тяга к знаниям.

Кстати, на следующий день акцию протеста на центральной площади устроили уже взрослые. Вот такой вот бунтарский город Бумальн.

Деньги: автобус Supratours в Бумальн – 105 Дх (+5 Дх за багаж), гостиница (no name) – 70 Дх, ужин (суп, тажин, салат, кофе, апельсиновый фреш) – 80 Дх.

11-й день. 11 октября. Ущелье Дадес – Варзазат – Аит Бенхаду.

Ущелье Дадес.

Оно и было причиной нашей остановки в Бумальне. Причем предполагалось, что мы поедем туда сразу по прибытию – времени хватало, в город мы приехали около 15 часов.
Но тут американцы опять начали тормозить…

Т.е. значит в пустыню за 500 Дх им дорого, а когда нам предложили отличную гостиницу с ванной в номере всего за 70 Дх (им за дабл, кажется, чуть больше было – 80 или 90 Дх), они вдруг заартачились – не нравится нам тут.
Чем??? Понятно, что за такие деньги это был не 5*-ный люкс, но даже со скидкой на мою непритязательность всё было более чем – большая комната, чисто, душ с горячей водой.

Пошли в другую гостиницу – там им тоже не понравилось. Короче, со своими двумя чемоданами они в буквальном смысле исколесили полгорода из конца в конец (благо, что он маленький), пока не заселились в какой-то пафосный отель по цене чет около 500 Дх (с завтраком и ужином). И… теперь им это снова дорого. А торговаться Крис не умеет (Кэролин мне на него пожаловалась по этому поводу). Кое-как с невнятным мямлинием Крис сумел отказаться от ужина и тем снизил цену примерно до 300 Дх.
Зашел я их в номер – всё отличие от первой гостиницы лишь в наличии ковра на полу. Ну сантехника мож поновее. Но на одну ночь?!

Не, Крис постоянно извинялся, что мы из-за них теряем время, но в итоге 1,5 часа коту под хвост, и уже никуда не успеваем. Решили хотя бы договориться с гранд-такси на завтра.

Тоже оказалось не так-то просто. Пришли на стоянку, где дед-таксист выкатил нам 300 Дх. А у Криса в LP (у меня, конечно, тоже) написано, что такая поездка стоит 200 Дх. Но за такие деньги дед не хочет. И выбора как бы нет – вечер, таксистов на стоянке мало. И ладно бы мало, даже те, что есть, все кивают на деда – он первый в очереди, с ним и договаривайтесь.
Дед побурчал и вообще уехал. Подошел другой, блин, ему по новой всё объяснять… Уж и Крис по-французски говорит, и те два школьника-демонстранта подошли нам помочь – переводят с английского на арабский, а всё равно трудно коммуникация идет. Таксисты банально не понимают, что нам не уехать надо в конкретную точку, а туда-сюда скататься с остановками для фото.

Сбили цену до 250. А вверху вдоль нависающей над стоянкой террасы уже народ собрался – развлечений в городе мало, наблюдают за нами, кричат «соглашайтесь, it’s real price!».
Крис тычет всем в нос LP с ценой в 200 Дх. Я понимаю, что до 200 вряд ли скинут, предложил – давайте уж тогда 240, нас трое, чтобы ровно поделить. Второй дед наотрез отказался.
И вроде бы мы нашли нормального таксиста, к-й и по-английски немного говорит (он тоже помогал с переводом) и согласился на 240 Дх, но он объясняет – вы приходите завтра утром, если моя очередь будет, я с вами за 240 поеду, а если нет….
А нам совершенно неохота еще завтра с утра время на то же самое терять, мы ведь специально сюда за день и пришли. Мужик мялся-мялся, потом украдкой и полушепотом уточнил у нас название отеля, и сказал, что подъедет туда в назначенное время.

Утром с 10-минутным опозданием подъехал… не он, а другой таксист (но «от него») и цена опять стала 250 Дх. Плюнули, поехали. Таксист старательно объехал стоянку переулками, чтобы не было палева.

Ущелье, конечно, далеко не Гранд Каньон (хоть я там и не был), но всё равно красиво. Больше даже не какими-то чересчур глубокими впадинами, а розовым цветом скал в сочетании с древними касбами и ксарами чуть не на каждой вершине.

В конце ущелья расположено небольшое кафе, где на открытой площадке прям перед пропастью установлены качели. Железные должны быть нервы у того, кто рискнет на них покачаться.

Варзазат.

Здесь разошлись наши дороги с Крисом и Кэролин – я вышел, а они поехали дальше в Марракеш.
В целом, несмотря на всё вышеописанное , могу сказать, что они отличные ребята! Спокойные, позитивные, без понтов, нудежа и каких-то еще раздражающих недостатков. И мы отлично провели вместе эти 2,5 дня.
Нормально общались – где-то я их переспрашивал, где-то они не понимали мой английский, но такого взаимного ступора, как с приснопамятными англичанками, не было.
Да, со своими странностями (больше от наивности какой-то), но наверняка и у меня было что-то такое, о чем они будут рассказывать потом своим друзьям, характеризуя таким образом всех русских.

В Варзазате, кроме касбы Таурирт (там, кстати, снимали один из эпизодов Звездных войн) и киностудии Атлас, смотреть, в общем, нечего. И мне он был нужен не как самостоятельный пункт назначения, а как место отправления в Аит Бенхаду.
Но раз уж остановился, в быстром режиме, с рюкзаком за спиной сделал быстрый марш-бросок по городу.

Арабского шарма у Варзазата нет – современный город был построен французами в начале 20 века. Широкие улицы, большие площади, некое ощущение безлюдности за счет этого, и тот же приятный глазу розовый цвет зданий.

У касбы (внутрь не пошел, надо было успеть до темноты уехать в Аит Бенхаду) встретил поляков – о, земляк, привет!
Поинтересовались, еду ли я в Аит Бенхаду (ну естественно!) и когда.
- Сейчас, вечером? А ты готов заплатить 150 Дх? Погодите, какие 150, в LP ж написано по 20-ке с носа?! Нее, народу никого нет в том направлении, поэтому таксисты берут цену за полную машину.
Предложили мне заночевать в Варзазате и поехать с ними утром, чтобы разделить стоимость гранд-такси. Я решил всё же попытать удачу, т.к. была задумка прийти к касбе Аит Бенхаду рано-рано утром, когда и свет хороший и тургруппы не портят атмосферу древности.

На стоянке такси диспетчер-разводящий озвучил мне те самые 150 Дх.
- Гали, гали бизиф (араб. – «дорого, очень дорого»)! Он пожал плечами и показал табличку с тарифами, где напротив Аит Бенхаду действительно стоит цифра 150.
- Так мне не «комплит» нужен, а «коллектиф», давайте подождем других пассажиров! Нет других пассажиров, - отрезал диспетчер и ушел, оставив меня в некоторой растерянности.
Поторговаться бы, так ведь не с кем – рядом сидят таксисты, они слышали наш разговор, но на меня ноль внимания.
Соответственно, весь выбор это или сегодня за 150, или ночевать и утром с поляками.

Но неожиданно диспетчер вернулся – вот этот мужик отвезет тебя за 100 Дх, «но это только для тебя, парень».

"Второе – слишком уж он туристический. В медине туристов реально больше чем местных жителей."

Очень очень жаль, мир меняется к худшему, когда я была в Шевшуаене несколько лет назад туристов почти не было. Были европейцы, курившие траву (но они за этим сюда и приехали). И тусовались они за городом на вверху. Так что с фотоаппаратом ходила я одна. Он мне тогда показался мало туристическим. Эх мир меняется.

Распиарили.

Были европейцы, курившие траву

LP так и пишет, что город раньше был популярен, как место, где легко достать травы.

А у меня от нынешнего Шавена осталось ощущение "зоопарка" - все ходят, смотрят, разглядывают, фотографируют "зверей в их естественной среде обитания"... Что-то типа туристических этно-деревень, куда возят тургруппы.
Красиво, да, но атмосферность (о к-й я сам могу судить только по ранешним отзывам) уже потерялась.

Так... продолжаем разговор.И для начала вернемся к давнему спору.

На Боингах точно нет [13-го ряда кресел].

При последнем полете на Боинге, наконец, не забыл проверить - 13-й ряд был обнаружен.И на обратном полёте тоже. А/к - Аэросвит.

Аит Бенхаду.

Вечер в Аит Бенхаду скрасил очередной забавный опыт преодоления языкового барьера.

Во время ознакомительного променада по туристическому поселку, неожиданно увидел рядом с магазином вывеску СТМ. Удивился (LP ничего не пишет о возможности уехать из Аит Бенхаду на автобусе, предлагая возвращаться на гранд-такси назад в Варзазат). Впрочем, выяснилось, что в Аит Бенхаду автобус всё же не заезжает, а едет по трассе Варзазат-Марракеш, и останавливается рядом с поворотом на Аит Бенхаду. Вот где-то там и надо его ждать.
Мне такой вариант показался поначалу слишком сложным, и СТМ-овский агент стал меня чуть ли не уговаривать. Уговорил, но я решил по максимуму выяснить все детали. Только вот мужик совершенно не говорил по-английски, а я – не фига не понимаю по-французски. Проблема? Ничуть!
С помощью жестов, картинок, похожих слов и еще бог знает чего почти на все свои вопросы я разъяснения получил. Но вот на теме, где конкретно на трассе мне надо ждать автобус, вышел затык.

Там остановка есть? Остановки нет. А где тогда? На трассе. Компри?
(У меня в голове нарисовалась картинка, как мимо стоящего на трассе меня со скоростью 100 км/ч проносится автобус, а я отчаянно машу ему вслед).
Но компри! Где на трассе-то?

Через полчаса препирательств на непонятных друг другу (и не родных для обоих) языках мужик решительно забрал из моих рук уже отпечатанный билет – слушай парень, а езжай-ка ты действительно в Варзазат, сядешь там нормально и поедешь. Не, не нужны нам такие пассажиры.
Но тут уже я (изначально не хотевший так ехать) сказал – позвольте! Я хочу ехать! Верните мне билет!
И… дальше как-то так само собой получилось (градус дискуссии уже зашкаливал), что мы стали друг на друга форменно орать. Но, не в смысле «дурак – сам дурак», а строго по теме: «Где ждать автобус?!!!» - «Да хоть где!!!» - «Говори конкретно!!!».

В общем, разговор пошел в типично арабском стиле, когда если орут, это не значит ругаются. Самое удивительное, что буквально в течение пары минут мы друг друга прекрасно поняли и расстались вполне мирно.
Компри? Вот теперь компри. Мужик, ты извини, что я тут тебе мозги компостировал. Да нет проблем.

Деньги: гранд-такси по ущелью Дадес – 250 Дх, автобус Supratours в Варзазат – 40 Дх (+5 Дх за багаж), гранд-такси в Аит Бенхаду – 100 Дх, Auberge Baraka – 125 Дх.

12-й день. 12 октября. Аит Бенхаду - Марракеш.

Аит Бенхаду.

Касба Аит Бенхаду это классика. Классика марокканских касб – самая эффектная, самая известная, красивая и популярная.
Она внесена в Список Всемирного наследия Юнеско. Здесь снимали сцены голливудского блокбастера «Гладиатор». Да-да, того самого, с Расселом Кроу. (Хотя я вот не являюсь поклонником данного фильма, скорее даже наоборот, поэтому не могу вспомнить или даже предположить, где там могли использоваться интерьеры древней марокканской касбы. Разве что в эпизоде, когда Максимуса захватывают в плен и потом продают на рынке рабов).

Собственно, в связи со съемками «Гладиатора» касбу Аит Бенхаду изрядно отреставрировали, и она приобрела свой нынешний эффектный лоск. Правда, реставрация в основном коснулась именно внешней, парадной части касбы. Внутри, в лабиринтах улиц и домов всё (и слава богу) осталось в древнем виде – не дряхлом, а именно древнем.

(Для справки: «касба» – это обнесенное стенами укрепленное поселение, состоящее из многих построек. В то время как «ксар» - это такое же оборонительное, но отдельно стоящее здание.
Можно провести параллель с европейскими «крепостью», внутри к-й были и гражданские поселения и «замком» – резиденция феодала и его семьи).

Увы, диспетчер в Варзазате не врал про отсутствие пассажиров в Аит Бенхаду – местные жители покидают свои дома (туристический поселок перед касбой не счет).
LP на момент своего издания в 2009 году писал, что в касбе оставалось проживать 9 семей. Сейчас, по ощущениям – 2-3. Поэтому, если прийти туда рано утром (как я), получится прогулка, по сути, по мертвому городу – пустые улицы, покинутые дома, тишина, безмолвие.
Впрочем, в этом есть своё очарование, время как будто остановилось здесь, кто-то там наверху нажал кнопку «пауза» на пульте и только ты один гуляешь среди застывших декораций.
На самом деле эффектный вид снаружи это ведь только мгновение, один взгляд, одна картинка. Всё самое интересное скрыто за стенами касбы и там обязательно надо побывать, чтобы понять, как жили местные племена десять столетий назад.

На выходе, в другом конце касбы встретил старую-старую бабушку с вязанкой хвороста на спине. Общая картинка вполне себе соответствовала – узкая улочка, полуразрушенные глиняные домики, бабушка с вязанкой хвороста. И вдруг эта бабушка, поравнявшись со мной, выдает: «Бонжур! Сава?». Контраст был настолько разительный, что я не нашел ниче лучшего, как ответить «Yes».

Странно, не пойму, одна компания вроде - Боинг. На ТрансАэро на 737 нет 13го ряда.

компоновка кресел зависит исключительно от авиакомпании.
лишь бы максимальную грузоподъемность не превышать. )
возможно, тот боинг был б/у от британской/американской (или где там 13 не любят) авикомпании.

хы. вот, зашел ради интереса на сайт ryan air:

13 ряд отсутствует.

ЗЫ. флот у них состоит исключительно из 737-800

Быть может. Впихнуть-то доп. кол-во рядов не проблема. Главное, чтобы 13го не было.

Так и поменять плашку с номером ряда тоже не проблема.

А может действительно всё зависит от страны назначения, куда этот самолет первый раз продавался с завода (т.е. под какую страну делался заказ).

Аит Бенхаду - Марракеш

Аит Бенхаду оказался тем уникальным местом, где я, по большому счету, единственный раз за всю поездку по Марокко встретился со случаем абсолютно бескорыстной помощи со стороны местного жителя («мелкая» помощь простых людей, типа показать дорогу, или посадить на автобус не в счет). Причем этот человек был самым непосредственным образом связан с туризмом.

После прогулки по касбе у меня осталось еще время для завтрака, и я, безрезультатно просидев минут 20 в ожидании оного в ресторане своего отеля (мальчик показал мне столик и… «ушел в закат»), перебрался в соседний, при к-м тоже был ресторан.

Хозяин гостиницы, как раз в это время сам завтракал со своим 5-летним сыном, а в ресторане никого из посетителей не было, и я уже расстроился, что и тут будет облом. Однако хозяин сказал, что всё ок, и моментом организовал мне завтрак из омлета, кофе, тостов и двух стаканов апельсинового фреша.
И, испросив у меня разрешения, сам присоединился ко мне (со своим завтраком, понятно).

Непринужденно поболтали. Он марокканец, родился в Касабланке, а потом порядка 30 лет жил в Страсбуре (Франция). Женился, имел свой бизнес, ребенок родился, но пару лет назад вернулся в Марокко и остановился здесь – тихо, спокойно, но и не совсем глушь, можно каждый день общаться с людьми из разных стран.
Почему вернулся? Он усмехнулся – «Sarkozy is the reason».

Завершив трапезу, спрашиваю, сколько с меня. 25 дирхамов. 25??? (А я полчаса назад в касбе только за 2 фреша заплатил 40 Дх).
Ну да, 25. Это много или мало? У нас тут стандартная цена 25 Дх за завтрак (хотя я брал не какой-то комбинированный завтрак, а выбирал на свой вкус). Ну, если мало, давай 100 Дх. А я как раз в этот момент протягиваю ему сотку, т.к. мелких денег не было. Поржали оба.

Куда сейчас? Я рассказал про автобус в Марракеш, к-й останавливается «не очень понятно где» на трассе, и спросил, не знает ли он, где тут водятся такси.
Про такси знает, но они щас сами в ту сторону едут, и могут меня подбросить. И он предложил мне самому спросить у его жены «во сколько она будет готова поехать».
Эээ… Жену я видел только мельком, и вообще-то нас с ней никто даже не знакомил. Лихорадочно вспоминая на ходу, как же зовут её мужа (хвала Аллаху, у него было самое распространенное в арабском мире имя), спросил. Она была тоже несколько удивлена, но ответила, что уже готова ехать, и согласилась подождать, пока я сгоняю за вещами в гостиницу.

Отвезли, по пути еще поговорили, высадили, объяснили, где останавливается автобус и, само собой, о деньгах никакого разговора не было.

Марракеш.

После почти часового блуждания по бесконечным лабиринтам улиц и улочек в поисках своего забронированного риада (по жаре… с рюкзаком на плечах… и под аккомпанемент бесчисленных приставал… ) успел еще пару часов погулять по Марракешу до наступления темноты.

Марракешская медина с точки зрения удобства прогулок понравилась – улицы широкие, и нет такой толчеи, грязи, суматохи и «ни хрена ниче не видно», как в Фесе.

В медресе Али бен Юсеф совершенно случайно попал на фотосъемку белокурой модели в марокканских интерьерах. Причем я бы её может и не заметил, если бы вдруг не услышал грозный окрик (не в мою сторону) – no shoot!
Че такое? Что еще за «не стрелять»?? Повертел головой и увидел и саму модель со свитой, и туристов, к-е пытались её сфотать.

No shoot говорите? Ну да, конечно, этим вы же только раззадориваете интерес. Тупо в упор зачем же фотать – забрался на второй этаж медресе и, отойдя на несколько шагов от маленького окошка (чтобы меня не было видно в проеме), спокойно сделал свою альтернативную фото-сессию. Причем, судя по ритмичным щелчкам фотокамер справа и слева, я такой был не один – наверное, все окошки вдоль стены были заняты.

На обратной дороге к риаду, неожиданно для себя вышел на знаменитую площадь Джема эль-Фна. Как-то совершенно не представлял, что она будет буквально в 10 шагах от моего риада.