Диагностика ДВС,ABS,EPS и т.д.Вопросы к ФедоровуДр (часть 2)
279339
1000
мук
junior
Почтенный возраст у авто. Сибтомы что грм у вас раньше перекинут или убита поршневая. Масла сколько потребляет?
ФедоровДругой
v.i.p.
Почтенный возраст у авто. Сибтомы что грм у вас раньше перекинут или убита поршневая. Масла сколько потребляет?"СиБтомы" говорите?
Ну ну.
AlexandrVS
junior
Добрый день!
Ниссан Примера 2005 лев. руль, после зимы заметил, что утром при старте секунды 2-3 плавают обороты, причем падают практически до 0, при отрицательных температурах машина из-за этого глохла, заводилась только при долгом старте, после чего выдавала ошибку датчика распредвала. После первого старта, машина весь день заводилась сразу, и обороты больше не плавали. На следующее утро все повторялось. Заехал на СТО, сказали, что сейчас промоют двигатель, и все наладится. Промыли, обучили дроссель, сказали, что теперь все будет отлично. На следующий день еле завел машину, все стало гораздо хуже, причем плохо заводиться стала всегда, ошибка распреда стала выскакивать сразу, как только передерживаешь стартер. Сказали поменять датчик распредвала, купил оригинальный. После замены машина вообще перестала заводиться, на свечах нет искры.Снова поменял датчик на новый, смогли завести машину. На следующее утро опять машина не завелась, схватывает и тут же глохнет. Думал, может провод обломился (если зажать разъем датчика, то машина заводилась с пол-оборота), отдал на проверку. Сказали, что проводка в полном порядке, но если поменять датчики распредвала и коленвала местами, нет искры. Предложили пока отключить датчик распредвала и ездить так, с отключенным датчиком распредвала машина заводилась хорошо. На следующий день, машина не завелась, причем с подключенным датчиком схватывается и сразу глохнет, с отключенным крутит вхолостую, даже не схватывается. Ошибка та же (датчик распредвала). Сказали, смотри цепь, в сердцах вышел на улицу и скинул крышку двигателя, цепь не провисла, по-моему на ней ещё ездить и ездить, пробег 80 000 км. Можете помочь с поиском неисправности? Сейчас машина получается не на ходу, и все говорят разное. Не знаю, есть ли связь, но пару раз с датчиком была ошибка иммобилайзера, машина сначала перестала заводиться с сигналки, сейчас не работает сирена. Возьметесь помочь?
Ниссан Примера 2005 лев. руль, после зимы заметил, что утром при старте секунды 2-3 плавают обороты, причем падают практически до 0, при отрицательных температурах машина из-за этого глохла, заводилась только при долгом старте, после чего выдавала ошибку датчика распредвала. После первого старта, машина весь день заводилась сразу, и обороты больше не плавали. На следующее утро все повторялось. Заехал на СТО, сказали, что сейчас промоют двигатель, и все наладится. Промыли, обучили дроссель, сказали, что теперь все будет отлично. На следующий день еле завел машину, все стало гораздо хуже, причем плохо заводиться стала всегда, ошибка распреда стала выскакивать сразу, как только передерживаешь стартер. Сказали поменять датчик распредвала, купил оригинальный. После замены машина вообще перестала заводиться, на свечах нет искры.Снова поменял датчик на новый, смогли завести машину. На следующее утро опять машина не завелась, схватывает и тут же глохнет. Думал, может провод обломился (если зажать разъем датчика, то машина заводилась с пол-оборота), отдал на проверку. Сказали, что проводка в полном порядке, но если поменять датчики распредвала и коленвала местами, нет искры. Предложили пока отключить датчик распредвала и ездить так, с отключенным датчиком распредвала машина заводилась хорошо. На следующий день, машина не завелась, причем с подключенным датчиком схватывается и сразу глохнет, с отключенным крутит вхолостую, даже не схватывается. Ошибка та же (датчик распредвала). Сказали, смотри цепь, в сердцах вышел на улицу и скинул крышку двигателя, цепь не провисла, по-моему на ней ещё ездить и ездить, пробег 80 000 км. Можете помочь с поиском неисправности? Сейчас машина получается не на ходу, и все говорят разное. Не знаю, есть ли связь, но пару раз с датчиком была ошибка иммобилайзера, машина сначала перестала заводиться с сигналки, сейчас не работает сирена. Возьметесь помочь?
ФедоровДругой
v.i.p.
По вашему описанию налицо все признаки вытянутой цепи ГРМ.
И провисать при этом она не обязана.
Просто рассогласование фаз происходит.
И провисать при этом она не обязана.
Просто рассогласование фаз происходит.
AlexandrVS
junior
Спасибо, значит буду отгонять сегодня на СТО.
ФедоровДругой
v.i.p.
Учтите еще один момент.
Метки на вашем моторе не абсолютные, они нанесены на цепь и на звездочки и при вытяжке цепи никуда не сбиваются и остаются на месте.
Степень вытягивания цепи замеряется двумя способами.
1.Закрытый.
Должны быть исправны датчики положения коленчатого и распределительно валов.
Желательно чтобы двигатель заводился.
Двухканальным осциллографом снимаются осциллограммы сигналов датчиков и сравниваются с эталонной.
2.Открытый.
На цепи ГРМ отсчитывается количество звеньев указанное в инструкции по ремонту.
Измеряется расстояние между заданным количеством звеньев.
Если измеренное расстояние превышает указанное в инструкции - цепь подлежит замене.
Других способов не существует.
Метки на вашем моторе не абсолютные, они нанесены на цепь и на звездочки и при вытяжке цепи никуда не сбиваются и остаются на месте.
Степень вытягивания цепи замеряется двумя способами.
1.Закрытый.
Должны быть исправны датчики положения коленчатого и распределительно валов.
Желательно чтобы двигатель заводился.
Двухканальным осциллографом снимаются осциллограммы сигналов датчиков и сравниваются с эталонной.
2.Открытый.
На цепи ГРМ отсчитывается количество звеньев указанное в инструкции по ремонту.
Измеряется расстояние между заданным количеством звеньев.
Если измеренное расстояние превышает указанное в инструкции - цепь подлежит замене.
Других способов не существует.
AlexandrVS
junior
Отогнал машину на СТО, самое странное, что она ни как не заводилась с отключенным датчиком рапредвала, но завелась при отключении датчика коленвала. Приехав на СТО подключили все датчики и машина прекрасно завелась, сделали несколько попыток, все удачно. В течении часа пытали машину, давали немного остыть и пробовали снова, машина ни разу не заглохла, схватывалась четко и ровно. Настоял, что бы оставили машину до вечера и попробовали ещё раз.
Вечером позвонили со станции и сказали, что не могут завести машину. В результате приехал и завел сам, только в этот раз при отключении датчика коленвала машина заводилась и обороты падали до 100, нормально машина завелась только с отключенным датчиком распредвала, так и не понял к чему такая выборочность.
На следующий день добрались до цепи, сказали, что цепь в полном порядке, направили повторно к диагносту и электрикам.
Пока поставили диагноз - залом проводов в косе, нужно вскрывать и все прозванивать.
Есть, ещё один странный момент, заметил сегодня, если завестись и подключить все датчики, то машина будет заводится удачно пока не вынуть ключ из замка зажигания, если просто выключать машину и ключ не вынимать, то она нормально заводиться. В моей голове не укладывается разрыв проводов с данной закономерностью. Посоветуйте, как быть в данной ситуации?
Вечером позвонили со станции и сказали, что не могут завести машину. В результате приехал и завел сам, только в этот раз при отключении датчика коленвала машина заводилась и обороты падали до 100, нормально машина завелась только с отключенным датчиком распредвала, так и не понял к чему такая выборочность.
На следующий день добрались до цепи, сказали, что цепь в полном порядке, направили повторно к диагносту и электрикам.
Пока поставили диагноз - залом проводов в косе, нужно вскрывать и все прозванивать.
Есть, ещё один странный момент, заметил сегодня, если завестись и подключить все датчики, то машина будет заводится удачно пока не вынуть ключ из замка зажигания, если просто выключать машину и ключ не вынимать, то она нормально заводиться. В моей голове не укладывается разрыв проводов с данной закономерностью. Посоветуйте, как быть в данной ситуации?
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
283551
227
Перерегистрация авто
91364
21
Рецепты для бедных
425392
412
ФедоровДругой
v.i.p.
На следующий день добрались до цепи, сказали, что цепь в полном порядке, направили повторно к диагносту и электрикам.Очень интересно как они это сделали.
Если машина у вас на ходу - приезжайте, прекращу ваши гадания.
(данные в профиле)
AlexandrVS
junior
Если машина у вас на ходу - приезжайте, прекращу ваши гадания.Спасибо! Дождусь, когда вернут машину после поиска залома в косе, если не поможет обязательно свяжусь с вами и подъеду.
Андрей_Саныч
veteran
дубль 2!!!
может кто подскажет.....
карина 95гв, 7а-двиг(трамблер).....на скорости,начиная со 2 передачи,даже, нету плавности хода....то есть плавно нажимаешь на педаль газа(чтоб просто в натяг)....начинает дергаться,потом резко ускоряться....чистили ВСЕ(инжектор,форсунки,фильтр,насос,дроссель, кислородник меняли).....НО!!! загорается "чек"(причем ошибку показывает abs, хотя ее нет)......плавность появляется......едет норм,ни рывком,ни пинков....расход не меняется(10л/100км)
посоветуйте что либо, либо кого нибудь
пс2 ошибка 41 и 33 ....(дросс заслонки , датчик холост хода )
что делали: поменяли датчик дросселя,датчик холост хода, катушку зажигания.....эффекта ноль
может кто подскажет.....
карина 95гв, 7а-двиг(трамблер).....на скорости,начиная со 2 передачи,даже, нету плавности хода....то есть плавно нажимаешь на педаль газа(чтоб просто в натяг)....начинает дергаться,потом резко ускоряться....чистили ВСЕ(инжектор,форсунки,фильтр,насос,дроссель, кислородник меняли).....НО!!! загорается "чек"(причем ошибку показывает abs, хотя ее нет)......плавность появляется......едет норм,ни рывком,ни пинков....расход не меняется(10л/100км)
посоветуйте что либо, либо кого нибудь
пс2 ошибка 41 и 33 ....(дросс заслонки , датчик холост хода )
что делали: поменяли датчик дросселя,датчик холост хода, катушку зажигания.....эффекта ноль
ФедоровДругой
v.i.p.
C автомобилем такого возраста я вам никого не посоветую.
hns
activist
Это у тебя датчик давления первого цилиндра навернулся
arvie2
member
Toyota Allion 2002 1NZ
Появился странный стук справа от двигателя (там где навесное). Из салона слышен как "похрюкивание". Проявляется на прогретой машине, когда в пробке стоишь (режим D, нога на тормозе). Подскажите, что может быть и как лечить?
Появился странный стук справа от двигателя (там где навесное). Из салона слышен как "похрюкивание". Проявляется на прогретой машине, когда в пробке стоишь (режим D, нога на тормозе). Подскажите, что может быть и как лечить?
ФедоровДругой
v.i.p.
Обратитесь с этой проблемой к мотористу.
Механические шумы и стуки не мой профиль.
Механические шумы и стуки не мой профиль.
voron-itc
activist
Учтите еще один момент.Существует еще 2 способа:
Метки на вашем моторе не абсолютные, они нанесены на цепь и на звездочки и при вытяжке цепи никуда не сбиваются и остаются на месте.
Степень вытягивания цепи замеряется двумя способами.
1.Закрытый.
Должны быть исправны датчики положения коленчатого и распределительно валов.
Желательно чтобы двигатель заводился.
Двухканальным осциллографом снимаются осциллограммы сигналов датчиков и сравниваются с эталонной.
2.Открытый.
На цепи ГРМ отсчитывается количество звеньев указанное в инструкции по ремонту.
Измеряется расстояние между заданным количеством звеньев.
Если измеренное расстояние превышает указанное в инструкции - цепь подлежит замене.
Других способов не существует.
1. Скинуть крышку клапанов и посмотреть, на сколько выдвинут натяжитель, сантиметр и более - под замену цепь.
2. На QG с муфтой фаз комп отслеживает рассогласование фаз колена/распреда, там прям через Консульт виден угол, он в минус уходит при растяжении. У меня был -9, поменял цепь - стал 0.
ФедоровДругой
v.i.p.
Вы описываете очень приблизительные методы.
Консалт при определении этого параметра имеет погрешность плюс-минус четыре градуса, неоднократно проверялось при помощи осциллогафа(точность которого измеряется в угловых секундах).
А про натяжитель даже комментировать не хочется.
Консалт при определении этого параметра имеет погрешность плюс-минус четыре градуса, неоднократно проверялось при помощи осциллогафа(точность которого измеряется в угловых секундах).
А про натяжитель даже комментировать не хочется.
Вофка
veteran
Андрей, добрый день.
Почемут парой вылазят ошибки Р1273 и P0420. В большинстве случаев появляются ошибки при езде по трассе, конкретно чек загорается после разгона в горку. Очень редко (наверное пару раз были ошибки в городском режиме).
При посещении сканера мне объяснили, что по показаниям A/F sensor банк1 показывает в 2 раза меньше напряжение, чем должен. Я понимаю, что этот сенсор надо менять, и что по катализатору ошибка, но почему парой идут эти ошибки? Может машина мне ещё на что-то намекает?
ниссан 2004 год, vq35de.
Почемут парой вылазят ошибки Р1273 и P0420. В большинстве случаев появляются ошибки при езде по трассе, конкретно чек загорается после разгона в горку. Очень редко (наверное пару раз были ошибки в городском режиме).
При посещении сканера мне объяснили, что по показаниям A/F sensor банк1 показывает в 2 раза меньше напряжение, чем должен. Я понимаю, что этот сенсор надо менять, и что по катализатору ошибка, но почему парой идут эти ошибки? Может машина мне ещё на что-то намекает?
ниссан 2004 год, vq35de.
ФедоровДругой
v.i.p.
Мне видится так.
Умирающий A/F сенсор на некоторых нагруженных режимах не может обеспечит нормальную работу полудохлого катализатора.
Потому парой и ходят.
Умирающий A/F сенсор на некоторых нагруженных режимах не может обеспечит нормальную работу полудохлого катализатора.
Потому парой и ходят.
Вофка
veteran
Я объясню, с чего начал интресоваться. Мне назвали возможные причины - подсос воздуха, недостаточное давление в топливной магистрали. Помимо того, что сенсор погиб.
Спасибо за ответ. Т.е. скорее всего чуда никакого нет и просто оба агрегата выходят из строя.
Спасибо за ответ. Т.е. скорее всего чуда никакого нет и просто оба агрегата выходят из строя.
ну вот, а не хотели браться.подниму майскую тему.
все отлично получилось!
на горячуюю 530-540, как я и хотел.
а на холодную сегодня утром специально пошел ключом заводить. утром +8С было.
завел - обороты 1350. по мере прогрева стали снижаться.
с другой заслонкой при той же температуре прогревочные с 1600-1700 начинались.
короче, я доволен. еще раз спасибо.
З.Ы. по натяжению тросика коробки - кажется тросик перетянут чутка, но мне так больше нравится - если тапку давить тупит меньше, быстрее вниз переключается. и, если тапку не сильно давить, на повышенную переключается на чуть более высоких оборотах. короче ехать повеселее стала. но переключается адекватно, без рыков-ударов.
нужно тросик чуть ослабить? от чутка перетянутого тросика коробке не поплохеет?
2 вопроса.
1) про работу двигателя на горячую.
в диапазоне температуры ОЖ от 88-92 наблюдается нестабильная работа двигателя, плавание оборотов под нагрузкой (D + тормоз). один раз даже заглох.
что странно, при дальнейшем повышении температуры ОЖ все нормализуется - в диапазоне 94-99С все чОтко, никакого плаванья нет. двигатель работает стабильно.
сейчас это не проблема, т.к. до 94С двигатель греется довольно быстро.
но вот зимой, думаю, будут проблемы.
КХХ подклинивает, не ?
2) про натяжение тросика АКПП.
в обычном режиме все вроде нормально и адекватно.
но сегодня попробовал быстро-быстро в режиме O/D (когда 4я передача исключена) разогнаться.
дык вот, при тапке в пол коробка НЕ переключается на 3ю!
с 1й на 2ю переключается, на 2й разгоняется километров до 90 примерно (точно не скажу) и обороты двигателя зависают на отсечке (около 6 килооборотов) машина соответственно тоже дальше не разгоняется.
на 3ю переключается только если чуть приотпустить педаль газа.
дернул щуп - жижа чистая, красная. гарью НЕ воняет.
это чО, тросик все же перетянут?
ФедоровДругой
v.i.p.
1) про работу двигателя на горячую.Может быть подклинивает, а может и разряжение в коллекторе падает именно в этом температурном диапазоне. Эти моторы сильно чувствительны к разряжению.
в диапазоне температуры ОЖ от 88-92 наблюдается нестабильная работа двигателя, плавание оборотов под нагрузкой (D + тормоз). один раз даже заглох.
что странно, при дальнейшем повышении температуры ОЖ все нормализуется - в диапазоне 94-99С все чОтко, никакого плаванья нет. двигатель работает стабильно.
сейчас это не проблема, т.к. до 94С двигатель греется довольно быстро.
но вот зимой, думаю, будут проблемы.
КХХ подклинивает, не ?
Про тросик не подскажу, не мой профиль.
gringo
guru
про разряжение я тоже подумал, но бортовик не показывает изменение разрежения в этом температурном диапазоне. может конечно он усредняет так...
у меня другая мыслишка есть. 88С - это как раз граничная температура, когда отключаются прогревочные обороты - подача топлива скачкообразно снижается с 0,9-1 л/час до 0,7л/час. (на боротовике этот момент чОтко виден). экология, млин. думается двигателю просто маловато топлива при данной температуре, но увеличить длительность импульсов на форсунках прошивка не дает (экология!). вот он и пытается что-то подрегулировать с помощью КХХ, а с ним что-то не так - получается некоторое плавание.
уже при 90С плавание сильно меньше, при 92 - еле заметно, начиная с 94С вообще отсутствует.
что интересно, если проехаться с постоянной скоростью, с хорошим обдувом радиатора, сильно не крутя двигатель - ОЖ остынет до 90-92С и стазу встать на светофоре - плавания НЕ будет.
а вот если заглушить двигатель на насколько минут, чтоб температура упала градусов до 80, потом завести - при нагреве до 88С опять будет плавание оборотов.
короче, меня сейчас это не сильно парит - двигатель нагревается быстро, нагрев до 88С я чаще вообще проскакиваю в движении.
зимой, думаю, будет сильно хуже.
но у меня уже сильно старый двигатель с большим пробегом. и дроссельная заслонка эта - родная.
есть у меня контрактная, снятая с машины с пробегом менее 60 тык.
ежели зимой станет худо - поставите контрактную с промывкой?
теперь по тросику.
почитал мануал. при выжатой педали газа, ограничитель должен выглядывать из чехла на 0,8-1,2мм. у меня аж на 5 мм выглядывает.
кроме того, обратил внимание, что тросик газа сильно прослаблен. свободный ход педали газа аж 1,5 см примерно. затянул насколько можно было. свободный ход педали стал около 0,5 см.
а тросик коробки наоборот ослабил.
буду тестить...
у меня другая мыслишка есть. 88С - это как раз граничная температура, когда отключаются прогревочные обороты - подача топлива скачкообразно снижается с 0,9-1 л/час до 0,7л/час. (на боротовике этот момент чОтко виден). экология, млин. думается двигателю просто маловато топлива при данной температуре, но увеличить длительность импульсов на форсунках прошивка не дает (экология!). вот он и пытается что-то подрегулировать с помощью КХХ, а с ним что-то не так - получается некоторое плавание.
уже при 90С плавание сильно меньше, при 92 - еле заметно, начиная с 94С вообще отсутствует.
что интересно, если проехаться с постоянной скоростью, с хорошим обдувом радиатора, сильно не крутя двигатель - ОЖ остынет до 90-92С и стазу встать на светофоре - плавания НЕ будет.
а вот если заглушить двигатель на насколько минут, чтоб температура упала градусов до 80, потом завести - при нагреве до 88С опять будет плавание оборотов.
короче, меня сейчас это не сильно парит - двигатель нагревается быстро, нагрев до 88С я чаще вообще проскакиваю в движении.
зимой, думаю, будет сильно хуже.
но у меня уже сильно старый двигатель с большим пробегом. и дроссельная заслонка эта - родная.
есть у меня контрактная, снятая с машины с пробегом менее 60 тык.
ежели зимой станет худо - поставите контрактную с промывкой?
теперь по тросику.
почитал мануал. при выжатой педали газа, ограничитель должен выглядывать из чехла на 0,8-1,2мм. у меня аж на 5 мм выглядывает.
кроме того, обратил внимание, что тросик газа сильно прослаблен. свободный ход педали газа аж 1,5 см примерно. затянул насколько можно было. свободный ход педали стал около 0,5 см.
а тросик коробки наоборот ослабил.
буду тестить...
ФедоровДругой
v.i.p.
Слабина тросика педали акселератора ни к чему не обязывает если не нарушается только одно правило - при полностью нажатой педали заслонка полностью открыта.
gringo
guru
дык в том то и дело, что залонка открывалась полностью только если педаль аж в ковер вдавить.
теперь открывается полностью если просто полностью на педаль нажать, не втаптывая ее в ковер.
думаю так правильней.
теперь открывается полностью если просто полностью на педаль нажать, не втаптывая ее в ковер.
думаю так правильней.
ННП.
ослабил тросик коробки на 2,5 оборота.
теперь если стартовать со светофора с O/D вааще не отпуская тапку, двигло больше не упирается в отсечку - коробас переключает на повышенную на 5700 оборотах.
вроде угадал? примерно так же ж должно быть?
ослабил тросик коробки на 2,5 оборота.
теперь если стартовать со светофора с O/D вааще не отпуская тапку, двигло больше не упирается в отсечку - коробас переключает на повышенную на 5700 оборотах.
вроде угадал? примерно так же ж должно быть?
ФедоровДругой
v.i.p.
Примерно.
Я по работе АКПП не берусь консультировать.
Я по работе АКПП не берусь консультировать.
200954
activist
Всем привет!
RAV4 1999г левый руль 3s-fe. На холостых "D" плавают обороты и при ровной езде на круизконтроле авто едет рывками. Провода, свечи поменял, дроссельную заслонку почистил фильтры топлевные , воздушные поменял не помогает. И еще в салоне запах бензина.
Подскажите где сделать диагностику и ремонт.
Зарание спасибо.
RAV4 1999г левый руль 3s-fe. На холостых "D" плавают обороты и при ровной езде на круизконтроле авто едет рывками. Провода, свечи поменял, дроссельную заслонку почистил фильтры топлевные , воздушные поменял не помогает. И еще в салоне запах бензина.
Подскажите где сделать диагностику и ремонт.
Зарание спасибо.
march_cat
veteran
Машина в подписи.
Когда езжу на машине, такое ощущение, что ее не хило держат за жопу. Как лечить?
Заметил вчера утром. Торопился на работу. Пришлось тапочку нажимать. Тахометр ниже 2500 оборотов не опускался, коробка отрабатывала отлично. Держание за задницу чувствовалось только на первой передаче. На второй уже веселее. На третьей ближе к 80 он вообще оживает и прям пуля. А вот когда тихо и размеренно едешь то в районе 1600-1900 оборотов дергаться начинает как конь не объезженный. Раскручиваешь 2100-2200 переключается лучше, но все равно прям ватомашин.
Кик-даун работает отлично, с 4 на 3, с 3 на 2, а вот со 2 на первую немного подтупливает. Потом раскручивается и дует отлично.
Может поможет для диагноза.
Задние тормоза чуть-чуть клинят, стандартная болячка грандов.
Выхлоп: катализатор и глушитель стоят от какой то классики. Сток у гранда 63мм.
Ни одного кислодника нет.
Передний мост под замену. Обе шаровые капец как хрустят.
С коробки масло по немногу бежит. Всем известный в кругу Jeep-еров ремонтник, сказал что трещина на корпусе в верх от штуцера, который идет на охлаждение коробки.
Когда езжу на машине, такое ощущение, что ее не хило держат за жопу. Как лечить?
Заметил вчера утром. Торопился на работу. Пришлось тапочку нажимать. Тахометр ниже 2500 оборотов не опускался, коробка отрабатывала отлично. Держание за задницу чувствовалось только на первой передаче. На второй уже веселее. На третьей ближе к 80 он вообще оживает и прям пуля. А вот когда тихо и размеренно едешь то в районе 1600-1900 оборотов дергаться начинает как конь не объезженный. Раскручиваешь 2100-2200 переключается лучше, но все равно прям ватомашин.
Кик-даун работает отлично, с 4 на 3, с 3 на 2, а вот со 2 на первую немного подтупливает. Потом раскручивается и дует отлично.
Может поможет для диагноза.
Задние тормоза чуть-чуть клинят, стандартная болячка грандов.
Выхлоп: катализатор и глушитель стоят от какой то классики. Сток у гранда 63мм.
Ни одного кислодника нет.
Передний мост под замену. Обе шаровые капец как хрустят.
С коробки масло по немногу бежит. Всем известный в кругу Jeep-еров ремонтник, сказал что трещина на корпусе в верх от штуцера, который идет на охлаждение коробки.
ФедоровДругой
v.i.p.
На вашем автомобиле я смогу продиагностировать только те проблемы которые вы продемонстрируете на неподвижном автомобиле.
march_cat
veteran
На вашем автомобиле я смогу продиагностировать только те проблемы которые вы продемонстрируете на неподвижном автомобиле.вы это мне ответили или предыдущему задающему???
ФедоровДругой
v.i.p.
Я вам отвечу как только укажете модель автомобиля, модель мотора и год выпуска.
march_cat
veteran
Не вопрос.
Машина: Jeep Grand Cherokee
Кузов: ZJ (рестайл)
Год выпуска: 1997
Модель двигателя: Magnum 318 V8
Объем двигателя: 5,2 литра, 8-цилиндровый, V-образный
АКПП: 44RE
Раздатка: NV249OD
Передний мост: Dana 30
Задний мост: Dana 44
Передаточные отношения главной передачи: 3,73
Какая еще информация нужна, для диагноза?
Машина: Jeep Grand Cherokee
Кузов: ZJ (рестайл)
Год выпуска: 1997
Модель двигателя: Magnum 318 V8
Объем двигателя: 5,2 литра, 8-цилиндровый, V-образный
АКПП: 44RE
Раздатка: NV249OD
Передний мост: Dana 30
Задний мост: Dana 44
Передаточные отношения главной передачи: 3,73
Какая еще информация нужна, для диагноза?
ФедоровДругой
v.i.p.
Извините, Крайслерами не занимаюсь.
Попробуйте обратиться к Алексею на НЗХК.
Попробуйте обратиться к Алексею на НЗХК.
Alex_
guru
Хелп ми плиз!
проблема описана здесь . Хотелось бы записаться к Вам, чтобы найти и устранить неисправность.
проблема описана здесь . Хотелось бы записаться к Вам, чтобы найти и устранить неисправность.
ФедоровДругой
v.i.p.
Помогу, но при одном условии - вы продемонстрируете стабильное проявление неисправности.
SDG
member
Добрый день.
Автомобиль - Honda Step WGN 1999г., кузов RF1, двигатель B20B, коробка электронная SKNA.
Некоторое время назад появилась проблема, которая проявляется после прогрева двигателя (на холодную все работает штатно) таким образом.
При движении с места на автомобиле в спокойном режиме (обороты двигателя не превышают 1800 об/м), передачи переключаются штатно.
Если стартовать в более активном режиме, т.е. крутить ДВС выше 2000 об/м, то происходит затягивание переключения с 1 на 2 передачу. При этом скорость автомобиля после 20 км/ч увеличивается вяло, а обороты ДВС поднимаются приблизительно до 3000 об/м. Если не давить на акселератор сильнее, то автомобиль и далее будет двигаться в таком режиме, при тех же оборотах на тахометре и примерно такой же скорости. Из этой ситуации два выхода:
1 - скинуть обороты и плавно не спеша ускоряться;
2 - крутить двигатель до 4000+ об/м, при этом происходит увеличение скорости автомобиля, и затем либо ждать пока АКПП сама переключится на 2 скорость (при 40+ км/ч, а на практике при 50+ км/ч, так что я стараюсь не пользоваться этим способом), либо дождаться достижения скорости 40 км/ч и сбросить обороты ДВС с помощью акселератора, при этом происходит переключение на 2 передачу. Далее автомобиль движется в штатном режиме.
Я обычно пользуюсь 2 способом, чтобы не насиловать двигатель и акпп.
Лампочка "Check Engine" как обычно гаснет после завода ДВС, лампочки "D" и "O/D" работают штатно, не мигают.
Заехал на СТО, специализирующееся на Хондах (периодически пользуюсь его услугами), попросил промыть блок дроссельной заслонки, сделать частичную замену ATF-Z в АКПП. Не помогло. Поездил еще какое-то время, заехал на это же СТО снова, описал проблему, попросил разобраться в чем причина. Диагностировали несколько часов. Вынесли вердикт - ремонт АКПП, неисправность что-то типа "не создается давление жидкости в какой-то магистрали", точной формулировки неисправности не добился. Утверждают, что с ДВС все в порядке, он не при чем. Ценник озвучили некислый, причем стартовый, плюс что там еще внутри - вскрытие покажет... При этом как я понял, копьютерная диагностика не показала каких-либо ошибок.
Возникли сомнения, заехал на другое СТО, занимающиеся именно ремонтом коробок. Подробно описал проблему. Мастер сел за руль, провел сталл-тест, покатались в разных режимах, на разных скоростях. Его вердикт - проблема в ДВС, который выдает недостаточную мощность по какой-то причине, а сама АКПП не при чем. Посоветовал сначала разобраться с двигателем, а потом если проблема останется - обращаться к ним.
Именно поэтому я написал столько букв в эту тему, в надежде на вашу помощь
Извиняюсь, что вышло так много, старался короче - не вышло.
Можете посмотреть двигатель, что с ним не так?
Автомобиль - Honda Step WGN 1999г., кузов RF1, двигатель B20B, коробка электронная SKNA.
Некоторое время назад появилась проблема, которая проявляется после прогрева двигателя (на холодную все работает штатно) таким образом.
При движении с места на автомобиле в спокойном режиме (обороты двигателя не превышают 1800 об/м), передачи переключаются штатно.
Если стартовать в более активном режиме, т.е. крутить ДВС выше 2000 об/м, то происходит затягивание переключения с 1 на 2 передачу. При этом скорость автомобиля после 20 км/ч увеличивается вяло, а обороты ДВС поднимаются приблизительно до 3000 об/м. Если не давить на акселератор сильнее, то автомобиль и далее будет двигаться в таком режиме, при тех же оборотах на тахометре и примерно такой же скорости. Из этой ситуации два выхода:
1 - скинуть обороты и плавно не спеша ускоряться;
2 - крутить двигатель до 4000+ об/м, при этом происходит увеличение скорости автомобиля, и затем либо ждать пока АКПП сама переключится на 2 скорость (при 40+ км/ч, а на практике при 50+ км/ч, так что я стараюсь не пользоваться этим способом), либо дождаться достижения скорости 40 км/ч и сбросить обороты ДВС с помощью акселератора, при этом происходит переключение на 2 передачу. Далее автомобиль движется в штатном режиме.
Я обычно пользуюсь 2 способом, чтобы не насиловать двигатель и акпп.
Лампочка "Check Engine" как обычно гаснет после завода ДВС, лампочки "D" и "O/D" работают штатно, не мигают.
Заехал на СТО, специализирующееся на Хондах (периодически пользуюсь его услугами), попросил промыть блок дроссельной заслонки, сделать частичную замену ATF-Z в АКПП. Не помогло. Поездил еще какое-то время, заехал на это же СТО снова, описал проблему, попросил разобраться в чем причина. Диагностировали несколько часов. Вынесли вердикт - ремонт АКПП, неисправность что-то типа "не создается давление жидкости в какой-то магистрали", точной формулировки неисправности не добился. Утверждают, что с ДВС все в порядке, он не при чем. Ценник озвучили некислый, причем стартовый, плюс что там еще внутри - вскрытие покажет... При этом как я понял, копьютерная диагностика не показала каких-либо ошибок.
Возникли сомнения, заехал на другое СТО, занимающиеся именно ремонтом коробок. Подробно описал проблему. Мастер сел за руль, провел сталл-тест, покатались в разных режимах, на разных скоростях. Его вердикт - проблема в ДВС, который выдает недостаточную мощность по какой-то причине, а сама АКПП не при чем. Посоветовал сначала разобраться с двигателем, а потом если проблема останется - обращаться к ним.
Именно поэтому я написал столько букв в эту тему, в надежде на вашу помощь
Извиняюсь, что вышло так много, старался короче - не вышло.
Можете посмотреть двигатель, что с ним не так?
Alex_
guru
Помогу, но при одном условии - вы продемонстрируете стабильное проявление неисправности.Вот с этим и проблема. Вчера еле до дома дополз, а сегодня в Ордынку и обратно съездил. Как будто ничего и не было.
belkovitch
member
Андрей, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вы занимаетесь относительно новыми фольксвагенами? У меня Пассат 2003 года, двигатель AWT 1.8, турбина, немец. Имею жалобу на плавающие обороты и "дрожание" двигателя.
ФедоровДругой
v.i.p.
Диагностировать ваш автомобиль я смогу только в неподвижном состоянии.
Отсюда вопрос - сможете ли показать как проявляется дефект на неподвижном автомобиле?
Отсюда вопрос - сможете ли показать как проявляется дефект на неподвижном автомобиле?
ФедоровДругой
v.i.p.
Автомобилями VAG не занимаюсь и не планирую.
Vld
only vag
Маэстро, извините, можно влезу в вашу тему?
Была же уже вроде тема по такому мотору и я писал: первое с чего начинается диагностика AWT - это опрессовка. Устраняем все дыры. Второе - ВКГ. Проверка - промывка. На профильных ресурсах все это есть, не найдешь - дам ссыль. А далее по обычной схеме - фильтры воздушный и топливный (оригинал или MAHLE ), свечи (оригинал, или он же но дешевле - NGK PFR6Q и ничего другого), промывка и адаптация ДЗ с заменой прокладки.
Все это реально сделать самому и даже без помощника. В принципе я могу поучаствовать, ибо прошел уже весь этот путь, но последнее время что-то работы навалилось, надо сильно заранее договариваться. Бери з/ч, готовь термос с чаеми созваниваемся. А вот где это делают на СТО - тайна покрытая мраком. Все сразу рвутся что-то менять - ГРМ, свечи, катушки, ДМРВ, если знают слово ВКГ, то и ее тоже
Если это не поможет, то, как ни странно, дальше проще: проверка производительности бензонасоса и форсунок (на многих СТО можно сделать), проверка уровня сигнала ДМРВ, всяких аддитивов и мультипликативов (это при помощи VAG-COM - родной программы для наших моторов).
Самый большой косяк, что во все вникать придется самому, и выводы делать тоже. А вот если знаешь, что барахлит, то менять уже можно найти места.
И кстати: чек горит?
Была же уже вроде тема по такому мотору и я писал: первое с чего начинается диагностика AWT - это опрессовка. Устраняем все дыры. Второе - ВКГ. Проверка - промывка. На профильных ресурсах все это есть, не найдешь - дам ссыль. А далее по обычной схеме - фильтры воздушный и топливный (оригинал или MAHLE ), свечи (оригинал, или он же но дешевле - NGK PFR6Q и ничего другого), промывка и адаптация ДЗ с заменой прокладки.
Все это реально сделать самому и даже без помощника. В принципе я могу поучаствовать, ибо прошел уже весь этот путь, но последнее время что-то работы навалилось, надо сильно заранее договариваться. Бери з/ч, готовь термос с чаеми созваниваемся. А вот где это делают на СТО - тайна покрытая мраком. Все сразу рвутся что-то менять - ГРМ, свечи, катушки, ДМРВ, если знают слово ВКГ, то и ее тоже
Если это не поможет, то, как ни странно, дальше проще: проверка производительности бензонасоса и форсунок (на многих СТО можно сделать), проверка уровня сигнала ДМРВ, всяких аддитивов и мультипликативов (это при помощи VAG-COM - родной программы для наших моторов).
Самый большой косяк, что во все вникать придется самому, и выводы делать тоже. А вот если знаешь, что барахлит, то менять уже можно найти места.
И кстати: чек горит?
SDG
member
Диагностировать ваш автомобиль я смогу только в неподвижном состоянии.Боюсь, что воспроизвести дефект на неподвижном автомобиле не получится
Отсюда вопрос - сможете ли показать как проявляется дефект на неподвижном автомобиле?
4E-FE 98 год. Должен ли КХХ быть полностью открытым при комнатной температуре?
Vs
censored
А можно сказать на сколько (визуально) при комнатной температуре должно быть открыто окошко КХХ?
Lucky_man
veteran
Вопрос о замере компрессии в оппозите, как подлезть?
Если гибким, то как гайку накручивать, ведь ключом не подлезть.
Если вот только универсальным, где длинная трубка, а потом шланг. Все верно?
Если гибким, то как гайку накручивать, ведь ключом не подлезть.
Если вот только универсальным, где длинная трубка, а потом шланг. Все верно?
ФедоровДругой
v.i.p.
Да, верно.
Только не переусердствуйте при закручивании.
А то был один неприятный случай в практике.
Только не переусердствуйте при закручивании.
А то был один неприятный случай в практике.
estet
видит тебя насквозь
Не возьмусь.а некоторым.... 97 год делали говорят...
_Digital
guru
ННП
У Вас можно провести диагностику двигателя на Mazda 3, двиг Z6
Жалоб никаких нет, хотелось бы узнать общее состоянии и рекомендации по обслуживанию, для беспроблемной эксплуатации и успешного запуска в морозы.
У Вас можно провести диагностику двигателя на Mazda 3, двиг Z6
Жалоб никаких нет, хотелось бы узнать общее состоянии и рекомендации по обслуживанию, для беспроблемной эксплуатации и успешного запуска в морозы.
ТОП 5
1
3
4