енто стандартный карлсон от 21214 нивы, он стои 2500 рублей, я взял на разборе, рублей 200 чтоль поставил японческий, один штука и он со стороны дрыгателя, датчик установил в верхний патрубок, почти у радиатора разрезал и туда вставил....Тож идея, а на место карлсона что воткнуть? И электрический ставиться со стороны морды т.е. между решеткой радиатора и радиатором?Я про ниву, в девятке я знаю как все устроенно. Буду постепенно отслеживать откуда шумит. А верно подмеченно - помпа-то сопреженна с вентилятором!я вам вообще рекомендую убрать нахрен енту крыльчатку, заехать на разбор, прикупить карлсон от япономарки и приделать все енто через датчик ТМ108 92-87 градусов....
я сделал все енто, шума ну раза в 3 меньше, теперь стало отчетливо слышно када цепочка подбрякивает))))))
вестч))))
если будете делать, проконсультирую биспраблем))))))
Зря в верхний патрубок. Если уровень тосола упадёт, есть риск перегреть двигатель.
Зря в верхний патрубок. Если уровень тосола упадёт, есть риск перегреть двигатель.а уровень тосола должен упасть с чего????
если тока течь тосола будет и прорвет патрубки к чертям, тада да...согласен, но енто до какого машину надо довести чтобы так стало, я всегда прежде чем поехать заглядываю под капот, уровень охлаждайки в бачке, тормозном бачке, бачке сцепления, уровень масла.....
риск то он всегда есть, согласен...
ремень может порваццо (самое распространенное) или ещё что, слежим за мафынкой, чтоб такого не было
так-с а со штатным карлсоном что делать, тем что на приводе сидит? Крылья ему подрезать что-ль?
Ну если телько так...Зря в верхний патрубок. Если уровень тосола упадёт, есть риск перегреть двигатель.а уровень тосола должен упасть с чего????
если тока течь тосола будет и прорвет патрубки к чертям, тада да...согласен, но енто до какого машину надо довести чтобы так стало, я всегда прежде чем поехать заглядываю под капот, уровень охлаждайки в бачке, тормозном бачке, бачке сцепления, уровень масла.....
риск то он всегда есть, согласен...
ремень может порваццо (самое распространенное) или ещё что, слежим за мафынкой, чтоб такого не было
ну кому что )) за пять с пловиной лет, 100 тык ни одного отказа. Сколько датчиков холла надо сменить за пять лет? Он столько не живет.
Прикольно - возить с собой три запчасти )) А вдруг надежное зажигание сломается? ))
Прикольно - возить с собой три запчасти )) А вдруг надежное зажигание сломается? ))
так-с а со штатным карлсоном что делать, тем что на приводе сидит? Крылья ему подрезать что-ль?убрал на совсем)))))))))
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
275678
227
Перерегистрация авто
89055
21
Вы видели 30-35-летних, выглядящих на 20-25 лет? (часть 6)
294522
1000
ну кому что )) за пять с пловиной лет, 100 тык ни одного отказа. Сколько датчиков холла надо сменить за пять лет? Он столько не живет.115 тык, поменял на 110 тыке трамлер новый в сборе и то по дурости, тьфутьфутфьу
Прикольно - возить с собой три запчасти )) А вдруг надежное зажигание сломается? ))
а места 3 запчастюльки много не занимают, но добавляют очень много спокойствия
плюс к ентому енто зажигание восьмерошное, бесконтактное и оно действительно надежное, четкое...
а в контактном трамблере надо постоянно к примеру следить за преобразователем искры, искра (момент зажигания) гуляют в контактной системе, надо регулировать...
ставишь натяжитель-автомат, при смене масла брызгаешь ВД-шкой под крышку. Все.
А для спокойствия я поставил октан-корректор, с ним можно ехать даже если распределитель полностью умрет. И ниче с ним никуда не гуляет )), т.к. он сам УОЗ корректирует. А если умрет коммутатор - просто переставляешт местами два проводка и едешь дальше ( у меня не умирал) . Да и без него тоже ниче не гуляет, если цепь всегда натянута.
А для спокойствия я поставил октан-корректор, с ним можно ехать даже если распределитель полностью умрет. И ниче с ним никуда не гуляет )), т.к. он сам УОЗ корректирует. А если умрет коммутатор - просто переставляешт местами два проводка и едешь дальше ( у меня не умирал) . Да и без него тоже ниче не гуляет, если цепь всегда натянута.
ставишь натяжитель-автомат, при смене масла брызгаешь ВД-шкой под крышку. Все.а можно поподробнее про автомат натяжитель, как я понял он ставиццо взамен обычного пальца-толкателя????
А для спокойствия я поставил октан-корректор, с ним можно ехать даже если распределитель полностью умрет. И ниче с ним никуда не гуляет )), т.к. он сам УОЗ корректирует. А если умрет коммутатор - просто переставляешт местами два проводка и едешь дальше ( у меня не умирал) . Да и без него тоже ниче не гуляет, если цепь всегда натянута.
много гемора при установке, толь снять клапанную крышку?????
да ну, зачем крышку? штатный натяжитель снимаешь ( две гайки, потом крутнешь стартером - он выпадает), этот ставишь на его место. Всё. Выглядит почти также, как штатный, инструкция по установке прилагается.
Посадочные места штатные. Прокладку лучше заменить. Я ее всегда на герметик сажаю.
Про устройство и принцип работы я уже выше написал. Хорошая штука, рекомендую.
К слову - а про гидрокомпенсаторы не заморачивался? Я хочу поставить.
Посадочные места штатные. Прокладку лучше заменить. Я ее всегда на герметик сажаю.
Про устройство и принцип работы я уже выше написал. Хорошая штука, рекомендую.
К слову - а про гидрокомпенсаторы не заморачивался? Я хочу поставить.
да ну, зачем крышку? штатный натяжитель снимаешь ( две гайки, потом крутнешь стартером - он выпадает), этот ставишь на его место. Всё. Выглядит почти также, как штатный, инструкция по установке прилагается.тожа думал про гидрокомпенсаторы)))))))))
Посадочные места штатные. Прокладку лучше заменить. Я ее всегда на герметик сажаю.
Про устройство и принцип работы я уже выше написал. Хорошая штука, рекомендую.
К слову - а про гидрокомпенсаторы не заморачивался? Я хочу поставить.
есть даже инфа по установке, чего как гавариццоо да как....
Там в инструкции все расписано. На первый взгляд ничего сложного, только нужно, чтобы давление было в норме, иначе смысла нет. И для регулировки нужна "линейка".
короче - на Ниве электронное зажигание. Прямо на ходу потерялась мощность, машина не едет - глохнет. Заводится только на подсосе, если тронуть газ - глохнет.
ХХ гуляет на 500 оборотов, меньше 1500 не держится вообще.
Карб перебрал, вычистил. Результат 0.
Обнаружил какую-то хрень, которая управляет электроклапаном - слышно, что клапан периодически отключается. С карба идет провод с фишкой, если ее отключить, то клапан ен отключается.
На приблуду идут трубки с карбюратора через какую-то хрень на коллекторе. Типа гайка большая, а из нее торчат трубки - одна в карб, другая в приблуду )) .
Че ето такое??? ))) Трубки переставил так, как делал на 2121 ( 073-й карб), трубки из хрени на коллекторе замкнул. Результат 0.
Выдернул трубку, которая идет с вакуумного ускоритлеля траблера - заработало ровно. Воткнул обратно, соединил-подключил обратно приблуду с хренью - все зашибись. Воткнул обратно трубку с ускорителя - ОК. Подрегулировал момент зажигания и ХХ, поехал.
Доехал до гаража - машина бежала просто зашибись - снова ХХ не держится, заводится только на подсосе или газ в пол. ХХ держится только на подсосе 1.5 тыс об, если проехать и остановиться - сразу глохнет. Подсос вытянут полностью - ХХ 2000 оборотов. Машина едет и без подсоса, приемисто и т.п. но ХХ нету вообще.
Че блин ей надо??? Может так себя вести коммутатор или датчик Холла?
ХХ гуляет на 500 оборотов, меньше 1500 не держится вообще.
Карб перебрал, вычистил. Результат 0.
Обнаружил какую-то хрень, которая управляет электроклапаном - слышно, что клапан периодически отключается. С карба идет провод с фишкой, если ее отключить, то клапан ен отключается.
На приблуду идут трубки с карбюратора через какую-то хрень на коллекторе. Типа гайка большая, а из нее торчат трубки - одна в карб, другая в приблуду )) .
Че ето такое??? ))) Трубки переставил так, как делал на 2121 ( 073-й карб), трубки из хрени на коллекторе замкнул. Результат 0.
Выдернул трубку, которая идет с вакуумного ускоритлеля траблера - заработало ровно. Воткнул обратно, соединил-подключил обратно приблуду с хренью - все зашибись. Воткнул обратно трубку с ускорителя - ОК. Подрегулировал момент зажигания и ХХ, поехал.
Доехал до гаража - машина бежала просто зашибись - снова ХХ не держится, заводится только на подсосе или газ в пол. ХХ держится только на подсосе 1.5 тыс об, если проехать и остановиться - сразу глохнет. Подсос вытянут полностью - ХХ 2000 оборотов. Машина едет и без подсоса, приемисто и т.п. но ХХ нету вообще.
Че блин ей надо??? Может так себя вести коммутатор или датчик Холла?
эта хрень (как гайка большая) называеццо термовакуумный выключатель клапана рециркуляции, приблуда енто клапан рециркуляции
При росте разрежения над диафрагмой клапана рециркуляции шток диафрагмы, преодолевая сопротивление относительно слабой пружины, тянет за собой и открывает тарельчатый клапан на канале для прохода отработавших газов в задроссельное пространство впускной трубы. Разрежение для управления клапаном рециркуляции отбирается, подобно разрежению для вакуумного регулятора опережения зажигания, из отверстия выше кромки закрытой дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора. Для этого на карбюраторе используются два соединенных тройником штуцера от двух отверстий у кромки дроссельной заслонки, расположенных одно над другим. Это делается для замедления роста разрежения в диафрагменной камере клапана рециркуляции в самом начале открытия дроссельной заслонки, необходимого для обеспечения требуемого закона открытия клапана рециркуляции.
Таким образом, отработавшие газы подаются обратно в двигатель только при частичном открытии дроссельной заслонки, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2500....3000 об/мин., когда во впускной системе имеется некоторое разрежение. При полном открытии дроссельной заслонки разрежение во впускной системе практически отсутствует, и клапан рециркуляции закрыт. Клапан рециркуляции закрыт и при полностью закрытой дроссельной заслонке, когда управляющие отверстия в карбюраторе оказываются выше ее верхней кромки. Разрежение от карбюратора для управления клапаном рециркуляции поступает по гибкому шлангу и проходит через термовакуумный выключатель (большая гайка) клапана рециркуляции, который при температуре охлаждающей жидкости ниже 40...48], препятствует поступлению разрежения в диафрагменную камеру клапана рециркуляции. Это делается для улучшения ездовых качеств непрогретого двигателя.
При росте разрежения над диафрагмой клапана рециркуляции шток диафрагмы, преодолевая сопротивление относительно слабой пружины, тянет за собой и открывает тарельчатый клапан на канале для прохода отработавших газов в задроссельное пространство впускной трубы. Разрежение для управления клапаном рециркуляции отбирается, подобно разрежению для вакуумного регулятора опережения зажигания, из отверстия выше кромки закрытой дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора. Для этого на карбюраторе используются два соединенных тройником штуцера от двух отверстий у кромки дроссельной заслонки, расположенных одно над другим. Это делается для замедления роста разрежения в диафрагменной камере клапана рециркуляции в самом начале открытия дроссельной заслонки, необходимого для обеспечения требуемого закона открытия клапана рециркуляции.
Таким образом, отработавшие газы подаются обратно в двигатель только при частичном открытии дроссельной заслонки, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2500....3000 об/мин., когда во впускной системе имеется некоторое разрежение. При полном открытии дроссельной заслонки разрежение во впускной системе практически отсутствует, и клапан рециркуляции закрыт. Клапан рециркуляции закрыт и при полностью закрытой дроссельной заслонке, когда управляющие отверстия в карбюраторе оказываются выше ее верхней кромки. Разрежение от карбюратора для управления клапаном рециркуляции поступает по гибкому шлангу и проходит через термовакуумный выключатель (большая гайка) клапана рециркуляции, который при температуре охлаждающей жидкости ниже 40...48], препятствует поступлению разрежения в диафрагменную камеру клапана рециркуляции. Это делается для улучшения ездовых качеств непрогретого двигателя.
1 - карбюратор; 2 - термовакуумный выключатель клапана рециркуляции; 3 - впускная труба; 4 - выпускной коллектор; 5 - клапан рециркуляции; 6 - трубка рециркуляции
ага-ага, эта самая штука.
Колупался-колупался, выяснил что она не при чем.
В процессе получилось, что нет ХХ. Отключение и этого девайса никак не ситуацию не влияло.
Итог маеты - все работает, но нет ХХ. Тяга появилась, пуск тоже. В результате пришлось съездить на СТО и продуть как следует нижник, с компрессора. Просто баллоном и ручным насосом было неэффективно. Вот.
Колупался-колупался, выяснил что она не при чем.
В процессе получилось, что нет ХХ. Отключение и этого девайса никак не ситуацию не влияло.
Итог маеты - все работает, но нет ХХ. Тяга появилась, пуск тоже. В результате пришлось съездить на СТО и продуть как следует нижник, с компрессора. Просто баллоном и ручным насосом было неэффективно. Вот.
т.е. после колупания там тяга стала лучше или как была??????
после продувки мощным компрессором пропала ерунда с ХХ, ХХ нормальный теперь, работает?????
после продувки мощным компрессором пропала ерунда с ХХ, ХХ нормальный теперь, работает?????
тяга появилась, но ХХ нет ))
продули с компрессора - ХХ появился.
Поездил - сначала было зашибись, сейчас появились провалы. Блин, пипец. Че ему надо? Откуда там грязь-то берется, в нижнике???
продули с компрессора - ХХ появился.
Поездил - сначала было зашибись, сейчас появились провалы. Блин, пипец. Че ему надо? Откуда там грязь-то берется, в нижнике???
я больше склоняюсь к тому что енто не грязь (все таки фильтры стоят) а смолистые отложения, особенно после заправки гуанобензом где-нить в области...
а у меня как бы тяги нету, на 5 особенно, жмешь педальку ну не едет и все, пока не раскочегариццо, надо будет глянуть что там да как, может клапан уже забилсяили тупо не работает термовакуумный переключатель ентот (большая гайка)...
кста, про воздух зима-лето, я поставил от 8-ки автоматический термопереключатель, т.е. даже летом он включен в положение зима, по мере нагрева сам переключает застонку на лето
а у меня как бы тяги нету, на 5 особенно, жмешь педальку ну не едет и все, пока не раскочегариццо, надо будет глянуть что там да как, может клапан уже забилсяили тупо не работает термовакуумный переключатель ентот (большая гайка)...
кста, про воздух зима-лето, я поставил от 8-ки автоматический термопереключатель, т.е. даже летом он включен в положение зима, по мере нагрева сам переключает застонку на лето
ухты, ето че за фигня? как ставится? я просто закрываю заслонку и все. Кстати, вместо хилой вазовской гофры подходит волговская прорезиненая. На старой машине заслонки вообще не было, и гофру приходилось постоянно тыкать туда-сюда. Она махом махратилась. А этой уже года 4 и хоть бы хны ).
Придется снимать карб полностью и полоскать хайгиром. Чета лень. Но так ездить тоже нифига не улыбается. Если прибогатить смесь, то снова все закакает. Придется лезть. Но не сегодня.
У мня тоже на пятой тяги нету, пока ей матку не вывернешь на 4-й, и потом педаль в пол. Тогда бежит. Вернее, бежала.
Придется снимать карб полностью и полоскать хайгиром. Чета лень. Но так ездить тоже нифига не улыбается. Если прибогатить смесь, то снова все закакает. Придется лезть. Но не сегодня.
У мня тоже на пятой тяги нету, пока ей матку не вывернешь на 4-й, и потом педаль в пол. Тогда бежит. Вернее, бежала.
ухты, ето че за фигня? как ставится? я просто закрываю заслонку и все. Кстати, вместо хилой вазовской гофры подходит волговская прорезиненая. На старой машине заслонки вообще не было, и гофру приходилось постоянно тыкать туда-сюда. Она махом махратилась. А этой уже года 4 и хоть бы хны ).такая же ерунда на 5 передаче((((((((((
Придется снимать карб полностью и полоскать хайгиром. Чета лень. Но так ездить тоже нифига не улыбается. Если прибогатить смесь, то снова все закакает. Придется лезть. Но не сегодня.
У мня тоже на пятой тяги нету, пока ей матку не вывернешь на 4-й, и потом педаль в пол. Тогда бежит. Вернее, бежала.
а 8рошная ерунда зовецца зима-лето, вставляется точно также как и наша родная ручная переключалка зима-лето, тока у меня теперь нет ручного переключения, там стоит что-то типа датчика температуры и по мере прогрева приоткрывает заслонку...
если интересно завтра могу зафоткать и выложить здесь
так а это, я до сих пор думал, что зимой лучше брать воздух от коллектора постоянно. Иначе какой смысл в этом - получается, что он холодный ( при пуске утром), и потом по мере нагрева снова переключается на холодный воздух.
По поводу 5-й - думаю после победы карба ( а может и зажигания) просто пиграть с длиной рычажка, который стоит на газе карба. М.б. получится. На старой машине играл, на 4-й передаче до 130 разгонял.
Эта машина у меня месяц, еще 1000 не накатал.
По поводу 5-й - думаю после победы карба ( а может и зажигания) просто пиграть с длиной рычажка, который стоит на газе карба. М.б. получится. На старой машине играл, на 4-й передаче до 130 разгонял.
Эта машина у меня месяц, еще 1000 не накатал.
так а это, я до сих пор думал, что зимой лучше брать воздух от коллектора постоянно. Иначе какой смысл в этом - получается, что он холодный ( при пуске утром), и потом по мере нагрева снова переключается на холодный воздух.у меня банка даж под капотом нагреваеццо прмиерно как летом, т.е. она горячая (корпус карбюратора), у меня под капотом войлок нормальный, а спереди радиатор прикрывает самодельный фартук с 2 карманами...
По поводу 5-й - думаю после победы карба ( а может и зажигания) просто пиграть с длиной рычажка, который стоит на газе карба. М.б. получится. На старой машине играл, на 4-й передаче до 130 разгонял.
Эта машина у меня месяц, еще 1000 не накатал.
и прогреваеццо все нормально, машина спокойно час полтора стоит на улице, приходишь и температура 50 или за 50, спокойно заводицццо и работает без подсоса...
в прошлом году в морозы за 30 машин спокойно стояла 1 час 20 мин (засекал по часам), пришел повернул ключ и удивился температура примерно 50-60 градусов, спокойно завел и поехал
а, ну понял - чета вроде термостата )), тока для воздуха. У меня тоже под капотом всегда утеплитель. А впереди я просто картонку сую на полрадиатора, и двигаю ее в зависимости от мороза - перед вентилятором или сбоку.
ага, получается термостат для воздуха)))))))
я плюнул и убрал этот вентилятор (принудиловка) и поставил электрический, запитал через датчик 92-87, пока доволен, если следить по стрелке то рабочая температура двигателя поднялась на толщину стрелки, чем ранее была при принудительном вентиляторе, да и воздух из печки потеплее дуть стал, а если и электропомпу включить, то пальцы обжигаются...
я плюнул и убрал этот вентилятор (принудиловка) и поставил электрический, запитал через датчик 92-87, пока доволен, если следить по стрелке то рабочая температура двигателя поднялась на толщину стрелки, чем ранее была при принудительном вентиляторе, да и воздух из печки потеплее дуть стал, а если и электропомпу включить, то пальцы обжигаются...
Эко граммотно, вы восмерочный терморегулятор приколхозили! Надо бате сказать чтоб тоже себе на ниву поставил. А нужен он для экономии топлива и более устойчивой работы движки при поступлении воздуха выше + 23 открвывется улица, ниже - коллектор. Вещь полезная даже летом, када по утрам еще прохладно. И даже зимой в пробке иногда при перегреве улицу открывает.
че за датчик? по моей мурзилке номера деталей в эл.схеме кончаются на 66 )) . А сам датчик - обычный терморезистор. К нему не получится подключить.
Т.е. убрал крыльчатку и воткнул э/вентилятор ? А места хватило? Сделать на зиму э/вентилятор - вкусно. А тол чета сдается мне, что замерзну - не нравится как печка греет. Термостат сразу по покупке заменил, не глядя.
Т.е. убрал крыльчатку и воткнул э/вентилятор ? А места хватило? Сделать на зиму э/вентилятор - вкусно. А тол чета сдается мне, что замерзну - не нравится как печка греет. Термостат сразу по покупке заменил, не глядя.
VAZ333 у меня под капотом войлок а спереди закрыт радиатор с 2 открывающимися руками карманами, зимой (не в морозяку конечно 30 градусов) всегда при езде октрывается вариант улица, моб прогревается все хорошо
SCYR завтра зафотаю что да как сдела при элетровентиляторе, куда датчик, как запитал и т.д.
SCYR завтра зафотаю что да как сдела при элетровентиляторе, куда датчик, как запитал и т.д.
Товарищи, у нивы с передним мостом что-то странное, перестала работать блокировка, при движении шум, а самое странное - когда передок вывесили - если одно колесуо крутить вперед, второе крутиться назад и наоборот, ничего понять не могу! отсюда вопросы-
-что может случиться с мостом ?
- действительно ли так гемморойно его снимать, как написанно в книжке?
-принцип действия привода нивы - от движки к раздатки, от неё на передний/задний мосты по карданам, как и по средствам чего включается блокировка переднего моста?
-что может случиться с мостом ?
- действительно ли так гемморойно его снимать, как написанно в книжке?
-принцип действия привода нивы - от движки к раздатки, от неё на передний/задний мосты по карданам, как и по средствам чего включается блокировка переднего моста?
Это мне? Если да - то нива не моя, отца, но вроде после 100 -110 км, а что такое?
так и должно быть одно крутишь. а второе вращается в другую, а шум, масло то залито и какое?
у нас в городе карданы кто нибудь балансирует?
Были сейчас на СТО, грят хвостовик переднего моста того.....новый 4500 стоит + работа....по ниве не ориентируюсь, это нормально?
Обратись к Александру 99 он редукторами занимается.
Были сейчас на СТО, грят хвостовик переднего моста того.....новый 4500 стоит + работа....по ниве не ориентируюсь, это нормально?лучше поточнее узнать, а это новый редуктор 4500
потому как на СТО могут надуть
Ремонт, регулировка редуктора моста ВАЗ, НИВА – задний
1
Основной причиной гула редуктора является износ (выход из строя) конической пары, либо подшипников. Технология ремонта заключается в замене неисправных деталей на новые, с последующей регулировкой редуктора. Если редуктор гудит, то одна регулировка, без замены неисправной детали неисправность не устранит!
Смотрите 2 – 3 – 4 цены ремонта вашего редуктора, либо – 5 –цену обменного редуктора.
Причиной стука, щелчка при трогании, либо переключении передач является увеличенный люфт в редук-торе в следствии износа регулировочных колец, а иногда и сателлитов, либо коробки дифференциала. Эта неисправность обычно устраняется без замены деталей, регулировкой редуктора.
Смотрите – 1 – цену ре- монта.
Внимание!
Указанные ниже цены (1-2-3-4-5) не суммируются! При ремонте будет одна из этих цен.
Возможные цены при ремонте Вашего редуктора
1 . Убрать люфт стоит 800 руб. на снятом редукторе, + 600 руб. за снятие-установку редуктора если её будем производить мы. В цену ремонта входят: работа 650 рублей; регулировочные кольца, мелкие детали, расходные материалы—50 руб., масло (одна порция) – 100 руб.;
2 . Замена подшипников стоит 1300 руб. на снятом + 600 руб. за снятие-установку редуктора
В цену ремонта входят:
работа 650 руб.;
подшипники 500 руб.;
мелкие детали—50,
масло (1- порция)– 100 руб.
3 . Замена конической пары стоит 2950 руб. на снятом + 600 руб. за снятие-установку редуктора ,
В цену ремонта входят:
работа 650 руб.;
коническая пара 2100 руб.;
мелкие детали, масло (2 порции) – 200 руб.
4 .Замена конической пары и подшипников стоит 3400 руб. на снятом + 600 руб.за снятие-установку В цену ремонта входят:
работа 650 руб.;
коническая пара 2100 руб.;
подшипники 500 руб.;
мелкие детали
-- 50 руб.,
масло (две порции по цене одной) – 100 руб.
Это полный ремонт, мы рекомендуем как самый идеальный и надёжный. Особенно при пробеге автомобиля (редуктора) свыше 100.000 км.
Цена обменного редуктора.
5 . Обменный редуктор стоит 3400 руб. в снятом состоянии + 600 руб. за снятие-установку редуктора. В цену обменного редуктора входят: 2 порции (3 литра) масла, прокладка. В редукторе сделан полный ремонт, заменены коническая пара и подшипники (аналог 4 типа ремонта). В наличии есть редуктора 3, 6 моделей. Правила обмена: Устанавливаем (либо покупаете снятый для последующей само -
стоятельной установки) наш редуктор любой модели, ваш неисправный (любой модели) остаётся у нас.
РЕМОНТ- ОБМЕН переднего редуктора НИВЫ*
Цена ремонта или обмена переднего редуктора НИВЫ равна цене ремонта заднего редуктора ВАЗ, но стоимость снятия – установки переднего моста составляет 1000 руб.(без замены сальников приводов),либо 1100 руб. с заменой сальников. Если в Вашем редукторе окажется повреждён корпус (отломаны шпильки, сорваны резьбы, либо стоят ремонтные шпильки), то цена обменного редуктора возрастёт на 500 руб.
*Особенность гарантии на передний редуктор моста НИВЫ:
Гарантия даётся на весь агрегат, за исключением механической поломки шпилек крепления корпуса моста в связи с тем, что данная неисправность от нас не зависит, и возникает либо по причине прямого механического повреждения (удара), либо неисправности конструкции крепления редуктора на самом автомобиле. При покупке редуктора проверяйте целостность и наличие данных шпилек!
***********
Это у Александра 99, на Обручева 20.
1
Основной причиной гула редуктора является износ (выход из строя) конической пары, либо подшипников. Технология ремонта заключается в замене неисправных деталей на новые, с последующей регулировкой редуктора. Если редуктор гудит, то одна регулировка, без замены неисправной детали неисправность не устранит!
Смотрите 2 – 3 – 4 цены ремонта вашего редуктора, либо – 5 –цену обменного редуктора.
Причиной стука, щелчка при трогании, либо переключении передач является увеличенный люфт в редук-торе в следствии износа регулировочных колец, а иногда и сателлитов, либо коробки дифференциала. Эта неисправность обычно устраняется без замены деталей, регулировкой редуктора.
Смотрите – 1 – цену ре- монта.
Внимание!
Указанные ниже цены (1-2-3-4-5) не суммируются! При ремонте будет одна из этих цен.
Возможные цены при ремонте Вашего редуктора
1 . Убрать люфт стоит 800 руб. на снятом редукторе, + 600 руб. за снятие-установку редуктора если её будем производить мы. В цену ремонта входят: работа 650 рублей; регулировочные кольца, мелкие детали, расходные материалы—50 руб., масло (одна порция) – 100 руб.;
2 . Замена подшипников стоит 1300 руб. на снятом + 600 руб. за снятие-установку редуктора
В цену ремонта входят:
работа 650 руб.;
подшипники 500 руб.;
мелкие детали—50,
масло (1- порция)– 100 руб.
3 . Замена конической пары стоит 2950 руб. на снятом + 600 руб. за снятие-установку редуктора ,
В цену ремонта входят:
работа 650 руб.;
коническая пара 2100 руб.;
мелкие детали, масло (2 порции) – 200 руб.
4 .Замена конической пары и подшипников стоит 3400 руб. на снятом + 600 руб.за снятие-установку В цену ремонта входят:
работа 650 руб.;
коническая пара 2100 руб.;
подшипники 500 руб.;
мелкие детали
-- 50 руб.,
масло (две порции по цене одной) – 100 руб.
Это полный ремонт, мы рекомендуем как самый идеальный и надёжный. Особенно при пробеге автомобиля (редуктора) свыше 100.000 км.
Цена обменного редуктора.
5 . Обменный редуктор стоит 3400 руб. в снятом состоянии + 600 руб. за снятие-установку редуктора. В цену обменного редуктора входят: 2 порции (3 литра) масла, прокладка. В редукторе сделан полный ремонт, заменены коническая пара и подшипники (аналог 4 типа ремонта). В наличии есть редуктора 3, 6 моделей. Правила обмена: Устанавливаем (либо покупаете снятый для последующей само -
стоятельной установки) наш редуктор любой модели, ваш неисправный (любой модели) остаётся у нас.
РЕМОНТ- ОБМЕН переднего редуктора НИВЫ*
Цена ремонта или обмена переднего редуктора НИВЫ равна цене ремонта заднего редуктора ВАЗ, но стоимость снятия – установки переднего моста составляет 1000 руб.(без замены сальников приводов),либо 1100 руб. с заменой сальников. Если в Вашем редукторе окажется повреждён корпус (отломаны шпильки, сорваны резьбы, либо стоят ремонтные шпильки), то цена обменного редуктора возрастёт на 500 руб.
*Особенность гарантии на передний редуктор моста НИВЫ:
Гарантия даётся на весь агрегат, за исключением механической поломки шпилек крепления корпуса моста в связи с тем, что данная неисправность от нас не зависит, и возникает либо по причине прямого механического повреждения (удара), либо неисправности конструкции крепления редуктора на самом автомобиле. При покупке редуктора проверяйте целостность и наличие данных шпилек!
***********
Это у Александра 99, на Обручева 20.
у меня с октан корректором на 5 катаюсь даж с 50 км\час (не комильфо конечно) но с 70 реально едет без проблем вообще.....
а так по прямой на 60 включаю уже пятую обороты примерно 1900...
Сори господа, седня дернул ручку капота трынь и прИвеД, тросик лопнул у ручки в салоне, хотелось кушать, да и в гараже нема света, поентому завтро послезавтро открою капот, зафотаю електровентиляторное все, датчик и т.д. и выложу...
пыпысы, тут на днях дал просраццо двигателю, на 4 передаче со 2 камерой
а на 5 110 иду жму в пол, а она разгоняеццо.......
приятно удивлен)))))))))))
кстати, после такой процедуры, подпрыгнули холостые до 1200, пришлось винтом убавлять, видать соринки и все такое выдуло продуло.....
по редукторам, с ними нифига не бывает если масло залито хорошее, и после бродов по воде (выше сапуна) было сменено, а если залито старое ТАД 17 густое как вазелин, то шумы вполне могут быть, а по холоднее будет можно и коробку не включить, застынет все(((((((((
а так по прямой на 60 включаю уже пятую обороты примерно 1900...
Сори господа, седня дернул ручку капота трынь и прИвеД, тросик лопнул у ручки в салоне, хотелось кушать, да и в гараже нема света, поентому завтро послезавтро открою капот, зафотаю електровентиляторное все, датчик и т.д. и выложу...
пыпысы, тут на днях дал просраццо двигателю, на 4 передаче со 2 камерой
а на 5
110 иду жму в пол, а она разгоняеццо.......приятно удивлен)))))))))))
кстати, после такой процедуры, подпрыгнули холостые до 1200, пришлось винтом убавлять, видать соринки и все такое выдуло продуло.....
по редукторам, с ними нифига не бывает если масло залито хорошее, и после бродов по воде (выше сапуна) было сменено, а если залито старое ТАД 17 густое как вазелин, то шумы вполне могут быть, а по холоднее будет можно и коробку не включить, застынет все(((((((((
у меня 5 едет с 40 км/ч, но ускоряться не очень хочет. С 50-ти нормально, ага.
Корректор у тебя какой? Где брал? Я коплю на Октан-4. Для конткатного зажигания есть, но на этой машине электронное. Вроде как еще неделю можно спокойно копить )) .
Корректор у тебя какой? Где брал? Я коплю на Октан-4. Для конткатного зажигания есть, но на этой машине электронное. Вроде как еще неделю можно спокойно копить )) .
модорнизация НИВЫ
http://www.zr.ru/articles/57368/cpage/2
http://www.zr.ru/articles/57368/cpage/2
у меня 5 едет с 40 км/ч, но ускоряться не очень хочет. С 50-ти нормально, ага.у меня стоит СИЛЫЧ с датчиком детонации, заказывал через инет по почте автору сего девайса, отдал 2000 руб, он для электронного зажигания......
Корректор у тебя какой? Где брал? Я коплю на Октан-4. Для конткатного зажигания есть, но на этой машине электронное. Вроде как еще неделю можно спокойно копить )) .
я б советовал электронное поставить, лучшее оно, стабильнее....
у меня 5 едет с 40 км/ч, но ускоряться не очень хочет. С 50-ти нормально, ага.
так это насилие над двиглой
у меня стоит СИЛЫЧ с датчиком детонации, заказывал через инет по почте автору сего
Андрей, а что этот силыч дает, или инфо где ты его брал описало
ага, про карданы на ШРУСах я уже слышал - моя мечта блин )) Весь кайф ломает.
Про заднее сиденье не понял ниче. Оно вроде как так и раскладывается. И почему-то не перевесили передний мост как на Шниве. М.б. на Ниве это делать нельзя? Но ведь на Шниве работает.
Про заднее сиденье не понял ниче. Оно вроде как так и раскладывается. И почему-то не перевесили передний мост как на Шниве. М.б. на Ниве это делать нельзя? Но ведь на Шниве работает.
Я меня чета силыч не впечатлил, я Октан-4 брал. Это на старую машину, там контактное зажигание было. Брал в Микронике, когда она еще на Студенческой была, тоже чета за 2000, или подешвеле - не помню.
На этой электронное стоит. Так вроде нормально, но все равно неспокойно - там если че, то быстро и легко диагностируется. А тут уже не так просто.
На этой электронное стоит. Так вроде нормально, но все равно неспокойно - там если че, то быстро и легко диагностируется. А тут уже не так просто.
Я меня чета силыч не впечатлил, я Октан-4 брал. Это на старую машину, там контактное зажигание было. Брал в Микронике, когда она еще на Студенческой была, тоже чета за 2000, или подешвеле - не помню.дык тут исчо проще....к примеру не заводится, смотрим сначала искру, определяем поломку, если есть искра и на центральном и на одном из 4 цилиндров, то смотрим топливо подачу...
На этой электронное стоит. Так вроде нормально, но все равно неспокойно - там если че, то быстро и легко диагностируется. А тут уже не так просто.
все
а если искры нет? Как протестировать датчик Холла, коммутатор, ЭПХХ и ту самую приблуду с хренькой среди полей, да еще и зимой? ))
ТОП 5
2
3
4