Колодки в "Метро" были!

интеренсо интересно....
не расскажите подробно где и как проходит процесс покупки и выбора, где выбирать и что там с ценами и качеством по сравнению с магазинами?

http://exist.ru/cat/ruscars/default.aspx

если по этому каталогу смотреть колодки передние на 2109 то вот что выдает, например:


Jurid/Bendix 57 134 6J Колодки тормозные дисковые, комплект 4 5 692,08р.

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
ABS 36576 Комплект колодок тормозных передних 256 4 227,50р.
TSN 2.1.4 Колодки дискового тормоза 130 5 240,48р.
Skymet A 24 Колодки тормозные передние 4852 2 269,23р.
Lada 2108-3501080 Колодки тормозные, комплект 6 279,43р.
Sangsin SP1165 Колодки тормозные передние 20 2 302,61р.
ТРЕК BPST-102 Комплект колодок переднего тормоза 99 5 323,94р.
SCT SP 101 Колодки тормозные, комплект 428 5 333,21р.
Finwhale V 218 Колодки тормозные дисковые комплект 101 6 338,47р.
Allied Nippon ADB 0173 Колодки тормозные передние комплект 400 2 351,14р.
Coram P0129 Колодки тормозные передние ваз 2108 6 370,31р.
ТРЕК BPST-106 Комплект колодок переднего тормоза (чемпион) 68 5 374,63р.
Ferodo TAR527B Колодки тормозные дисковые, комплект 7 4 389,16р.
Stellox 232000 Колодки тормозные 12 5 415,43р.
Ferodo TAR 527 Колодки тормозные дисковые, комплект 50 5 417,29р.
LPR 05P288 Колодки тормозные, комплект 105 5 431,82р.
TRW GDB 469M Колодки тормозные дисковые, комплект 38 4 433,98р.
TRW GDB 469M Колодки тормозные дисковые, комплект 16 2 457,16р.
Samko 5SP288 Колодки тормозные 24 5 480,96р.
Ferodo FDB 527 Колодки тормозные дисковые "Premier" 50 5 489,93р.
Nobel 9041703 Колодки тормозные 2 5 511,26р.
Goodwill 1001 F Тормозные колодки передние 196 6 516,51р.
Icer 180552 Колодки тормозные, комплект 45 5 518,67р.
Finwhale V 218 Колодки тормозные дисковые комплект 1 5 556,08р.
Road house 2221.00 Колодки тормозные, комплект 20 7 614,81р.
Ate 13.0460-2965.2 Колодки тормозные дисковые передние комплект 309 5 635,21р.
Brembo P 41 003 Колодки тормозные дисковые, комплект 8 4 727,32р.
Simer 328 Колодки тормозные дисковые 43 5 730,10р.
Delphi LP551 Колодки тормозные дисковые, комплект 2 6 802,74р.
Textar 2117002 Колодки тормозные дисковые, комплект 37 6 806,45р.
Remsa 221 00 Колодки тормозные, комплект 10 810,78р.
Mintex MDB 1353 Колодки тормозные, комплект 4 5 819,12р.
NK 222321 Колодки тормозные дисковые, комплект 15 902,89р.
Jurid/Bendix 57 134 6B Колодки тормозные дисковые, комплект 1 5 913,71р.
Maff 7.350.0 Колодки тормозные дисковые, комплект 11 7 954,51р.
Quinton Hazell BP501 Колодки тормозные, комплект 14 956,06р.
NK 222321 Колодки тормозные дисковые, комплект 11 1 016,64р.
Quinton Hazell BP501 Колодки тормозные, комплект 10 1 039,20р.
Samko 5SP988 5sp988 колодки тормозные дисковые samko 1 5 1 052,19р.
Trusting 064.0 Колодки тормозные 3 6 1 071,35р.
Mapco 6245 Колодки тормозные, комплект 14 1 190,97р.
Pagid T5026 Колодки тормозные, комплект 10 1 301,01р.
Mapco 6245 Колодки тормозные, комплект 10 1 310,60р.
Fte BL1254A1 Колодки тормозные дисковые, комплект 14 1 325,12р.
TRW GDB 469 Колодки тормозные дисковые, комплект 10 1 350,78р.
Fte BL1254A1 Колодки тормозные дисковые, комплект 10 1 405,49р.
Triscan 8110 70125 Колодки тормозные 14 1 428,36р.
Icer 180552-700 Колодки тормозные 14 3 164,60р.
Valeo 598 136 Колодки тормозные, комплект 14 3 644,94р.
Valeo 598 406 Колодки тормозные, комплект 14 3 645,87р.
Ferodo FCP 527 Колодки тормозные дисковые, комплект 5 5 4 711,66р.

спасибо
будем пользовать)
как я понимаю тут только оригинал и только новое?

только новое, оригиналы и дубликаты

21083.карб,93год

Ребята подскажите: отпускаю сцепление происходит удар где-то в низу(по ощущение под попой водителя) в чем может быть причина? если отпускаю педаль сцепления резко то и удар сильнее если медленее то удар не хначительно но неприятно.

сцепление менять пора, имхо.

сцепление менять пора, имхо.

Да ладно...
Подушки двигателя и коробки посмотреть первым делом нужно,

только новое, оригиналы и дубликаты

откуда ж там оригинал

а что будет если ездить на 5 передче которая свестит??????

Первым делом расплавит обойму игольчатого подшипника 5- й передачи. Дале иголки начнут разваливаться, начнет съедать шестерню и муфту 5 - й передачи, весь этот шлак попадает в масло. Если продолжаешь дальше ездить - меняешь коробку полностью, т.к. восстанавливать смысла уже не будет.
Примерно так.

Все подушки целые, сцепление всборе поменял толку 0.

домкратом подними переднее колесо, включи скорость и крути его руками туда сюда, так больше шансов понять откуда стук

и ещё вопрос в до гонку от чего парит радиатор ? стою на месте минут 15 как начинает парить радиатор температура стоит 90градусов, все патрубки поменял+термостат+ тосол, блин ну че за фигня так боюсь перегреться.

+крышку менял на бочке расширительном.

что то странное, парит сильно или так чуток? чай в кружке тоже парит, даже при комнатной температуре это разница +90 и +20, а на улице разница температур получается +90 и - 20, неудивительно что малость парит.
Если же тосол разогрет выше рабочей температуры значит он не охлаждается как надо, может вентилятор не включается?

парит умеренно,вонь стоит от тосола ппц, вентилятор в включается на 95градусах. Но блин до 95 пока дойдет может начать из патрубков выкидывать тосол, тоесть искать слабые места и выходить вот что за фигня ?

а датчиг температуры, включающий вентилятор (в радиатор вкручен) пробовали менять?

новый купил но он на 95градусов, да и причем тут он? просто почему парить то начинает?

может 95 это выше чем рабочая температура 9-ки?

Парит и пахнет тослом потому что где-то дырка). Ищщи где. Скорее всего, подтекают патрубки из-за избыточного давлени в СОД. Причину в виде плохой пробки расширительного бачка тебе уже озвучили. Стоит разобрать пробку и слегка (1-2 витка) укоротить пружины, чтобы давление на выпуск стало меньше. Если не повезло очень сильно, то из-за высокого давления потек сам радиатор (замена или герметик, как повезет).

если парит радиатор, то полюбому в нем и течь, на холодную осмотреть радиатор с пристрастием с фонариком, обычно по краям течет в месте стыковки боковинок с сотами.

на прогретой машине, с заглушенным мотором сдавливаете как грушу патрубок, который к радиатору сверху подходит и слушаете где "сопит"

самый вероятный вариант на самом деле!
у самого "парило" и попахивало...в итоге радиатор с обоих сторон спустя пару месяцев потек...

при осмотре обращай внимание на грязные подтёкообразные следы-чаще всего тосол убегает когда он разогрет 90 и более градусов т.к. именнно в этот момент он в радиаторе и т.к. температура велика он может сразу испаряться а не капать или стекать-вот и парение!

Обновлю проблемку... Собственно горит лампа зарядки, стрелка по приборке показывает крайне мало, что согласуется с бортовым компом. Необходимо отметить, что напряжение падает пропорционально возрастанию температуры движка. Сегодня на улице тепло, хорошо, решил поиграть с тестером. Только завел машину, обороты соответственно около 1800-1600. На клеммах аккума 14,1, на бортовике 13,2. Машина прогрелась до рабочей температуры. Без потребителей на клеммах 13,5-13,6, включаем потребители 12,9-13,1, но вот в чем проблема, хоть ты загазуйся, до 13,6 не поднимается((( Ну а стрелка соответственно вообще пичаль около 10 показывает. Далее, резиновый чехол скидываю с клеммы "30" замеряю между корпусом гены и клеммой "30". Итог без потребителей 13,6, с потребителями 13,3-13,4. Хочу купить клемму новую плюсовую, возможно она решит разницу показаний между клеммами и силовым выходом гены... Но что делать со штатным вольтметром и напряжением там не пойму(( А, забыл, ещё на заведенном двигателе скинул проводок, который от аккума подает питание на дополнительные диоды для запуска авто, тачка не глохнет при этом, ну и соответственно лампа зарядки не горит.... Сижу курю схему и ничего понять не могу... Где этот коротыш искать?

Обновлю проблемку... Собственно горит лампа зарядки, стрелка по приборке показывает крайне мало, что согласуется с бортовым компом. Необходимо отметить, что напряжение падает пропорционально возрастанию температуры движка. Сегодня на улице тепло, хорошо, решил поиграть с тестером. Только завел машину, обороты соответственно около 1800-1600. На клеммах аккума 14,1, на бортовике 13,2. Машина прогрелась до рабочей температуры. Без потребителей на клеммах 13,5-13,6, включаем потребители 12,9-13,1, но вот в чем проблема, хоть ты загазуйся, до 13,6 не поднимается((( Ну а стрелка соответственно вообще пичаль около 10 показывает. Далее, резиновый чехол скидываю с клеммы "30" замеряю между корпусом гены и клеммой "30". Итог без потребителей 13,6, с потребителями 13,3-13,4. Хочу купить клемму новую плюсовую, возможно она решит разницу показаний между клеммами и силовым выходом гены... Но что делать со штатным вольтметром и напряжением там не пойму(( А, забыл, ещё на заведенном двигателе скинул проводок, который от аккума подает питание на дополнительные диоды для запуска авто, тачка не глохнет при этом, ну и соответственно лампа зарядки не горит.... Сижу курю схему и ничего понять не могу... Где этот коротыш искать?

массы в салоне проверял ?
а при скидывании проводка с чего бы авто должно глохнуть ? и лампа зарядки не горит цепь то разомкнута.

1. Какие нашел - проверил, все норм.
2. Ну если я правильно понимаю, то этот провод подает питание с аккума к гене с целью возбуждения обмотки в момент пуска. Дальше возбуждением по идее занимаются дополнительные диоды гены. Соответственно, если гена действительно возбуждается от аккума, то машина должна была заглохнуть нафиг, или я не прав? Как тогда его ещё проверить кроме как клемму сбрасывать, сбрасывал - машина не глохнет.

было написано

на заведенном двигателе скинул проводок

и потом, даже если гена не возбудится, то аккум то есть, от него все питается. Еще момент, при определенных оборотах гена может самовозбудиться.
Самый простой способ, берешь провод метра 3, прикручиваешь к "-" аккума, второй конец к твоему вольтметру. Если показания стали правильные, ищешь хреновый минус. Если нет, то же самое с "+". Если ничо не помогло, вольтметр гонит

Эх.... надо разработчикам квестов подкинуть идею новой игры.... ВАЗ!! Разберись в глюках электрики=)

Привет всем:)
Интересует такой вопрос - у кого было такое, что при выставлении ремня ГРМ по меткам - двигатель терял мощность? А при выставлении на один зуб по час.стрелке распредвала - машина приобретала мощность до смены ремня ГРМ. Просто порвался ГРМ, выставил по меткам - не едет машина. двиг 21083 1500 куб.см.
А если бы точнее, то при заводке двигатель медленно набирает обороты. Трогаться стало сложнее - часто глохнет и ощущаются дёрганья. на 2 и 3 скорости машина вроде идёт нормально, включаю 4 скорость. на тахометре 2000 оборотов, газ в пол и машина никак не реагирует, либо вообще начинают ощутимо падать обороты. был на СТО - там сказали, что чистить карб, либо бензин левый - мне почему то не верится, до обрыва карб работал без проблем, бензин 1/4 бака был израсходован. машина заводилась при минус 10.

Есть такая байка про то что перестановка ремня на 1 зуб может решить проблему "неедет". Так что попробуйте, хуже не сделаете.

Чудес на свете не бывает. Коленвал и распредвал должны стоять по меткам. На маховике коленвала бывают технологические метки, которые могут сбить с толку, проверьте, правильная ли та метка, на которую Вы ориентируетесь. Метка на шестерёнке и на маховике коленвала должны показывать одно и тоже. Сначала, устанавливаете коленвал в положение ВМТ первого цилиндра по метке на шестерёнке, потом, точно и окончательно - по метке на маховике. Если при усановке по метке на маховике "уходит" метка на шестерёнке - значит, пропустили метку на маховике. Она оченб бледная, и малейший слой пыли её скрывает напрочь. Если всё выставлено правильно - проверяйте установку угла опережения зажигания, обязательно, со стробоскопом.. Тут тоже, поаккуратнее с меткой на маховике.

т.е. метка на маховике важнее, чем на шестерне. при установке ремня ГРМ - метка на маховике уехала, где-то на 3-4 мм? по стробоскопу проверяли по метке на шестерне коленвала - вроде правильно всё было. конечно я в инете почитал мифов про то, что точность ГРМ на восьмёрках - в ползуба, что при полировки ГБЦ - метки сбиваются.
Метка на маховике она одна? Или их несколько и надо выбрать правильную?

день добрый!
стала побрякивать коробка, особенно слышно на ХХ, когда машина прогревается. на холодную не слышно..выжимая сцепление побрякивание исчезает, отпускаем сцепление-опять слышно!скорее всего подшипники!..масло заменил тысяч 5 назад..посоветовали поробывать залить Teboil EP 75W-90 Fully Synthetic по 500 рэ за литр-должно помочь..сейчас п/синтетика Тнк Trans KP Super 75W-90
посоветуйте что лучше сделать в этой ситуации)

имхо, масло - сказко))).

Метка на маховике - даёт более точный результат. Собственно, по метке на шестерне коленвал выставляется прибилизительно, в нужное положение, затем, точно, до мииллиметров - по метке на маховике. Как раз, те самые миллиметы отлавливаются. А на маховике есть ещё достаточно глубокие и хорошо видимые, даже под слоем пыли, риски. Но не в миллиметрах от "правильной" метки, которая едва различима, а далеко, в нескольких сантиметрах. Когда я делал это впервые, крутил, крутил коленвал, пока не нашёл такую риску. Ну и по ней всё поставил. При этом, метка на шестерне ГРМ коленвала ушла, почти на зуб. Разумеется, у меня ничего не завелось. Отпихал машину в сервис, там ушлые ремонтёры, вкрутили импортные свечи, с зазором 1.1 мм (это в карбюраторный движок!) и завели в тепле, скрутив трамплёр до отказа. Так и выдали, сказав что "трамплёр новый нада". Потом, в гаражах, опытный товарищ, всё сделал правильно, растолковал и показал мою ошибку.
Вы, стробоскопом, смотрите зажигание по маховику или по шкиву ремня генератора? При установке угла опережения зажигания на 0 градусов по стробоскопу, и маховику, трамплёр, по его меткам, должен находиться около нулевой отметки. Если, для того чтобы установить нулевой угол, приходится далеко выкручивать трамплёр - значит положение валов выставлено неправильно. Кстати, угол зажигания нужно выставлять на очень низких оборотах. Уже при 700-800 об. в минуту начинает работать ваккуумный корректор угла зажигания и сильно изменяет значение угла зажигания. Я выставляю зажигание, откинув трубочку, которая идёт на ваккуумный корректор. А как это надо правильно делать, кто нибудь знает?

Чёт засомневался. для восьмёрочного двига в 1.5 л и в 1.3 л - ремни ГРМ одинаковые?

день добрый!
стала побрякивать коробка, особенно слышно на ХХ, когда машина прогревается. на холодную не слышно..выжимая сцепление побрякивание исчезает, отпускаем сцепление-опять слышно!скорее всего подшипники!..масло заменил тысяч 5 назад..посоветовали поробывать залить Teboil EP 75W-90 Fully Synthetic по 500 рэ за литр-должно помочь..сейчас п/синтетика Тнк Trans KP Super 75W-90
посоветуйте что лучше сделать в этой ситуации)

Как гремела так и будет. Особенность 8-ки. Советую не заморачиватся.

день добрый!
стала побрякивать коробка, особенно слышно на ХХ, когда машина прогревается. на холодную не слышно..выжимая сцепление побрякивание исчезает, отпускаем сцепление-опять слышно!скорее всего подшипники!..масло заменил тысяч 5 назад..посоветовали поробывать залить Teboil EP 75W-90 Fully Synthetic по 500 рэ за литр-должно помочь..сейчас п/синтетика Тнк Trans KP Super 75W-90
посоветуйте что лучше сделать в этой ситуации)

Как гремела так и будет. Особенность 8-ки. Советую не заморачиватся.

пробег 93500.начала греметь тысячи полторы назад..раньше такого не было, соответственно это особенность не всех коробок самар...что может лучше помочь?
-заменить масло на более дорогое?
-залезть в коробку?
-забить?(чем грозит?)

Была такая беда с метками,только не на зуб а на три походу вращения ставиш и полетела девятушка.моторист обалдел увидев это

имхо, слазить по теплу, посмотреть на сцепление и если все в норме, копнуть коробку.

Если это подшипник, то однозначно забить! самый дешевый и действенный метод
у меня тож тарахтит, забил тыщ 40 назад - полёт нормальный

имхо, слазить по теплу, посмотреть на сцепление и если все в норме, копнуть коробку.

гыы... копнуть коробку как два пальца абасфальт
согласен с тем кто сказал забить, потом либо подшипнек рассыпется, либо диск/корзина умрет, серавно коробку снимать, заодно и проверить, а масло за 500р литр в девятку эт ваще кощунство, раньше вон на тад17 ездили и не жужжали, те же яйца тока зимой не замерзает.

день добрый!
стала побрякивать коробка, особенно слышно на ХХ, когда машина прогревается. на холодную не слышно..выжимая сцепление побрякивание исчезает, отпускаем сцепление-опять слышно!скорее всего подшипники!..масло заменил тысяч 5 назад..посоветовали поробывать залить Teboil EP 75W-90 Fully Synthetic по 500 рэ за литр-должно помочь..сейчас п/синтетика Тнк Trans KP Super 75W-90
посоветуйте что лучше сделать в этой ситуации)

масло в зубильные коробки исключительно GL-4
то что Вы описали очень похоже на подшипник первичного вала, извечная проблема ещё классических коробок, с такими симптомами коробки ходят очень долго и не доставляют проблем (п.с. я езжу на ниве с таким симптомом уже 5 год)
можно заморочиться поменять, НО каков будет результат?? через тыков 3-5 снова зашелестит...
можно заморочиться и сменить все подши на (к примеру) SKF...но бюджет О_О
маслице 75w-90, НО GL-4

В общем переставил я ремень грм на одну метку по часовой стрелке. После этого стала заводиться так, как я привык. и при резком нажимании газа обороты не падают. Я пригляделся к верхней метке, показалось, что она загнута была на один зуб. Сегодня буду пробный выезд делать.

если рассыпится на ходу чем это грозит?

что это за масло(можно полное название) и почему оно именно для зубил?

в зубильную коробку надо масло со спецификацией GL-4, так производитель сказал, потому что такая конструкция с синхронизаторами. 75w-90 чтобы зимой не так мёрзло. производитель ? пофиг.