Max83
junior
Помогите советом! Где в Новосибирске можно обучиться сантехническим работам? И есть ли вообще толк от подобных курсов? Многие центры предлагают дистанционное обучение рабочим специальностям. Но ведь без практики это бесполезная трата времени и денег!
Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией?
Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией?
Без практики, бесполезная, но и теория нужна обязательно.
Вы, расскажите более подробно, какими именно сантехработами хотите заниматься? Есть ли опыт в смежных специальностях, например, в отделке или строительстве?
Вы, расскажите более подробно, какими именно сантехработами хотите заниматься? Есть ли опыт в смежных специальностях, например, в отделке или строительстве?
Есть опыт в косметической отделке помещений. Интересует все, что связано с ванной, отоплением. Вообще в идеале есть желание заниматься комплексной отделкой.
Специального образования в сфере строительства и ремонта у меня нет. Всему обучался на практике.
Alebab
member
Прошу совета по очистке-промывке системы отопления в частном доме.
Вводная такая: В частном доме 2 этажа и 8 батарей.Отопление от электрического котла.На каждом этаже гребенка, от которой идет разводка на 4 батареи металлопластиком под полом. На первом этаже рядом с котлами гребенкой группа безопасности,цирк.насос, расширительный бак. Система заправлена, как мне кажется, теплоносителем на основе глицерина. Подключение на каждой батарее снизу, с одной стороны.
Этой зимой половина батарей перестала греть, оставшаяся- еле теплая. Гребенки (раздающая часть) горячие, обратка - еле теплые.Соответственно котел регулярно отключается по температуре(не может тепло сбрасывать на батареи). Давление при этом в системе есть. Насос работает. Повышение мощности насоса на максимум проблему не решает.
Посмотрел фильтр грубой очистки рядом с насосом - сеточка забита. Судя по всему, теплоноситель постепенно отреагировал с чем-то (может быть резинками)и хлопья/осадок чем-то забили систему.
У меня больше идей нет, кроме как делать капитальную промывку и замену теплоносителя.
Собственно сложность в том, что практически нигде на системе нет перекрывающих кранов.Ни на батареях, ни на гребенках.Даже один этаж от другого не отключить. Т.е. я даже батареи по очереди не могу промыть без завоздушивания/разгерметезации системы. А промывать надо не только их,но и трубы, т.е. вообще всю систему.И уж тем более без спец.оборудования (а у меня максимум -опрессовщик с небольшим объемом есть) мне не заправить систему после промывки. Я правильно понимаю, что единственный для меня вариант - вызывать специалистов, которые такие задачи решают?
Вводная такая: В частном доме 2 этажа и 8 батарей.Отопление от электрического котла.На каждом этаже гребенка, от которой идет разводка на 4 батареи металлопластиком под полом. На первом этаже рядом с котлами гребенкой группа безопасности,цирк.насос, расширительный бак. Система заправлена, как мне кажется, теплоносителем на основе глицерина. Подключение на каждой батарее снизу, с одной стороны.
Этой зимой половина батарей перестала греть, оставшаяся- еле теплая. Гребенки (раздающая часть) горячие, обратка - еле теплые.Соответственно котел регулярно отключается по температуре(не может тепло сбрасывать на батареи). Давление при этом в системе есть. Насос работает. Повышение мощности насоса на максимум проблему не решает.
Посмотрел фильтр грубой очистки рядом с насосом - сеточка забита. Судя по всему, теплоноситель постепенно отреагировал с чем-то (может быть резинками)и хлопья/осадок чем-то забили систему.
У меня больше идей нет, кроме как делать капитальную промывку и замену теплоносителя.
Собственно сложность в том, что практически нигде на системе нет перекрывающих кранов.Ни на батареях, ни на гребенках.Даже один этаж от другого не отключить. Т.е. я даже батареи по очереди не могу промыть без завоздушивания/разгерметезации системы. А промывать надо не только их,но и трубы, т.е. вообще всю систему.И уж тем более без спец.оборудования (а у меня максимум -опрессовщик с небольшим объемом есть) мне не заправить систему после промывки. Я правильно понимаю, что единственный для меня вариант - вызывать специалистов, которые такие задачи решают?
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
261141
227
Перерегистрация авто
84046
21
Ищу сантехника!!!
284357
1000
Что за радиаторы? да и фото бы их подключения, а так же всего того, что в котельной.
А уж после посмотрим, что можно придумать. В большинстве случаев всё решаемо без специалистов.
А уж после посмотрим, что можно придумать. В большинстве случаев всё решаемо без специалистов.
Радиаторы - стандартные алюминиевые.
Фото подключения (одинаковое на всех 8 радиаторах), коллекторов (по одному на каждом этаже, можно считать, что одинаково) и котельной прилагаю.
Комментарий к фото котельной такой: там есть входящая/исходящая трубы, подписанные как "котельная". На них внимания обращать не надо - это во внешнюю газовую котельную "на будущее". Оставшиеся "серые" трубы как раз таки к коллекторам. Остальные трубы видно к чему.
Фото подключения (одинаковое на всех 8 радиаторах), коллекторов (по одному на каждом этаже, можно считать, что одинаково) и котельной прилагаю.
Комментарий к фото котельной такой: там есть входящая/исходящая трубы, подписанные как "котельная". На них внимания обращать не надо - это во внешнюю газовую котельную "на будущее". Оставшиеся "серые" трубы как раз таки к коллекторам. Остальные трубы видно к чему.
На коллекторе основном от электрокотла вставляете насос для прогонки чистой водой на обратку в 1/2 кран. А на подаче открутите американку на отводе на газовый котел, вставьте шлаг и в емкость, для дренажа грязной воды. Отсекаем кранами котел. Подключение к радиаторам у Вас перекрываемое. Закрывайте все радиаторы и гоняйте каждый по очереди. Сразу говорю придется промывать не один раз, если в системе было залито непонятно что. Сделать можно самому без вызова спецов, нужен только насос и много воды. Если такая помывка результатов не даст можно попробовать промыть с компрессором.
Спасибо! Выглядит вполне реализуемым. Прошу по возможности прокомментировать уточняющие вопросы:
1. Обязателен ли насос? Может быть достаточно давления ХВС? У меня на входе стоит насосная станция, которая работает по давлению в диапазоне 1.5-3 атмосферы. Если же нужен насос, то какие параметры (давление/подача) желательны для такой промывки?
2. Как я понимаю, я поочередно промою все батареи, потом погоняю систему (включив нагрев), потом опять промою. И так несколько раз. Все верно?
3. Как после всего (в предположении, что в итоге в системе окажется только чистая вода) грамотно произвести заправку морозостойким теплоносителем? Также по очереди прокачивать каждую линию/радиатор? Обычным ручным опрессовщиком, наверняка, на это уйдет вечность![:хммм:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/frown.gif)
4. Как более менее точно в моем случае можно оценить объем системы? К сожалению, о точной длине труб я могу только догадываться, т.к. они проложены от коллекторов к батареям под полом.
1. Обязателен ли насос? Может быть достаточно давления ХВС? У меня на входе стоит насосная станция, которая работает по давлению в диапазоне 1.5-3 атмосферы. Если же нужен насос, то какие параметры (давление/подача) желательны для такой промывки?
2. Как я понимаю, я поочередно промою все батареи, потом погоняю систему (включив нагрев), потом опять промою. И так несколько раз. Все верно?
3. Как после всего (в предположении, что в итоге в системе окажется только чистая вода) грамотно произвести заправку морозостойким теплоносителем? Также по очереди прокачивать каждую линию/радиатор? Обычным ручным опрессовщиком, наверняка, на это уйдет вечность
![:хммм:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/frown.gif)
4. Как более менее точно в моем случае можно оценить объем системы? К сожалению, о точной длине труб я могу только догадываться, т.к. они проложены от коллекторов к батареям под полом.
Для промывки системы водой вполне хватит и насосной станции.
Сначала слейте всю систему, так, к слову, и определите объём теплоносителя. Чтобы он (теплоноситель) не завис в батареях, можно выкрутить краны Маевского из радиаторов.
После чего, закрутив их обратно, подсоединяете насосную станцию в любое удобное место, например в свободный шаровый кран на коллекторе обратки, либо, если подсоединена подпитка, то через неё. Кстати, посмотрите, на какое давление рассчитан предохранительный клапан (на коллекторе обратки, т.е. на нижнем коллекторе, жёлтая латунная фиговина с красной ручкой, на торце этой красной ручки будет написана цифра, например 3 bar). Если меньше 3, то, чтобы давлением насосной станции его не передавило, просто временно вкрутите в его выход заглушку.
Если промывка водой не даст должного результата, тогда придётся промывать химией, например каустической содой, либо ещё чем то, в зависимости от характера отложений, но тут уже нужно уже снимать радиаторы и их место закольцовывать, иначе разъест алюминий.
Неплохой результат, насколько я знаю, и как сказал выше ВолнаНСК, даст параллельное использование компрессора, подавая импульсами в систему воздух (генерируя гидроудары), при этом мембранный расширительный бак следует исключить из системы либо краном, либо демонтажём.
Заправку "незамерзайкой" я делаю обычным небольшим электронасосом, закачивая прямо из канистры. Заправив, спускаю воздух из всех радиаторов через краны Маевского, докачиваю жидкость, ну а давление поднимаю до нужного либо опрессовщиком, либо подпиткой. "Незамерзаку" использую только в исключительных случаях, т.к. минусов от нее достаточно много.
Объём всей системы в Вашем случае можно примерно посчитать, умножив количество секций алюминиевых радиаторов на 0,3л. На самом деле в каждой секции, в зависимости от модели, в среднем около 270мл, остальной допуск как раз на объём в металлопластиковых трубах.
Сначала слейте всю систему, так, к слову, и определите объём теплоносителя. Чтобы он (теплоноситель) не завис в батареях, можно выкрутить краны Маевского из радиаторов.
После чего, закрутив их обратно, подсоединяете насосную станцию в любое удобное место, например в свободный шаровый кран на коллекторе обратки, либо, если подсоединена подпитка, то через неё. Кстати, посмотрите, на какое давление рассчитан предохранительный клапан (на коллекторе обратки, т.е. на нижнем коллекторе, жёлтая латунная фиговина с красной ручкой, на торце этой красной ручки будет написана цифра, например 3 bar). Если меньше 3, то, чтобы давлением насосной станции его не передавило, просто временно вкрутите в его выход заглушку.
Если промывка водой не даст должного результата, тогда придётся промывать химией, например каустической содой, либо ещё чем то, в зависимости от характера отложений, но тут уже нужно уже снимать радиаторы и их место закольцовывать, иначе разъест алюминий.
Неплохой результат, насколько я знаю, и как сказал выше ВолнаНСК, даст параллельное использование компрессора, подавая импульсами в систему воздух (генерируя гидроудары), при этом мембранный расширительный бак следует исключить из системы либо краном, либо демонтажём.
Заправку "незамерзайкой" я делаю обычным небольшим электронасосом, закачивая прямо из канистры. Заправив, спускаю воздух из всех радиаторов через краны Маевского, докачиваю жидкость, ну а давление поднимаю до нужного либо опрессовщиком, либо подпиткой. "Незамерзаку" использую только в исключительных случаях, т.к. минусов от нее достаточно много.
Объём всей системы в Вашем случае можно примерно посчитать, умножив количество секций алюминиевых радиаторов на 0,3л. На самом деле в каждой секции, в зависимости от модели, в среднем около 270мл, остальной допуск как раз на объём в металлопластиковых трубах.
Спасибо за дельные советы. У меня, как я написал выше, по сути все проблемы от того, что я не могу слить всю жидкость из системы. Все, что могу - замещать. Поэтому и возникает вопрос, как после промывки (когда в системе будет вода) заместить ее незамерзайкой.
Незамерзайка неизбежна. Это дача, зимой система поддерживает температуру +5 градусов (воздуха). Каждую зиму бывает 1-2 раза, когда отключают электричество и температура жидкости может упасть.
Незамерзайка неизбежна. Это дача, зимой система поддерживает температуру +5 градусов (воздуха). Каждую зиму бывает 1-2 раза, когда отключают электричество и температура жидкости может упасть.
Просто принебрегите тем объёмом, что останется в трубах. Вы ведь всё равно будете заливать концентрат, и то, что он у Вас незначительно разбавится- не существенно. Либо, как вариант, продувайте всю систему компрессором.
У котла отсутствует возможность подключения GSM- модуля?
У котла вообще штатно представлен только регулятор температуры теплоносителя, по которому он отключается. И все. Также есть слаботочная цепь, на которой стоит кнопка включения. В ее разрыв я подключил внешний датчик температуры (воздуха).
Все верно Вам ответили. Только заполнение системы антифризом лучше осуществлять следующим образом - сливайте то что осталось в уже промытой под давлением системе по максимуму, лучше продуть компрессором, разбавляете концентрат антифриза примерно 50 на 50 с водой, только после этого заполнять систему. Закачивать по отдельности концентрат и воду в систему не советую, т.к. вязкость и другие параметры у жидкостей разные они могут в системе не смешаться.
Lia
veteran
Прошу совета уважаемых сантехников. Насколько можно обрезать трубу и сократить расстояние.
Если тройники припаять заподлицо к стояку ?
Понимаю, что это не просто отвод под полотенцесушитель, но и компенсатор линейного расширения всего стояка.
Так бы вопросов и не возникало
Еще хочу заменить муфты на другие, которые с накидной гайкой.
Если тройники припаять заподлицо к стояку ?
Понимаю, что это не просто отвод под полотенцесушитель, но и компенсатор линейного расширения всего стояка.
Так бы вопросов и не возникало
Еще хочу заменить муфты на другие, которые с накидной гайкой.
Муфты менять на те, что с накидной гайкой, крайне не рекомендую, со временем потекут.
Полотенцесушитель будет зигзагом, т.е. "М"-образный, или с жёсткой конструкцией, типа "лесенки"? Если зигзагом, без усиления, типа дополнительных поперечных полочек, то тогда он сам будет играть роль компенсатора, но чуть жёстче, чем сами трубы стояка. Либо, как вариант, поставьте сверху/снизу компенсационные петли, развернув их в удобную сторону, если место позволяет.
Однозначного ответа на сколько можно сократить отводы, т.е. уменьшить плечо компенсатора, никто Вам навскидку не скажет. Для этого у каждого производителя есть таблица линейных расширений (удлинений) труб, где данная величина зависит от материала самих труб, её диаметра, армировки, а так же изменения температуры, точнее её дельты.
Полотенцесушитель будет зигзагом, т.е. "М"-образный, или с жёсткой конструкцией, типа "лесенки"? Если зигзагом, без усиления, типа дополнительных поперечных полочек, то тогда он сам будет играть роль компенсатора, но чуть жёстче, чем сами трубы стояка. Либо, как вариант, поставьте сверху/снизу компенсационные петли, развернув их в удобную сторону, если место позволяет.
Однозначного ответа на сколько можно сократить отводы, т.е. уменьшить плечо компенсатора, никто Вам навскидку не скажет. Для этого у каждого производителя есть таблица линейных расширений (удлинений) труб, где данная величина зависит от материала самих труб, её диаметра, армировки, а так же изменения температуры, точнее её дельты.
По муфтам с накидной понял, сам уже передумал ставить такие.
Да вот хочу поставить "жесткий" полотенцесушитель - лесенку. Зигзагообразные не шибко практичны.
Труба от застройщика (дискус) - простой полипропилен SPK 40*6.7
Цель преследуется - ширину короба уменьшить
Да вот хочу поставить "жесткий" полотенцесушитель - лесенку. Зигзагообразные не шибко практичны.
Труба от застройщика (дискус) - простой полипропилен SPK 40*6.7
Цель преследуется - ширину короба уменьшить
"Простой" на ГВС вряд ли бы поставили, скорее всего с армировкой.
Дайд_ж
guru
Гидромассажная ванна Appollo подтекает в режиме душа, где-то в районе смесителя, возможно душевой шланг. Требуется ремонт, кто делает?
PP01
veteran
Имеются трубы ГВ+полотенцесушитель (верх и низ - на фото),
хочется их выстроить в линию параллельно стене (сейчас почти перпендикулярно) на бОльшей части их длинны.
Какие есть методы (отрезать, уголок-другой поставить?) или без сварки тут никак?
хочется их выстроить в линию параллельно стене (сейчас почти перпендикулярно) на бОльшей части их длинны.
Какие есть методы (отрезать, уголок-другой поставить?) или без сварки тут никак?
Dyusha
experienced
Подскажите пожалуйста!
Хочу установить счетчики на воду собственными силами. Но местный сантехник сказал, что если у меня нет документа, что я имею права проводить такие работы, то никто мне не опломбирует такие счетчики...
Несколько знакомых устанавливали самостоятельно и никаких проблем не было...
Попытался найти законы на эту тему и нашел, что в 2010 году был упразднен пункт, где говорилось о том, что могут устанавливать только специальные конторы...
Есть знающие люди? Что делать если откажут? И могут ли?
Хочу установить счетчики на воду собственными силами. Но местный сантехник сказал, что если у меня нет документа, что я имею права проводить такие работы, то никто мне не опломбирует такие счетчики...
Несколько знакомых устанавливали самостоятельно и никаких проблем не было...
Попытался найти законы на эту тему и нашел, что в 2010 году был упразднен пункт, где говорилось о том, что могут устанавливать только специальные конторы...
Есть знающие люди? Что делать если откажут? И могут ли?
Может денех просто хочет срубить. Сам и менял и ставил счетчики, никто лишних вопросов в жэке не задавал.
Да, вы правы, труба PN25, стекловолокно вроде как.
Закрыть коробомЗадача стоит другая - сдвинуть трубу с линии, перпендикулярной стене, на линию параллено стене.
Как тут короб поможет?
Можно отпилить болгаркой, налепить уголков, но надёжно ли это будет?
Да и нарезать резьбу у пола/потолка - не слишком удобно должно быть...
Надёжность будет зависеть от используемых материалов, а так же умения паковать резьбы. В "сталинках", например, запакованные на лён и сурик резьбы стоЯт десятилетиями. Кроме того можно применить анаэробный герметик (я пользуюсь Siseal).
Для нарезания резьб в углублениях я модифицировал клуппы, развернув в них резцы, а вместо родных шайб, фиксирующих эти резцы, заказал токарю новые, но уже с направляющими втулками.
На втором фото использовалась нержавеющая труба и фитинги Viega, т.к. прятать стальные трубы в штробы при их сегодняшнем нестабильном качестве я побоялся. Кроме того, если будете использовать резьбовые фитинги (углы, удлинители и т.д.), то рекомендую этого же немецкого производителя Viega, они бронзовые, что гораздо лучше латунных.
Для нарезания резьб в углублениях я модифицировал клуппы, развернув в них резцы, а вместо родных шайб, фиксирующих эти резцы, заказал токарю новые, но уже с направляющими втулками.
На втором фото использовалась нержавеющая труба и фитинги Viega, т.к. прятать стальные трубы в штробы при их сегодняшнем нестабильном качестве я побоялся. Кроме того, если будете использовать резьбовые фитинги (углы, удлинители и т.д.), то рекомендую этого же немецкого производителя Viega, они бронзовые, что гораздо лучше латунных.
Добрый день. Помимо эстетики я обратил бы ваше внимание на участки труб скрытые в перекрытие. По опыту проблемы случаются именно там и на присоединительных резьбах, но это если труба совсем старая.
В вашем случае с большой вероятностью может получиться что потревоженная при производстве работ труба в перекрытии по прошествии некоторого времени может дать течь.
В вашем случае с большой вероятностью может получиться что потревоженная при производстве работ труба в перекрытии по прошествии некоторого времени может дать течь.
В "сталинках", например, запакованные на лён и сурик резьбы стоЯт десятилетиями.У меня не сталинка, но именно такое соединение сегодня пересобирал. При демонтаже труб холодную воду я уже отрезал, а сейчас горячую отключили, совсем без воды при ремонте - не камильфо - вот времянку прокидывал шлангом от стиралки
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
Кроме того можно применить анаэробный герметик (я пользуюсь Siseal)Именно его я собираюсь применить, протестировал уже при заглушке лишнего ввода в стене (зазор большой был, не сразу затвердел).
Для нарезания резьб в углублениях я модифицировал клуппы, развернув в них резцы, а вместо родных шайб, фиксирующих эти резцы, заказал токарю новые, но уже с направляющими втулками.Ох, вот прям всё в тему - именно сегодня думал о том, что рукоятка не создаёт усилие в нужную сторону - приходится надавливать на верх клуппа, чтоб заходил на трубу. Это я пытался на нержавейке 3/4" нарезать (для подключения полотенцесушителя в эти вот самые трубы), она чуть тролще оцинкованной железяки - на неё не заходит. На конце с утоньшением удалось нарезать, но крестовина и кран с большим натягом накручиваются
![:хммм:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/frown.gif)
может получиться что потревоженная при производстве работ труба в перекрытии по прошествии некоторого времени может дать течь.Да, хотелось бы аккуратнее. Именно поэтому и считаю усилия при нарезании резьбы излишними. Да и места у самого пола и потолка - не самые удобные, но хоть стенки уже/пока нет - эта пара труб была вообще в углу ванной.
Заранее подготовленный/ые по месту изгиб с последующим привариванием, наверное, меньше потревожил трубу? Смотрел в других местах (на батареях в комнатах) - там в некоторых местах очень аккуратно выполнена сварка, не в стык. Судя по слоям краски - довольно давно.
Владимир, megapress на старую не гнилую чернуху доводилось пользовать?
Не приходилось, но наш московский коллега Олег (SanSvar) проделывает это регулярно, предварительно тщательно зачищая поверхности.
Всем доброе утро.
На вводе в квартиру:
ГВС: ~1/4 (внутр.диаметр) D20(внешн.диаметр) ПП,
ХВС: ~3/8 (внутр.диаметр) D25(внешн.диаметр) ПП,
один стояк ГВС на сан.узел и кухню, один стояк ХВС на сан.узел и кухню.
Потребителей:
на кухне - 1: раковина, в будущем с подключением стиралки,
в сан.узле - 3: раковина, ванная, унитаз, в будущем с подключением водонагревателя.
Планирую делать вытянутый/удлиненный коллектор:
ГВС: трасса ~3/8 (внутр.диаметр) D25(внешн.диаметр) ПП, отводы к потребителям ~1/4 (внутр.диаметр) D20(внешн.диаметр) ПП, непосредственно к потребителям стандартные трубки в металлической оплетке.
ХВС: трасса ~1/2 (внутр.диаметр) D32(внешн.диаметр) ПП, отводы к потребителям ~3/8 (внутр.диаметр) D25(внешн.диаметр) ПП, непосредственно к потребителям стандартные трубки в металлической оплетке.
Как вам такая схема?
Понимаю, ни раз уже описывали подобные схемы, но с другими диаметрами, но все же хотелось бы ваших советов, ибо, знакомые (не сантехники) говорят: "...ерундой не страдай, делай диаметры как на вводе: из-за твоей схемы давление слабое будет везде...".
И вообще будет ощутимый прок (отсутствие сильных колебаний температуры воды, текущей на кухне, при смытии унитаза например в сан.узле) от удлиненного коллектора при таких диаметрах на вводе?
На вводе в квартиру:
ГВС: ~1/4 (внутр.диаметр) D20(внешн.диаметр) ПП,
ХВС: ~3/8 (внутр.диаметр) D25(внешн.диаметр) ПП,
один стояк ГВС на сан.узел и кухню, один стояк ХВС на сан.узел и кухню.
Потребителей:
на кухне - 1: раковина, в будущем с подключением стиралки,
в сан.узле - 3: раковина, ванная, унитаз, в будущем с подключением водонагревателя.
Планирую делать вытянутый/удлиненный коллектор:
ГВС: трасса ~3/8 (внутр.диаметр) D25(внешн.диаметр) ПП, отводы к потребителям ~1/4 (внутр.диаметр) D20(внешн.диаметр) ПП, непосредственно к потребителям стандартные трубки в металлической оплетке.
ХВС: трасса ~1/2 (внутр.диаметр) D32(внешн.диаметр) ПП, отводы к потребителям ~3/8 (внутр.диаметр) D25(внешн.диаметр) ПП, непосредственно к потребителям стандартные трубки в металлической оплетке.
Как вам такая схема?
Понимаю, ни раз уже описывали подобные схемы, но с другими диаметрами, но все же хотелось бы ваших советов, ибо, знакомые (не сантехники) говорят: "...ерундой не страдай, делай диаметры как на вводе: из-за твоей схемы давление слабое будет везде...".
И вообще будет ощутимый прок (отсутствие сильных колебаний температуры воды, текущей на кухне, при смытии унитаза например в сан.узле) от удлиненного коллектора при таких диаметрах на вводе?
Если в ванной одновременно не будет кто то принимать душ, а другие пользоваться унитазом и раковиной (полагаю, что вряд ли), то делайте всё ПП20, армировки при этом хватит и стекловолокном, это не отопление, кислородонепроницаемость тут не нужна, а при таких коротких участках, как в квартире, от теплового удлинения хватит и стекловолокна.
Перепад температур при увеличенном водоразборе можно прочувствовать телом, для рук это не критично.
А вот для водонагревателя, если бюджет позволяет, можно смонтировать именно от ожогов термосмеситель, который будет подмешивать холодную воду, разбавляя ею кипяток. Заодно выкинуть штатную группу безопасности, заменив на сборную, как на моём фото.
Ну а если совсем хотите заморочиться, то тогда применяйте коллекторную схему)))
Перепад температур при увеличенном водоразборе можно прочувствовать телом, для рук это не критично.
А вот для водонагревателя, если бюджет позволяет, можно смонтировать именно от ожогов термосмеситель, который будет подмешивать холодную воду, разбавляя ею кипяток. Заодно выкинуть штатную группу безопасности, заменив на сборную, как на моём фото.
Ну а если совсем хотите заморочиться, то тогда применяйте коллекторную схему)))
Толмач, спасибо большое за ответ и совет.
Коллекторная схема подключения думаете справится при таком диаметре входа по ГВС (почему-то интуитивно мне кажется он слишком мал)?
Например, если кто-либо моет посуду на кухне и воспользоваться душем, на кухне ощутим будет момент "настройки" оптимальной температуры воды в дУше?
Или в момент смытия воды в унитазе, например, скачок температуры воды будет ощутимым на кухне (при "просадке" давления хол.воды)?
Предполагается, что эти два примера рассматриваются при коллекторном подключении.
Коллекторная схема подключения думаете справится при таком диаметре входа по ГВС (почему-то интуитивно мне кажется он слишком мал)?
Например, если кто-либо моет посуду на кухне и воспользоваться душем, на кухне ощутим будет момент "настройки" оптимальной температуры воды в дУше?
Или в момент смытия воды в унитазе, например, скачок температуры воды будет ощутимым на кухне (при "просадке" давления хол.воды)?
Предполагается, что эти два примера рассматриваются при коллекторном подключении.
Честно говоря, сначала ошибочно понял, что у Вас по два стояка ХВС и ГВС.
При общих стояках на все Ваши водоприборы (один ГВС, один ХВС), делаете трассу 25ПП, отводы 20, либо до первого 20, с переходом через тройник 20-20-25 на 25ПП, далее тройниками 25-20-25, и на предпоследнем через тройник 25-20-20 переходите снова на 20ПП. В крайнем варианте снижается паразитный объём воды в трубах.
Кроме этого на унитаз, стиральную машинку и раковины можно поставить вентили, ограничив и ими расход воды, тем самым создав приоритет на смеситель душа/ванны.
Переваривать ввод на 3/4" не целесообразно, т.к. водосчётчик при пропускной способности в 1,5 куба, большего расхода Вам не даст.
Если в штуцерах водосчётчиков стоЯт обратные встраиваемые клапаны, нужно их демонтировать, поставив отдельные. Ну и вводные краны должны быть полнопроходными.
При общих стояках на все Ваши водоприборы (один ГВС, один ХВС), делаете трассу 25ПП, отводы 20, либо до первого 20, с переходом через тройник 20-20-25 на 25ПП, далее тройниками 25-20-25, и на предпоследнем через тройник 25-20-20 переходите снова на 20ПП. В крайнем варианте снижается паразитный объём воды в трубах.
Кроме этого на унитаз, стиральную машинку и раковины можно поставить вентили, ограничив и ими расход воды, тем самым создав приоритет на смеситель душа/ванны.
Переваривать ввод на 3/4" не целесообразно, т.к. водосчётчик при пропускной способности в 1,5 куба, большего расхода Вам не даст.
Если в штуцерах водосчётчиков стоЯт обратные встраиваемые клапаны, нужно их демонтировать, поставив отдельные. Ну и вводные краны должны быть полнопроходными.
и вводные краны должны быть полнопроходными.Всегда интересовал вопрос из практики:
имеет ли смысл ставить вводные шаровые краны 3/4" на 1/2" трубопровод?
В теории отверстие в шарике у них "мощнее", меньше подвержено "зарастанию" солями и ржавчиной, рычаг тоже помощней. А на практике надёжность, запас имееют место быть?
Переход с/на просто делается, дороже на 100-ку, но может хватит на подольше без вмешательства.
Добротные шаровые краны и так служат долго. Ставить на размер больше не вижу смысла.
Констан
junior
Меняем батареи. Какие радиаторы отопления поставить? Лучше отечественного производства или же всё-таки не экономить и взять импортные?
Несомненно лучше европейские. Почитайте характеристики, сравните. Не надо брать наши или тем более китайские. Присмотритесь к итальянским.
Присмотритесь к итальянским.Например, какие?
Те, что называются, как итальянские - на самом деле наши или китайские.
Какие радиаторы отопления поставить?Вы с типом радиатора определились?
Конвектор или излучатель?
С предпочитаемым материалом?
Чугун, сталь, медь, алюминий, биметаллический...
Fruktendnuts
junior
Меняем батареи. Какие радиаторы отопления поставить? Лучше отечественного производства или же всё-таки не экономить и взять импортные?Итальянские на рынке одни из лучших
Констан
junior
А что поставить биметалл или алюминий?
Fruktendnuts
junior
Спроси своего местного сантехника. В зависимости от воды которая у тебя в системе, и будет ответ на твой вопрос. И на производителе лучше не экономить.
Несомненно лучше европейские. Почитайте характеристики, сравните. Не надо брать наши или тем более китайские. Присмотритесь к итальянским.уже в третей квартире ставлю себе Сильвер Красноярский никаких нареканий - теплоотдача лучше, внешний вид тоже вполне (не смотрятся так массивно)....
Из недостатков: все 4 гайки "правые" (набором уже не обойдёшься) , крепёж в Новосибирске найти не просто (можно доработать универсальный)
ТОП 5
2
4