Диагностика ДВС,ABS,EPS и т.д.Вопросы к ФедоровуДр (часть 2)
279006
1000
IrkaS
experienced
Уважаемый Андрей, добрый день! Вопрос следующий: имею Ниссан Марч 1997 г., литрушка, двигатель CG 101. При температуре ниже 25 градусов (следуя вашему же совету) машину вообще не трогаю. В диапазоне 20-25 градусов часто случается такое: завожу, схватывает, начинает работать двигатель, через секунды 3 глохнет и больше не заводится. При этом сразу заливает свечи, дальше можно не пытаться заводить. Масло 5в40. При последнем отогреве на СТО промыли инжектор, заслонки, ессно поменяли свечи. Аккумулятор новый, осенью купленный. Что может быть такое? С этой проблемой к вам или куда?
ФедоровДругой
v.i.p.
Обороты прогрева в каком диапазоне держатся?
IrkaS
experienced
Не знаю, тахометра на машине нет. По ощущениям обороты в норме. Еще момент: когда завожу после морозов на стоянке после периода "отстоя" (несколько дней) первое время машина работает как шайтан, как будто сушится на ходу. Через полчаса где-то все нормально.
Medved_preved
member
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. авто- марк2 кволис 98 год с TRC. Выдает ошибки по АБС 22,23,33,34
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого колеса
33,34 неисправности датчиков заднего левого и правого. Какая чиняться первые 2 ошибки, что это вообще, расскажите в кратце, пожалуйста. По поводу 33 и 34 - как я понимаю метода такая- проверяется сзади сопротивление в разъеме, если разрыв просматривается провод до датчика, а если он целый? менять датчик?
заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. авто- марк2 кволис 98 год с TRC. Выдает ошибки по АБС 22,23,33,34
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого колеса
33,34 неисправности датчиков заднего левого и правого. Какая чиняться первые 2 ошибки, что это вообще, расскажите в кратце, пожалуйста. По поводу 33 и 34 - как я понимаю метода такая- проверяется сзади сопротивление в разъеме, если разрыв просматривается провод до датчика, а если он целый? менять датчик?
заранее спасибо!
ФедоровДругой
v.i.p.
C описанным Вами дефектом бороться сложно в силу кратковременности его проявления.
ФедоровДругой
v.i.p.
Такая комбинация ошибок чаще всего встречается при разгерметизации гидроблока.
Medved_preved
member
Такая комбинация ошибок чаще всего встречается при разгерметизации гидроблока.как то можно это диагностировать (не герметичность блока?) потеки? лужи? уход жидкости? у предыдущего владельца был удар как раз в перед -право- скорее всего и модулятор задело. сколько может стоить замена(работа+блок)
задние датчики наверно не связаны с негерметичностью?
Спасибо за помощь!
Сейчас читают
Перерегистрация авто
89114
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
275841
227
С-нежный дозор
42016
1000
Medved_preved
member
я наверно как то не так выразился-)))Такая комбинация ошибок чаще всего встречается при разгерметизации гидроблока.как то можно это диагностировать (не герметичность блока?) потеки? лужи? уход жидкости? у предыдущего владельца был удар как раз в перед -право- скорее всего и модулятор задело. сколько может стоить замена(работа+блок)
задние датчики наверно не связаны с негерметичностью?
Спасибо за помощь!
задний один я померил сопротивление- отсоеденил фишку на крыле у заднего сидения - и цэшкой ткнулся- показал разрыв вместо 1500 ом.
IrkaS
experienced
Не совсем поняла про кратковременность проявления? То, что глохнет быстро?
ФедоровДругой
v.i.p.
На вашем автомобиле скорее всего электронный блок управления установлен воедино с гидроблоком.Нарушение целостности крышек приводит к попаданию воды и разрушению платы.
Если это так,то экономически целесообразней заменить блок на контрактный.
Если гидроблок и блок управления раздельны - проблема может быть как в проводке,так и в электроразъемах.Для успеха потребуется либо точная электросхема,либо богатый опыт.
Если это так,то экономически целесообразней заменить блок на контрактный.
Если гидроблок и блок управления раздельны - проблема может быть как в проводке,так и в электроразъемах.Для успеха потребуется либо точная электросхема,либо богатый опыт.
Medved_preved
member
На вашем автомобиле скорее всего электронный блок управления установлен воедино с гидроблоком.Нарушение целостности крышек приводит к попаданию воды и разрушению платы.По кама-сутре электронный блок абс стоит в салоне чуть выше и правее педали газа. под капотом только модулятор. Получается. что проблема соленоидов в блоке управления? может быть можно как нибудь почистить -заменить. Или менять весь блок управления абс на контрактный? Озвучьте, пожалуйста, варианты и цены, если вы согласитесь это делать.
Если это так,то экономически целесообразней заменить блок на контрактный.
Если гидроблок и блок управления раздельны - проблема может быть как в проводке,так и в электроразъемах.Для успеха потребуется либо точная электросхема,либо богатый опыт.
ФедоровДругой
v.i.p.
Если блоки раздельные - проверять в первую очередь проводку,менять что-либо преждевременно.
Заменить гидроблок я не смогу,нет условий для последующей прокачки.
Заменить гидроблок я не смогу,нет условий для последующей прокачки.
Vortex82
experienced
вопрос: не могу понять какой тип диагностического разъёма у меня ? и какие данные он может выдавать на маршрутный компьютер? и есть ли опыт подключения? и что лучше?
Футболист
veteran
Доброе время суток. Тойота Раум, 2000г.в., 1, 6, АКПП. На второй скорости при нажатии газа медленно реагирует, потом двигатель трясет, обороты повышаются до 3тыс, потом переключение. На следующей передаче ситуация та же. Симптоматика апериодична, то есть, то нет. Бенз не критерий, заливаю всегда в одном месте, залив в других местах счастья не принес. Холостой ход в порядке. Свечи? Зажигание? Прокладка?:-))
ФедоровДругой
v.i.p.
В сталл-тесте не проявляется?
Футболист
veteran
два параметра-1.специалист по акпп сказал,что в ней все ок. 2.если на паркинге надавить педаль газа,на повышении оборотов двигатель потряхивает
voffcka
activist
Андрей, приветствую! Хоть у меня и не-японский мотор, но надеюсь подскажешь из опыта - куда дальше бежать, а то чот уже нервы сдают..
Симптомы: в прогретом состоянии на холостых слегка мотор подтряхивает, обороты в норме и держатся мертво. На холодную (при первом запуске за день) все хуже, причем от -15 градусов за бортом и ниже - становится более хуже: заводиться не хочет, сначала вспышек нет, потом появляются как будто только в одном цилиндре. Если все таки удается завести - машину очень сильно трясет до тех пор пока стрелка температуры не доползет до первого деления (потом - обычные "подтряхивания")
На машине установлен гидроник - если предварительно им прогреть 30 мин (почти до рабочей температуры) - заводится нормально, но так же трясет слегонца постоянно.
Электронная диагностика в разных местах (и сканерах) показывает только пропуски зажигания в разных цилиндрах и перелив бензина.
Заменено на новое: все провода, катушки, свечи, клапан вентиляции картера, топливный насос, фильтры воздуха и бензина, аккумулятор (это все заменялось буквально недавно)
Переставлялись с аналогичной машины-донора (на которой такого эффекта нет) следующие детали: ДМРВ, КХХ, регулятор давления топлива, ДПДЗ
Замеряли давление топливо в рейке у меня и у донора - показатели одинаковые и в пределах нормы вроде (после зажигания нагнетает до 3 бар, потом сброс до 2.5)
От всех вышеперечисленных приседаний результату - ноль.
сегодня -22 утром - завести двигатель не удалось (на прогрев гидроником времени не было) - та же беда, слышно что поджигается только 1 цилиндр..
Двигатель - BMW M44 (97г.), 4 цилиндра в ряд, простой, без прямовпрыска, без vvti; двухвальный, привод ГРМ от цепи, лямбда-зондов нет (комплектация для России), зажигание электронное (4 катушки в одном корпусе), форсунки с дополнительной подачей воздуха, коробка - автомат.
Может посоветуешь, что еще явно следует проверить?
Симптомы: в прогретом состоянии на холостых слегка мотор подтряхивает, обороты в норме и держатся мертво. На холодную (при первом запуске за день) все хуже, причем от -15 градусов за бортом и ниже - становится более хуже: заводиться не хочет, сначала вспышек нет, потом появляются как будто только в одном цилиндре. Если все таки удается завести - машину очень сильно трясет до тех пор пока стрелка температуры не доползет до первого деления (потом - обычные "подтряхивания")
На машине установлен гидроник - если предварительно им прогреть 30 мин (почти до рабочей температуры) - заводится нормально, но так же трясет слегонца постоянно.
Электронная диагностика в разных местах (и сканерах) показывает только пропуски зажигания в разных цилиндрах и перелив бензина.
Заменено на новое: все провода, катушки, свечи, клапан вентиляции картера, топливный насос, фильтры воздуха и бензина, аккумулятор (это все заменялось буквально недавно)
Переставлялись с аналогичной машины-донора (на которой такого эффекта нет) следующие детали: ДМРВ, КХХ, регулятор давления топлива, ДПДЗ
Замеряли давление топливо в рейке у меня и у донора - показатели одинаковые и в пределах нормы вроде (после зажигания нагнетает до 3 бар, потом сброс до 2.5)
От всех вышеперечисленных приседаний результату - ноль.
сегодня -22 утром - завести двигатель не удалось (на прогрев гидроником времени не было) - та же беда, слышно что поджигается только 1 цилиндр..
Двигатель - BMW M44 (97г.), 4 цилиндра в ряд, простой, без прямовпрыска, без vvti; двухвальный, привод ГРМ от цепи, лямбда-зондов нет (комплектация для России), зажигание электронное (4 катушки в одном корпусе), форсунки с дополнительной подачей воздуха, коробка - автомат.
Может посоветуешь, что еще явно следует проверить?
ФедоровДругой
v.i.p.
2.если на паркинге надавить педаль газа,на повышении оборотов двигатель потряхиваетВот с этим ко мне.
ФедоровДругой
v.i.p.
1.Замер давления топлива "с пристрастием" - проверить насколько падает давление при выдержке 4-6 часов и установить (если имеет место падение давления) причину.
2.В условиях при которых присутствует "тряска" мотора проверить герметичность впускного тракта.
3.На замороженном моторе проверить зазоры в клапанных механизмах.
2.В условиях при которых присутствует "тряска" мотора проверить герметичность впускного тракта.
3.На замороженном моторе проверить зазоры в клапанных механизмах.
voffcka
activist
1.Замер давления топлива "с пристрастием" - проверить насколько падает давление при выдержке 4-6 часов и установить (если имеет место падение давления) причину.п.1 вроде провели и результаты по всем пунктам совпадают с другой машиной, которая не больна
2.В условиях при которых присутствует "тряска" мотора проверить герметичность впускного тракта.
3.На замороженном моторе проверить зазоры в клапанных механизмах.
п.2 тоже провели (забыл написать сразу) - было найдено 2 места потенциального "подсоса" - устранили
а вот про зазоры клапанов не подумали, проверю!
еще тут предположили может так влияет растяжение цепи (хотя она не гремит) = сдвиг фаз или износ колец=низкая компрессия на холодную (как то получилось что за время мучений компрессию не измеряли ни разу), или износ форсунок (льют струей) - может быть что то из этого?
ФедоровДругой
v.i.p.
Еще раз повторю - все измерения и поиски нужно производить в тех условиях(температура,время)в которых проявляется дефект.
Nobble
schizoid dad
Андрей,добрый вечер...у ребенка на том самом равчике-американчике уже который месяц чек то потухнет,то погаснет....сейчас,например,опять потух...смысл к тебе направить есть?в смысле с опять погасшим?
ТОП 5
2
3
4