Диагностика ДВС,ABS,EPS и т.д.Вопросы к ФедоровуДр (часть 2)
Добрый день.
Автомобиль - Honda Step WGN 1999г., кузов RF1, двигатель B20B, коробка электронная SKNA.
Некоторое время назад появилась проблема, которая проявляется после прогрева двигателя (на холодную все работает штатно) таким образом.
При движении с места на автомобиле в спокойном режиме (обороты двигателя не превышают 1800 об/м), передачи переключаются штатно.
Если стартовать в более активном режиме, т.е. крутить ДВС выше 2000 об/м, то происходит затягивание переключения с 1 на 2 передачу. При этом скорость автомобиля после 20 км/ч увеличивается вяло, а обороты ДВС поднимаются приблизительно до 3000 об/м. Если не давить на акселератор сильнее, то автомобиль и далее будет двигаться в таком режиме, при тех же оборотах на тахометре и примерно такой же скорости. Из этой ситуации два выхода:
1 - скинуть обороты и плавно не спеша ускоряться;
2 - крутить двигатель до 4000+ об/м, при этом происходит увеличение скорости автомобиля, и затем либо ждать пока АКПП сама переключится на 2 скорость (при 40+ км/ч, а на практике при 50+ км/ч, так что я стараюсь не пользоваться этим способом), либо дождаться достижения скорости 40 км/ч и сбросить обороты ДВС с помощью акселератора, при этом происходит переключение на 2 передачу. Далее автомобиль движется в штатном режиме.
Я обычно пользуюсь 2 способом, чтобы не насиловать двигатель и акпп.
Лампочка "Check Engine" как обычно гаснет после завода ДВС, лампочки "D" и "O/D" работают штатно, не мигают.
Заехал на СТО, специализирующееся на Хондах (периодически пользуюсь его услугами), попросил промыть блок дроссельной заслонки, сделать частичную замену ATF-Z в АКПП. Не помогло. Поездил еще какое-то время, заехал на это же СТО снова, описал проблему, попросил разобраться в чем причина. Диагностировали несколько часов. Вынесли вердикт - ремонт АКПП, неисправность что-то типа "не создается давление жидкости в какой-то магистрали", точной формулировки неисправности не добился. Утверждают, что с ДВС все в порядке, он не при чем. Ценник озвучили некислый, причем стартовый, плюс что там еще внутри - вскрытие покажет... При этом как я понял, копьютерная диагностика не показала каких-либо ошибок.
Возникли сомнения, заехал на другое СТО, занимающиеся именно ремонтом коробок. Подробно описал проблему. Мастер сел за руль, провел сталл-тест, покатались в разных режимах, на разных скоростях. Его вердикт - проблема в ДВС, который выдает недостаточную мощность по какой-то причине, а сама АКПП не при чем. Посоветовал сначала разобраться с двигателем, а потом если проблема останется - обращаться к ним.
Именно поэтому я написал столько букв в эту тему, в надежде на вашу помощь
Извиняюсь, что вышло так много, старался короче - не вышло.
Можете посмотреть двигатель, что с ним не так?
Автомобиль - Honda Step WGN 1999г., кузов RF1, двигатель B20B, коробка электронная SKNA.
Некоторое время назад появилась проблема, которая проявляется после прогрева двигателя (на холодную все работает штатно) таким образом.
При движении с места на автомобиле в спокойном режиме (обороты двигателя не превышают 1800 об/м), передачи переключаются штатно.
Если стартовать в более активном режиме, т.е. крутить ДВС выше 2000 об/м, то происходит затягивание переключения с 1 на 2 передачу. При этом скорость автомобиля после 20 км/ч увеличивается вяло, а обороты ДВС поднимаются приблизительно до 3000 об/м. Если не давить на акселератор сильнее, то автомобиль и далее будет двигаться в таком режиме, при тех же оборотах на тахометре и примерно такой же скорости. Из этой ситуации два выхода:
1 - скинуть обороты и плавно не спеша ускоряться;
2 - крутить двигатель до 4000+ об/м, при этом происходит увеличение скорости автомобиля, и затем либо ждать пока АКПП сама переключится на 2 скорость (при 40+ км/ч, а на практике при 50+ км/ч, так что я стараюсь не пользоваться этим способом), либо дождаться достижения скорости 40 км/ч и сбросить обороты ДВС с помощью акселератора, при этом происходит переключение на 2 передачу. Далее автомобиль движется в штатном режиме.
Я обычно пользуюсь 2 способом, чтобы не насиловать двигатель и акпп.
Лампочка "Check Engine" как обычно гаснет после завода ДВС, лампочки "D" и "O/D" работают штатно, не мигают.
Заехал на СТО, специализирующееся на Хондах (периодически пользуюсь его услугами), попросил промыть блок дроссельной заслонки, сделать частичную замену ATF-Z в АКПП. Не помогло. Поездил еще какое-то время, заехал на это же СТО снова, описал проблему, попросил разобраться в чем причина. Диагностировали несколько часов. Вынесли вердикт - ремонт АКПП, неисправность что-то типа "не создается давление жидкости в какой-то магистрали", точной формулировки неисправности не добился. Утверждают, что с ДВС все в порядке, он не при чем. Ценник озвучили некислый, причем стартовый, плюс что там еще внутри - вскрытие покажет... При этом как я понял, копьютерная диагностика не показала каких-либо ошибок.
Возникли сомнения, заехал на другое СТО, занимающиеся именно ремонтом коробок. Подробно описал проблему. Мастер сел за руль, провел сталл-тест, покатались в разных режимах, на разных скоростях. Его вердикт - проблема в ДВС, который выдает недостаточную мощность по какой-то причине, а сама АКПП не при чем. Посоветовал сначала разобраться с двигателем, а потом если проблема останется - обращаться к ним.
Именно поэтому я написал столько букв в эту тему, в надежде на вашу помощь
Извиняюсь, что вышло так много, старался короче - не вышло.
Можете посмотреть двигатель, что с ним не так?
Маэстро, извините, можно влезу в вашу тему?
Была же уже вроде тема по такому мотору и я писал: первое с чего начинается диагностика AWT - это опрессовка. Устраняем все дыры. Второе - ВКГ. Проверка - промывка. На профильных ресурсах все это есть, не найдешь - дам ссыль. А далее по обычной схеме - фильтры воздушный и топливный (оригинал или MAHLE ), свечи (оригинал, или он же но дешевле - NGK PFR6Q и ничего другого), промывка и адаптация ДЗ с заменой прокладки.
Все это реально сделать самому и даже без помощника. В принципе я могу поучаствовать, ибо прошел уже весь этот путь, но последнее время что-то работы навалилось, надо сильно заранее договариваться. Бери з/ч, готовь термос с чаем
и созваниваемся. А вот где это делают на СТО - тайна покрытая мраком. Все сразу рвутся что-то менять - ГРМ, свечи, катушки, ДМРВ, если знают слово ВКГ, то и ее тоже
Если это не поможет, то, как ни странно, дальше проще: проверка производительности бензонасоса и форсунок (на многих СТО можно сделать), проверка уровня сигнала ДМРВ, всяких аддитивов и мультипликативов (это при помощи VAG-COM - родной программы для наших моторов).
Самый большой косяк, что во все вникать придется самому, и выводы делать тоже. А вот если знаешь, что барахлит, то менять уже можно найти места.
И кстати: чек горит?
Была же уже вроде тема по такому мотору и я писал: первое с чего начинается диагностика AWT - это опрессовка. Устраняем все дыры. Второе - ВКГ. Проверка - промывка. На профильных ресурсах все это есть, не найдешь - дам ссыль. А далее по обычной схеме - фильтры воздушный и топливный (оригинал или MAHLE ), свечи (оригинал, или он же но дешевле - NGK PFR6Q и ничего другого), промывка и адаптация ДЗ с заменой прокладки.
Все это реально сделать самому и даже без помощника. В принципе я могу поучаствовать, ибо прошел уже весь этот путь, но последнее время что-то работы навалилось, надо сильно заранее договариваться. Бери з/ч, готовь термос с чаем
и созваниваемся. А вот где это делают на СТО - тайна покрытая мраком. Все сразу рвутся что-то менять - ГРМ, свечи, катушки, ДМРВ, если знают слово ВКГ, то и ее тожеЕсли это не поможет, то, как ни странно, дальше проще: проверка производительности бензонасоса и форсунок (на многих СТО можно сделать), проверка уровня сигнала ДМРВ, всяких аддитивов и мультипликативов (это при помощи VAG-COM - родной программы для наших моторов).
Самый большой косяк, что во все вникать придется самому, и выводы делать тоже. А вот если знаешь, что барахлит, то менять уже можно найти места.
И кстати: чек горит?
Боюсь, что воспроизвести дефект на неподвижном автомобиле не получится 
